Сборка и установка щита в гараже. Часть 2. Щит собрать

Сборка электрощитка: технические требования и рекомендации

При монтаже электрического щитка нужно непременно соблюдать правила пожарной и электрической безопасности. Собрать электрощит и произвести все работы можно самостоятельно.

Для этого требуется разбираться в устройстве щитка, знать правила, касающиеся его установки, уметь осуществлять работы по электромонтажу.

От правильности произведенных работ зависит функционирование щитка в дальнейшем. Особенно аккуратно выполнять электромонтаж нужно в деревянном доме, где пожароопасность высокая. В этой статье мы расскажем, как грамотно собрать распределительный щит своими руками.

Технические требования

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО, которое нельзя превышать.
На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.

Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.
Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме.

Состав распределительного щитка

Щиток распределительный состоит из следующих элементов:

Счетчик позволяет определять количество потребленной электроэнергии. Его устанавливают работники энергетической компании, которые производят опломбирование устройства. Основной выключатель полностью прекращает питание щитка. Он обычно двухполюсный и отключает фазовый и нулевой провода, подводящие электричество. Его мощность должна соответствовать сумме мощностей всех потребителей энергии, включенных в квартире.

Интересное и познавательное видео о секретах выбора автоматов и сборке распределительного щита своими руками:

Создание схемы

Схема требуется для того, чтобы можно было наглядно увидеть, где именно будет располагаться конкретный электрический прибор и каким образом к нему станет подаваться электроэнергия. Есть определенные рекомендации, позволяющие составлять грамотные схемы:

Автоматические выключатели защиты устанавливают на кухонные приборы, кондиционеры и иные агрегаты, обладающие большой мощностью.
В схеме как отдельную группу нужно будет выделять каждую комнату. Можно объединить пару комнат, если количество приборов, установленных в них, невелико.
УЗО устанавливают на несколько автопереключателей, которые объединяют в группы с учетом их суммарной нагрузки. К примеру, все переключатели одного этажа подключают к УЗО номиналом 30 мА.

Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы номиналом 10 мА.
На каждый этаж потребуется устройство, защищающее от перенапряжения.
Если в будущем планируется изменение схемы, ее требуется снабдить резервными автовыключателями.
При установке выключателей необходимо соблюдать принцип токовой и временной селективности. Тогда при экстренной ситуации они будут срабатывать в электрической цепи одного помещения, а не всей квартиры или дома.

Пример схемы сборки распределительного щита своими руками:

Как правильно собрать силовой электрощит

Перед началом работы требуется подготовить запасное освещение для рабочей зоны. Кроме того, понадобится стол, на котором будут лежать комплектующие и инструменты. Схему сборки и монтажа электрощита нужно повесить так, чтобы она была хорошо видна. После этого следует обесточить вводной кабель. Работа производится в несколько этапов:

Сборка и предварительная установка ящика. Корпус требуется сначала подготовить:
- удалить заглушки, расположенные на стенах ящика;
- привинтить DIN-рейки;
- смонтировать на стенках шины заземления и нейтрали;
- снять дверцу;
- подсоединить монтажные кронштейны.

После этого встроенный ящик можно закрепить на месте на время, чтобы проверить, насколько качественно создана ниша. Затем его сразу нужно снять. Это облегчит работу с проводами.

Предварительная подготовка проводов. Сначала их подгоняют по длине. Должен остаться запас, чтобы можно было без труда добраться до далеко расположенной шины или автомата защиты.
После этого требуется удалить внешнюю изоляцию с кабелей, используя специальный инструмент. Очищать провод нужно так, чтобы на входе в ящик еще оставалась изоляция.
Установка конструкции на подготовленное место. Внутрь нужно проложить вводной кабель и все проводники.
Провода должны лежать в один слой с учетом порядка расположения автоматов, к которым они впоследствии будут подключаться.
На DIN-рейке сначала фиксируют УЗО, после него — относящиеся к нему автоматы, в конце устанавливают самостоятельные автоматы и иные модульные устройства.

Сразу всю автоматику монтировать не обязательно. Можно запитывать устройства по очереди, по мере того, как они будут крепиться к рейке. Кроме того, нужно установить счетчик.
Жилы каждого из потребителей энергии или группы потребителей следует подключить к относящимся к ним шинам и автоматам. Работу следует производить справа налево, подводить жилу к точке фиксации, после чего отрезать все лишнее. Провода прокладываются вертикально и горизонтально, а все повороты осуществляются лишь под прямым углом. Когда места не хватает, допустимо провести провода за DIN-рейкой.
С конца каждого провода на 1 см удаляется основная изоляция, на мягкие шины надеваются наконечники, после чего концы заводятся под зажимы автоматов и хорошенько затягиваются специальными клеммами. Подключение проводника к автомату обустраивается снизу, а подача напряжения на автомат — сверху.

Чтобы проверить надежность фиксации, нужно слегка подергать руками провод. Медь не должна выступать над автоматами, но и изоляция не должна быть зажатой. Провода можно собрать в пучки, закрепив стяжками из пластика, и разместить за рейкой.
Подсоединение вводного кабеля: его зажимают на главном автомате, при этом заземляющая жила сразу уходит на шину. С автомата ноль и фаза идут на счетчик или раздаются по схеме.
Последний этап. Если проводка полностью подготовлена, все потребители электрической энергии были подключены, можно проверить систему, по очереди подав на каждую из линий отдельно нагрузку. Если никаких проблем не обнаружено, можно произвести полное подключение. Останется лишь промаркировать автоматические устройства, приклеить схему к дверце, вернуть крышку на корпус.
Грамотно и аккуратно осуществленная сборка электрощитка гарантирует, что вся проводка будет исправно функционировать долгие годы. Нежелательно экономить, выбирая комплектующие. Только действительно качественная автоматика позволяет предупредить вероятность серьезных аварий и сохраняет жизнь проживающих в квартире или доме людей.

Видео-инструкция, как правильно собрать электрощиток своими руками:

elektrik24.net

Распределительный щит - сборка и монтаж своими руками. Лучшие варианты установки в квартире или частном доме

Невозможно представить работу оборудования дома без электричества. Основная составляющая любой энергосети дома – это распределительный щит своими руками, например, созданный или же приобретенный в любом строительном магазине. Он необходим для компоновки всех защитных приборов, а также прибора учета.

На сегодняшний день есть множество разнообразных типов щитов, применение которых характерно для предприятий и частных домов.

Краткое содержимое статьи:

Для чего устанавливаются щитки?

Ни в одной квартире или самом простом офисе никакие работы электромонтажного характера не осуществляются без обязательной установки какого-либо распределительного щита. Еще некоторое время назад у всех были исключительно распределительные коробки, однако сейчас их уже недостаточно. Причина кроется в безопасности и комфорте.

Если дома будет, как и ранее, только распределительная коробка, то во время замены розеток без обесточивания всей квартиры ничего сделать не получится. Например, для подключения электроприборов с большой мощностью необходимо будет обязательно дополнительно оснастить их специальными устройствами защитного типа, что явно отразится на свободном пространстве в комнате – оно уменьшится.

После установки пластикового распределительного щита или из выполненного любого другого материала вы самостоятельно снижаете риск сгорания какого-либо из электрических приборов. Именно благодаря работе щита электрическая энергия может распределяться действительно равномерно по каждому из каналов, и можно избежать избыточного поступления тока по какому-либо одному каналу из них.

Особенно важно сегодня использовать такие незаменимые устройства для различных помещений с большой площадью, для которых характерны огромные нагрузки.

Такая ситуация сегодня привычна даже для некоторых жилых домов с учетом того факта, какое количество электрических приборов используется людьми в каждой квартире.

Какой щиток выбрать?

Главный распределительный щит, который можно купить в магазине, представляет собой качественную силовую установку, отличающуюся высоковольтностью. По сути это простая механическая/электронная система, используемая в первую очередь для того, чтобы обеспечить все свободное пространство электроэнергией.

Устройство вводно-распределительного типа – целый комплекс множества различных составляющих, используемых для учета, а также быстрого приема электроэнергии. Почти всегда он выполняется в корпусе из металла, а его панели легко могут сменять друг друга.

Модели металлических щитов распределительных – это устройства, которые также используются на производствах и в домах для верного распределения электроэнергии. Благодаря их работе можно защитить себя не только от сверхтоков, но также и от опасного для жизни и здоровья короткого замыкания.

Автоматический ввод резерва – все устройства такого типа безупречно работают при необходимости передачи на определенный дополнительный источник питания с главного в случаях, когда падает напряжение в доме или возникает любая ситуация чрезвычайного характера. Также помещение находится всегда в безопасности от возможных перегрузок.

Классификация

Посмотрев несколько фото распределительного щита легко понять, что это не высокотехнологичный прибор и должен использоваться он для максимально удобного процесса установки, а также последующего применения оборудования. Никаких особенных требований относительно характеристик нет, и все что необходимо – это, чтобы в нем было необходимое число приборов и, чтобы он сам был подходящего размера.

При выборе размера стоит отталкиваться исключительно от количества автоматов/выключателей, а не делать покупку по принципу, что чем больше будет щит, тем лучше.

Навесной или встроенный щит?

Если вас интересует инструкция для сборки распределительного щита, то стоит лучше всего в первую очередь выбрать щит встроенного типа, поскольку во время ремонта навесной щит очень легко можно зацепить.

Такого недостатка встроенные щитки просто лишены, а вот процесс их сборки гораздо легче. Именно по этой причине, когда есть возможность желательно выбрать размещение щитка в какой-либо нише.

Выбираем материал: пластик, металл

Невозможно ответь однозначно на вопрос о том, какой материал лучше всего выбрать, поскольку во время использования металлические щиты распределительные служат по времени столько же, сколько и менее дешевые пластиковые.

Однако стоит отметить, что в том случае, если вы остановите свой выбор на металле, то без проблем сможете в будущем в случае необходимости отремонтировать корпус или прикрепить для удобства прямо на нем небольшой фонарь.

Внутренний или уличный щит?

Очень часто сегодня установка щита осуществляется именно на улице и выбирается по этой причине соответствующий щит, поскольку в противном случае не удастся элементарно выполнять в будущем поставку электричества.

Как правило, устройство щитка данного типа предполагает обязательное наличие не только хорошего счетчика, но и вводного автомата. Лучше всего выбирать уличные щитки для дома только из металла и обязательно с нижним вводом кабеля. Это позволит минимизировать риск попадания внутрь системы при чрезвычайной ситуации воды.

Кроме прочего, очень важно позаботиться о том, чтобы к показаниям счетчика всегда был свободный доступ без необходимости открытия крышки. Таким образом удастся заметно увеличить срок эксплуатации любого щитка.

Производители распределительных щитов

Говоря про размеры распределительных щитов стоит отметить в первую очередь тот факт, что если приобрести щиток с браком, то он однозначно не сможет выполнять на полную мощность свои функции. Именно по этой причине стоит обратить внимание в магазине на проверенных производителей, вроде Makel или EIK. Это представители сегмента средней ценовой категории, но тем не менее зарекомендовали они себя более, чем просто успешно.

Если вы хотите, чтобы щиток не только выполнял множество функций, но ко всему прочему еще и отличался интересным внешним видом – стоит обратить внимание на бренд FOTKA. А вот изделия неизвестных турецких, китайских производителей лучше не покупать, поскольку решив сэкономить скорее всего в итоге вам придется просто дважды заплатить.

Фото распределительных щитов

electrikmaster.ru

Как не надо собирать щиты или «Смотрю в книгу, вижу фигу» на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Все знают, что кроме того что я собираю щиты, я берусь консультировать чужие схемы на правильность, ошибки и разные косяки. И иногда я составляю просто схемы щитов, хоть и не люблю это дело — потому что интереснее щиты собирать, чем сидеть на заднице и строчить бумажки. Кстати, как вы все помните, бумажки я максимально автоматизировал при помощи своего собвтвенного софта на базе движка 1С 7.7, который считает мне весь щит и выдаёт из него структурную схему (аналог однолинейки) и расстановку компонентов.

UPDATE. Этот пост пролежал в черновиках месяц! За это время те злобствования, которые тут описываются, были устранены. Со вторыми монтажниками мы пообщались и я показал им разные тонкости сборки щитов. Поэтому злые ругательства в этом посте следует применять не лично к этим мастерам, а ко всем похожим случаям. И именно поэтому я публикую этот пост — чтобы другие не накололись на такие же косяки.

Сегодня я расскажу вам, как заканчиваются такие консультации и к чему они приводят. Как раз недавно один товарищ попросил меня составить ему схему щита для квартиры-новостройки с однофазным вводом. Схема у него была простая, поэтому управился я быстро. Я заслал ему все материалы, и он доверил сборку этого щита своим рабочим мастерам. Мастера посмотрели документацию и начали самовольствовать. Вы тоже можете посмотреть документацию на этот щит. Она лежит вот здесь: Sh532.pdf (250 кб).

Что было ещё написано в мыле для заказчика? Что надо купить по три метра синего и красного провода на 6 кв.мм, наконечники НШВИ и НШВИ(2) на 6 квадратов. Что надо прочитать пост про Мастер-Класс сборки щита (где, кстати, рассказано про монтаж гребёнок для автоматов). После сборки щита мы получаем то, что висит на заглавной фотке поста. Внешне выглядит нормально, но так ли это на самом деле? Давайте заценим, что рабочие тут намутили!

Смотрим на верхнюю часть щита:

Почему УЗО стоит до автоматов? А потому что рабочие не могли понять вот этот вот кусочек структурной схемы щита (и постеснялись задать вопросы):

Смотрите, ведь это была всего лишь хитрость монтажа: ставим рядом три автомата для того чтобы соединить их гребёнкой подряд. А потом с последнего автомата за DIN-рейкой (в UK500 шестёрка нормально там проходит) выводим фазу к УЗО. Получается и красиво и аккуратно. Может моя документация кривая? Но нет, не думаю! Скорее всего это опять самовольство рабочих в виде «А это ещё кто такой умнее нас, и чё он знать может! Сделал тут какие-то бумажки свои!», как я описывал в посте про наш идиотский менталитет.

Блин, я не могу понять, почему надо быть такими идиотами? Почему на свою работу, за которую люди получают деньги, надо косячить? Мне что, и правда открывать школу мастеров? Я не могу понять: если ты вызвался собирать щит — то собери его нормально, признай косяки, спроси! Но почему-то все всегда косячат и боятся признавать свои ошибки, как будто это сразу же угробит их репутацию или мама накажет.

Я хочу зарабатывать и в том числе на консультациях, но мне или придётся вводить Disclaimer на тему того что «Я даю полноценную информацию, а если кто не понял — я не виноват», или забивать на эти консультации нафиг: людям нужен щит, а не слова вокруг него.

Посмотрим на вторую часть щита, где косяки видны как следует и жёстко. Это криво установленные шины-гребёнки. Напоминаю пост про них. Ну вот какая же чёртова голова придумала воткнуть все гребёнки обратной стороной, как в Sh300L? И ведь я давал ссылку на пост про гребёнки, где это всё описано! Показывал, рассказывал! Но, млять, нет — мы сделаем по-своему. В результате этого все автоматы поперекосило, а рабочие долго трахались, пытаясь подсунуть питающие провода в линейку УЗО.

Что они ещё сделали? Им была куплена нулевая шинка, которая должна была встать на DIN-рейку вместо клемм M4/6.N для подключения нулей щита слаботочки и ОПС. Но эту шинку они куда-то использовали и теперь просят от заказчика, цитирую: «два клеммника как на второй рейке на 4 выхода». Ага! Это они, млять, дошли наконец-то до автоматов Q02, Q03 и увидели, что рядом стоит клемма. И вот эти клеммы они и просят. Но, ёпта, когда надо было изменить схему щита и собрать его не так как надо — то голова у них работала. А вот включить голову и понять, что нужна была та самая шинка — это мы не хотим, потому что это сложно. «Заказчик! Давай нам компоненты, ты недодал!»

А вот как НАДО было собрать этот щиток. Всё просто и в пределах наконечников НШВИ и НШВИ(2):

Так как у ABB у УЗО зажим двойной, то он позволяет нам подключить прямо два нулевых провода в само УЗО. Поэтому нулевые шинки нам нужны только там, где после УЗО отходит больше одной линии. Это УЗО Q12 и Q13. Эти шинки идут в комплекте щита и покупать их не надо. Рабочие вместо одной из них использовали шинку, которую заказчик купил им вместо клемм. А куда они подключили две штатные — хрен их знает.

Выводы неутешительные. Заказчик заплатил мне денег за консультацию, а теперь вынужден и рабочим врать и не посылать их нах, потому что они обидятся, и сам каким-нибудь приятным вечерком собирать щиток. И зачем тогда это всё?

Зачем рабочие вызываются работать там, где они не понимают ничего? Может быть заниматься делом должен тот, кто про это понимает? Может быть стоит заплатить специалисту за сборку щита? Может стоит даже в кризис не экономить на спецах хотя бы в плане документации (это не про заказчика и его случай, а вообще)? Может стоит вспомнить, что переделывать всегда тяжко и больно. Вот щас они подрезали ему линии освещения коротко для той неправильной шинки — и что он (заказчик) будет делать? Придётся ему ещё шинок докупать: тратить своё время и нервы. А это — плохо.

В итоге этот заказчик, заплатив мне же за консультацию, пересобрал щиток себе сам. Получилось вот таким образом. Видите? Все гребёнки сразу встали на свои места и всё аккуратно сошлось.

Случай 2. Рабочие — мои фанаты и почитатели ©.

Этот заказчик — мой друг. Мы с напарником ему ремонт делали аж в 2010 году, и с тех пор у него появилась ещё одна квартира. Так вот он решил не обращаться ко мне с щитом, а нанял рабочих под ключ которые вроде как читали мой блог (по их словам) и как следует во всём разбираются.

Когда я увидел то, что рабочие натворили, я дико матерился. Но позже ситуация разрулилась интересно и неожиданно для меня: оказалось, что ругаться и материться не всегда полезно, потому что рабочие были готовы учиться и схватывать все идеи на лету. И в итоге сначала я ругался, а потом собрал разные компоненты и приехал к другу на объект и показал мастер-класс (не бесплатно): пересобрал щиток, рассказал о том, как работать с заказчиком и документами и много чего ещё.

Ребята на данный момент хромают в сборках щитов, но имеют хороший инструмент для укладки кабельных трасс — чуваки работают с Hilti и имеют нормальный пылесос и штроборез. Мы имеем ремонт в закосе а-ля «CS» ранних годов:

Кабель NYM, пристрелен дюбель-гвоздями и монтажной лентой, как я и делал когда-то (это хорошее решение, которое мне нравится до сих пор).

Это рабочие срисовали с постов хорошо и понятно, потому что тут не надо думать: просто делай так же как показано. А вот щиток они придумывали сами и на свой лад. И вот какой он у них получился:

Первое, что бросается мне в глаза — это то как сочетаются хорошие компоненты и кривые гребёнки с рынка. Ну вот мать вашу за ногу! ОТКУДА? Откуда вы все берёте такое дикое и варварское отношение к компонентам? Почему у людей напрочь отсутствует «вкус» — понимание того что они держат в руках? Почему люди покупают хорошие вещи, а потом их уродуют? Неужели не ощущается что если что-то куда-то не лезет — то это не потому что производитель идиот, а потому что так задумано? Снова напоминаю пост про гребёнки. Доколе? Доколе это будет продолжаться?

Смотрите, что сделали эти товарищи, когда косили под меня. Они из ранних постов моего блога выучили то, что дифавтоматы DS941 — дерьмо. Но зато теперь они не выучили ничего про гребёнки и взяли обычную гребёнку PSH (а точнее китайскую с шагом в 18 мм вместо 17,5) с рынка. Дальше у неё выкусили зубы через один и воткнули в дифы навстречу друг другу. Так было в моём почти первом щите, который я собирал как раз тому самому заказчику на дифах DS941. Там это было оправдано, потому что те дифы имеют разнесённые контакты L-N. Напоминаю оттуда фотку:

А вот зачем повторять то же самое на новых дифах, для которых (и для УЗО в ряд) существует специальная гребёнка PS2/xx, которая прекрасно соединяет их между собой? Я просто вижу, как люди совершенно не понимали ничего, копируя мой щиток столетней давности. Причём потом, через год, уже я сам узнал, что для дифавтоматов DS9xx существуют гребёнки BSxx. И ведь это всё легко узнать, если просто полистать каталог ABB. До этого доходишь всегда, когда начинаешь работать с любым брендом, потому что становится интересно узнать «А что ещё там есть».

Второе, что тут в щите плохо — это оптимизация соединений. При сборке щитов есть одно непреложное правило: в любой точке основной провод должен иметь или одинарное или двойное соединение. Именно поэтому и выпускаются наконечники НШВИ и НШВИ(2). И все соединения в щите мы должны продумать именно таким образом.

Что делают эти рабочие? Они ДАЖЕ не нашли синего провода! Он помечен термоусадками! В конце поста я напишу что тот, у кого нет постоянных расходников для своей работы не может называться профессионалом, а называется шабашником. Так вот цвета проводов — это основа основ. Сейчас полно магазинов, где можно купить провод нужного цвета. Для такого щитка его хватило бы пяти метров. Неужели даже в «Электромонтаже» (пусть и дорогущем) не было такого провода? И вот стоит справа в верхнем ряду одинокий распределительный блок… И к чему он? Он синий — значит для нуля. Но в него, кажется, заходит фаза.

Левее этого распределительного блока у нас есть вводной автомат (?) и противопожарное УЗО. На деле по спецификации оказалось что противопожарное УЗО не селективное, а автомат этот выполняет роль рубильника. Эти рабочие просто повторяли всё за мной по самым первым постам, не особо вдаваясь в понимание. И мне страшно подумать, сколько таких людей ещё вокруг начиталось моего блога и начало делать херь? А я ведь дойду до того что на мастер-классах буду показывать грамотно, а на блоге некоторые нюансы опускать. Как раз для того чтобы такие повторялы палились своей глупостью.

Дальше в середине щита торчит зелёная шинка для PE. Но какого чёрта она там делает? Для чего она? Почему нельзя было поставить такой же распределительный блок нужного цвета и промаркировать его? А в самом низу реек стоит пачка автоматов S200 с гребёнкой от SH, которая зато вставлена правильно. Точнее неправильно. Смотрите фотку из поста про гребёнки:

Вот так — НЕПРАВИЛЬНО (гребёнка серии PSH или с рынка):

Вот так — ПРАВИЛЬНО (гребёнка серии PS):

Я попросил своего заказчика предоставить мне схему щита. Вот что я получил:

Понимаете? Это, мля, СХЕМА! КАК?! Давайте ещё раз проговорим это: сначала составляется документация на кабели и щиток, а потом уже исходя из этой документации все эти кабели укладываются и собирается щиток. Тот, кто делает наоборот — не прав и не умеет работать.

По этой элементарной штуке можно сразу понять: умеют ли рабочие работать или они ерундой занимаются на объекте. Меня бесит такое отношение к компонентам и к работе. Блин, ребята! Хотите у меня учиться? Это будет стоить дорого, может быть от 5-7 тыр за час, но информации там будет немеряно! Я уже пробовал — все, кто приходят на консультацию, приходят один раз, потому что дальше им всё понятно. Я могу дать потрогать все гребёнки, УЗО, дифы и показать как и что и куда ставить и подключать, ответить на все вопросы, дать рекомендации и полезные идеи.

А вот спецификация, которую составили рабочие. Мы не знаем о такой простой вещи, как артикулы, да? «Контактор ABB» — круто! Млять, я офигеваю просто! Просто офигеваю… это как купить мерседес и почистить его ржавой проволочной щёткой! А «бандаж», «подрезетники»? Понимаете, в чём дело… Хрен с ней, с орфографией. Но если человек называет в спеке «Импульсное реле ABB», то он так его на рынке и покупает — «Дайте мне реле!» — «А какое?» — «Да какое есть!». И он НЕ понимает ЧТО он ставит и ЗАЧЕМ он это делает. А это значит что мастер плохой и он обезьянничает.

И ещё по спеке. Почему я должен видеть пункты, которые равны нулю? Зачем мне этим забивать себе голову? Хотите, я вам макрос напишу в экселе, который будет выдавать только то, что не равно нулю?

…когда я это всё писал, я думал что я даю полезную информацию — мол «Так делать нельзя». Но разве эта информация чему-то научит? Нет, она только ещё больше всех озлобит и разозлит. Ну, и как я уже писал выше, мне подвернулся случай не приезжать и пафосно тыркать пальцем с видом гуру: «Тут у вас ошибка, вы все козлы и лохи», а показать как надо. Я притащил с собой в подарок по палке гребёнки PS1/60 и PS2/58, провода, двойных наконечников и парочку своих рубильников, потому что очень хотел сделать в щите отключение полного питания и ввода нормальными рубильниками, а не автоматами.

В итоге мы отправили заказчика заниматься своей работой и и погрузились в мир споров про селективность, водные автоматы, шинки-гребёнки, компоновку щитов. Ребята работают вдвоём: папа и его сын. Папа имел как раз советскую закалку и то самое отношение к компонентам как к «А мне чего дадите — тем и буду работать». А вот сын его ругал и как раз все новые вещи схватывал на лету. Для меня самое важное — привить людям вкус и ощущение прекрасного в работе. Нельзя работать, не уважая материалы и компоненты, которых касаются твои руки. Если ты не ощущаешь вкуса в какой-то сфере — то просто не надо тебе туда.

Приведу на своём примере. Вот мои руки никогда не могли ощущать приятным пластик. Поэтому у меня постоянно есть проблемы с монтажом коробов и кабель-каналов. Есть такой народ, который короб красиво запилит под 45 градусов, как-то там подрежет крышки — и у них это получается. А у меня никогда не получалось и я знаю, что как бы не старался — не смогу так сделать, потому что к этому не лежат руки.

Так вот! Начали поправлять весь щиток мы с документации. Я притащил с собой ноут и в своём софте разложил щит и посмотрел, всё ли влезает туда, прежде чем чего-то делать. Этот пункт очень важен и его не надо упускать. Не надо раскладывать компоненты в щитке сразу по месту — проверьте это сначала на компьютере, где можно поправить ошибки до того, как будут напилены гребёнки и отрезаны провода! А заодно у вас получится документация на щит. Вам не придётся, закончив самое интересное — сборку и подключение — её чертить.

Второй шаг — расставить все компоненты по своим местам в щите и подписать их. У ребят есть портативный принтер, которым они подписывают компоненты в щите. Это хорошо и удобно. Однако позже доходишь до того, что лучше иметь более злой принтер, который печатает наклейки одинаковой ширины и из какой-нибудь программы, где не надо каждый раз вычерчивать всё под свой щит. Я дошёл до этого и сейчас ищу такие решения.

Третий шаг — соединить всё вместе. Посмотрите, что у меня получилось:

Я постарался собрать все части щита в кучу, чтобы он читался как раскрытая книга: слева направо, сверху вниз. Поэтому на верхней рейке щита будет стоять счётчик, потом рубильник, отключающий весь ввод и реле защиты от аварийного напряжения. На второй рейке разместились неотключаемые линии и рубильник отключаемых. Если бы не счётчик, то ввод и неотключаемые линии заняли бы всю верхнюю рейку щита. Дальше я переставил дифавтоматы таким образом, чтобы максимально использовать гребёнку PS2/58 на третьей рейке. На четвёртой рейке я оставил автоматы освещения, для которых добавил своё УЗО, чтобы и свет в квартире тоже был под дифзащитой.

Все соединения в итоге получились одинарными, кроме нуля между РН-106 и рубильниками. Тот нехороший распределительный блок ушёл нафиг. А для распределения питания между разными частями щита я использовал ту же гребёнку PS2/58 на третьей рейке. Если приглядеться, то видно что питание на неё подаётся посередине с рубильника. С левой части этой же гребёнки питание уходит на УЗО освещения. С правой — на два дифа, которые находятся на второй рейке. Видите, как сразу стало всё просто?

Позже я забежал в ABB и натащил ребятам два огромных пакета с каталогами для самообразования. Ребята были благодарны и рады. А у меня был удачный опыт показывания мастер-классов. Только вот напоминаю, что выездные мастер-классы я проводить не буду — слишком много всего тащить. Все мастер-классы я готов проводить по заказам на своей квартире, пока не сниму себе помещение под лаборааторию.

Заключение

Запомните! Прежде чем вестись на специалистов, просто запомните ещё одно важное отличие между спецом и любителем. Оно касается расходников. Ни один профессионал не будет работать чем попало («а шо купите — то и поставлю»), потому что с некоторым небольшим опытом у человека набивается рука и он просто не может работать другими материалами.

Вот поэтому прежде чем нанимать себе спецов, вам следует не смотреть их фоточки ремонтов под ключ, в которых обычно показывают красивый потолок с подсветкой и укладку плитки, а расспросить человека о том, чем он работает и почему именно этим. И вот тогда можно более-менее попытаться отличить профессионала своего дела от любителя или от залётного воробья. И помните, что у большинства производителей всегда есть две ниши: профессиональная и облегчённая. И ABB не всегда значит качество и не всегда «Автомат ABB 50А» — это то самый автомат, который вам нужен.

Запомните, что ПЕРЕделывать — всегда дороже! Потому что уже потрачены расходники (и их надо покупать заново), потому что уже подрезаны провода (и их может понадобиться наращивать клеммами, для которых надо места), потому что уже куплен щит (а его может понадобиться увеличить) и потому что просто может быть куплено не то или испорчено нужное.

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

Сборка щита | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Продолжаю статью про сборку щита для гаража и его установку.

Напомню, что в первой части пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту ЩРн серии «UNIVERSAL» от IEK на 24 модуля и подготовке к сборке схемы.

А теперь приступим к коммутации, о чем я Вам подробно и расскажу в данной статье.

Еще раз пробегусь по компоновке щита.

На верхней DIN-рейке установлены:

Вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 25 (А) и характеристикой С
Расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47 (читайте о нем в отдельном и очень подробном обзоре с испытаниями)
Однофазный электронный счетчик электрической энергии STAR 304/1 R2-5(60) прямого включения
Цифровой вольтамперметр D52-2042 (читайте про технические характеристики и схему подключения)
Вводное УЗО ВД1-63 с номинальным током 50 (А) и током утечки 30 (мА)

На нижней DIN-рейке установлены:

Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 3 (А) и характеристикой С для питания вольтамперметра D52-2042
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 10 (А) и характеристикой В для линии освещения гаража
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А) и характеристикой В для розеточной линии гаража и дополнительной розетки в щите
Розетка для DIN-рейки РАр10-3-ОПс

Сразу сделаю пояснения по УЗО.

Я уже говорил и повторюсь, что УЗО должно быть, по возможности, всегда на одну ступень выше по номинальному току, нежели номинальный ток, установленного перед ним автоматического выключателя. В нашем примере номинальный ток вводного автомата составляет 25 (А), а значит УЗО должно иметь номинальный ток не менее 32 (А). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76). Но в наличии УЗО на 32 (А) и 40 (А) не было, поэтому было приобретено УЗО на 50 (А) с током утечки 30 (мА).

Определимся с маркой и сечением проводов для монтажа.

Согласно технических условий (ТУ) для гаража, вводной автомат имеет номинал 25 (А), а значит всю силовую коммутацию щита я буду выполнять медными проводами сечением 6 кв.мм.

Безусловно можно использовать сечение и 4 кв.мм, этого тоже будет вполне достаточно, но вдруг хозяин гаража в ближайшем будущем решит немного увеличить разрешенную мощность, согласовав и заменив вводной автомат с 25 (А) на 32 (А). Тогда ему не придется ничего переделывать в щите, кроме замены, непосредственно, вводного автомата. Так сказать, сделал ему небольшой запас для расширения мощности.

Для удобства монтажа я выбрал гибкий провод ПуГВ (по старому ПВ-3).

Коммутацию для питания вольтамперметра и щитовой розетки я буду выполнять тоже гибкими медными проводами ПуГВ, но только сечением 2,5 кв.мм.

Естественно, что при монтаже будет соблюдаться цветовая маркировка проводов: фазные проводники будут иметь белый цвет, нулевые — синий, а защитные проводники РЕ — желто-зеленый.

Коль у нас будет применен гибкий провод, то при подключении к устройствам и аппаратам защиты его концы необходимо опрессовывать. В качестве наконечников я буду применять одинарные и двойные втулочные НШВИ, а кое-где кольцевые изолированные НКИ, соответствующих размеров.

Немного об инструменте.

Для снятия изоляции я буду применять, уже известные Вам, клещи Книпекс 12 40 200, а для опрессовки втулочных наконечников — пресс-клещи СТК-02 и СТК-03 от КВТ с прямоугольной матрицей.

Сборка щита

Питающая фаза у нас будет приходить сразу на верхнюю клемму вводного автомата, а ноль — непосредственно на клемму (3) счетчика. Сразу же приложу схему щита, чтобы было более понятнее и нагляднее.

Начнем с фазы!

С нижней клеммы вводного автомата 25 (А) один проводник прокладываем на клемму (D2) расцепителя РММ47, а второй — на клемму (1) счетчика.

Напомню, что при подключении к счетчику необходимо использовать удлиненные наконечники порядка 15-17 (мм), либо воспользоваться методом удлинения более коротких наконечников, про который я Вам рассказывал в отдельной статье.

Затем с клеммы (2) счетчика прокладываем проводник через сквозное отверстие вольтамперметра и подключаем его на верхнюю клемму (1) вводного УЗО (по этому проводнику у нас будет осуществляться контроль величины тока нагрузки).

С нижней клеммы (2) вводного УЗО делаем перемычку на ряд отходящих групповых автоматов, установленных на нижней DIN-рейке. Эти все автоматы соединяем между собой с помощью однополюсной (однофазной) гребенки. Более подробнее про разновидности гребенок и их подключение я рассказывал в отдельной своей статье — вот знакомьтесь.

Отмеряем гребенку для подключения трех автоматов и обрезаем ее токоведущую часть (медную шинку).

Затем обрезаем пластик (корпус гребенки) необходимой длины и вставляем в него нашу подготовленную шинку.

С торцов гребенки устанавливаем пластиковые заглушки.

Получилась у меня вот такая вот маленькая гребеночка на три автомата.

Теперь прокладываем проводник от клеммы (2) УЗО до верхней клеммы автомата 16 (А) и подключаем его совместно с заранее установленной гребенкой. В этом случае, главное правильно прижать гребенку к клеммам автомата, чтобы не было перекосов.

Вид с обратной стороны.

Но лично я рекомендую Вам при подключении проводников к гребенке все же использовать не представленный выше способ, а раздельное подключение проводника и гребенки, например, применив соединительную гребенку типа Fork (вилка). Благо, что большинство современных автоматов уже имеют такую возможность.

Таким образом, проводник и гребенка у нас будут подключаться отдельными зажимами автомата и шанс каких-либо перекосов будет минимальным.

Еще вариант, это использование специальных клемм-соединителей при подключении проводника совместно гребенкой.

Теперь расключим все нули!

Питающий ноль будет приходить непосредственно на клемму (3) счетчика. С клеммы (4) счетчика делаем перемычку на верхнюю нулевую клемму (N) вводного УЗО. Отсюда же, нам нужно сделать перемычку на клемму (D1) расцепителя РММ47. Дело в том, что если ноль для расцепителя подключить после УЗО, то оно у нас будет ложно срабатывать, т.к. фазный проводник подключен перед УЗО (читайте статью про ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов).

Теперь с нижней нулевой клеммы (N) вводного УЗО делаем перемычку на нулевую шину N. В качестве нулевой шины я выбрал верхнюю шину, а нижняя будет использоваться в качестве РЕ шины.

Несколько слов о нулевой шине.

Дело в том, что у того же щита серии PRIME сверху на держатели шин устанавливаются пластиковые заглушки (крышки), которые фиксируют шины в определенном месте держателя, т.е. есть возможность установить несколько шин на некотором расстоянии друг от друга и они не будут перемещаться внутри держателя. Это очень удобно!

В нашем же щите шина никак не фиксируется в держателе и свободно перемещается внутри него. Поэтому я решил закрепить шину с помощью двух винтов М4 непосредственно к основанию пластикового держателя. Кстати, там для этого даже имеются специальные отверстия и мне не пришлось сверлить их самостоятельно. Видимо, производитель именно такой метод крепления шин и имел ввиду, только вот винты в комплект не предусмотрел.

Теперь у нас шинка прочно закреплена в держателе и не перемещается внутри него, что нам и требуется!

Силовая часть щита собрана и теперь нам осталось подключить вольтамперметр и розетку щита.

С нижней клеммы первого автомата 3 (А) прокладываем фазный проводник на клемму (1) вольтметра, а на клемму (2) подключаем ноль с нашей нулевой шины N.

С нижней клеммы третьего автомата 16 (А) прокладываем фазный проводник на одну из клемм (слева) розетки, а также ноль — с нулевой шины N.

В домашних условиях решил заранее закрепить проводник для заземления дверцы, который шел в комплекте со щитом.

Здесь, кстати, имеется один нюанс, который категорично не хотят учитывать производители металлических щитов. В комплекте всегда идет перемычка, которая устанавливается для заземления дверцы щита. Но почему-то эту перемычку делают такой короткой, что хватает лишь до ближайшего болта заземления на корпусе щита! В принципе, так делать можно и в физическом смысле это не так уж и критично! Но согласно ПУЭ, заземлять каждый элемент нужно отдельным проводником, а значит с шины РЕ нужно прокладывать два отдельных проводника, один на дверцу, а другой на корпус щита.

Вот, в принципе, сборка щита и завершена!

Осталось только с шины РЕ проложить два проводника — для заземления розетки и корпуса щита. Но сделаю я это уже, непосредственно, на объекте.

Итак, приступим к установке настенного крепежного комплекта. Он идет в отдельном мешочке со всеми болтами, гаечками, шайбочками, а также с наклейками знаков безопасности и маркировки, проводником заземления и т.п.

Перейдем к установке крепежных зацепов.

Забегу вперед и отвечу на вопрос про опломбирование вводного автомата и расцепителя минимального и максимального напряжения РММ47.

Здесь есть три варианта.

Первый вариант — это установка вводного автомата и расцепителя в боксе типа КМПн. Про этот способ я очень подробно рассказывал в отдельной статье про способы пломбировки вводных автоматов.

Второй способ — это пломбы в виде наклеек на клеммы коммутационных аппаратов.

Третий способ — это опломбирование лицевой пластиковой панели щита, т.е. по сути, всего щита. Для реализации данного способа на пластиковой панели имеются специальные проушины для продергивания проволоки для пломбы.

А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие автоматы, дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать клеммы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.

В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша.

Для моего примера в гараже третий способ, конечно же, не лучший вариант, тем не менее по своему опыту скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит.

Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте со щитом, я заранее приготовил свои собственные надписи.

Приклеил надписи на пластиковую панель с помощью двухстороннего скотча.

Получилось достаточно наглядно и аккуратно.

Установка щита

Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная «АПэшка».

Ввод в гараж выполнен в металлической трубе изолированным проводом с одинарной изоляцией. Не самый лучший вариант, но как мне сказали, то в скором времени вводы в каждый гараж будут заменять.

Новый щит будет установлен в этом же месте. Старый автомат я пока отключать не стал, а лишь снял его со стены и увел в сторону, чтобы была возможность подключить перфоратор, да и вообще было освещение в гараже для выполнения монтажных работ.

Сделал разметку, просверлил отверстия и закрепил новый щит к стене, конечно же используя при этом уровень. Кстати, тут же вспомнил, что в пластиковом щите серии PRIME был даже встроенный уровень.

В данном же случае я использовал, уже известный Вам, уровень электрика Stabila Pocket Electric. Он легкий, компактный и всегда находится при себе (в сумке с инструментом). Как видите, я использую его не только для установки розеток и выключателей, но и для щитов.

Хоть стены в гараже и не ровные, тем не менее щит должен стоять в правильном пространственном положении!

Затем сделал подготовку трассы под гофру, установив соответствующего диаметра клипсы! В эту гофру позже проложу вводные провода.

Пока еще в щите нет рамы, решил к корпусу щита подключить РЕ проводник, который в дальнейшем подключу на РЕ шину. Его удобнее подключать, когда в щите нет рамы!

А вот теперь можно смело устанавливать раму в щит. Еще раз убедился в преимуществе щитов со съемными рамами. Даже не представляю себе, как бы я единолично размечал и, устанавливал щит со всеми аппаратами защиты и прочими устройствами.

От РЕ шины проложил два проводника, один на розетку щита, а другой на корпус щита.

Завел в гофру вводные провода и подключил их в щите.

Электропроводка в гараже оставляет желать лучшего и в скором времени будет меняться. Ну а пока, для эстетики на старые кабели я одел гофру и завел их в щит.

По вольтамперметру наглядно видно, что напряжение в сети составляет 243 (В), а нагрузка 2,6 (А).

Теперь наклеим наши наклейки «Осторожно! Напряжение» и «Заземление».

В дальнейшем, на шину РЕ будет заведен заземляющий проводник от контура заземления (заземляющего устройства), который будет в скором времени смонтирован около гаража.

И вот уже окончательный вариант с установленной пластиковой панелью.

Хочу обратить внимание на то, что я не сразу заметил проставки для выламывания в углах пластиковой панели. А это как раз таки место для проводника заземления дверцы щита.

И уже по традиции, видео по материалам данной статьи:

P.S. На этом я закончу вторую и заключительную часть серий статей про установку и сборку щита для гаража. Если есть какие-то вопросы по теме статьи (и не только), то задавайте их в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Как собрать щит учета электроэнергии: подробная инструкция

В статье наш сайт vse-elektrichestvo.ru расскажет, как собрать щит учета электроэнергии дачного домика на 220 в. Процесс сборки – это ответственная задача, поэтому вы должны быть полностью уверенны в своих силах. Если сомнения, тогда лучше доверить эту работу профессионалам.

Корпус щитка для учета электроэнергии

Щит нужен для учета электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому главным элементов в конструкции является счетчик. Если при монтаже допустить ошибки, тогда может возникнуть короткое замыкание. Перед началом монтажа сначала нужно начертить предварительную схему сборки.

Количество автоматических выключателей

Подберите щит, в который будете устанавливать все элементы. Его размеры зависят от количества автоматических выключателей, которые будут установлены в дальнейшем. Конечно, при желании поставить выключатель можно для каждой розетки или выключателя, но это будет лишним. Если потребление в доме будет большим, тогда 2 комнаты можно подключить на одну пару автоматов.

Однополюсный автоматический выключатель

Если прибор в доме потребляет более 5 киловатт, тогда его следует подключать отдельной линией, а соответственно отдельным автоматом. Также многие электрики рекомендуют подключать стиральную машину через отдельный автомат.

Выбор мощности

Автоматы нужно подбирать в зависимости от сечения проводки. Это необходимо, чтобы устройство могло отключиться до того, как провод начнет плавиться. Для провода, который имеет сечение в 2.5 мм нужно ставить номинал мощностью в 25 А. Для провода в 1.5 мм следует подбирать автомат мощностью на 16 А.

Выбор УЗО

Теперь вы знаете, как выбрать автоматы и пришло время разобраться с тем, какое УЗО нужно ставить для щита учета электроэнергии. Узо – это устройство, которое позволяет обеспечить защиту от утечки тока. Оно имеет такие же номиналы, как и автоматы. Пренебрегать установкой не нужно, так как вас могут ожидать неприятные последствия. Чаще всего при коротком замыкании бьет током.

Для чего нужно ОПС

Мы продолжаем разбирать сборку щита учета электроэнергии на 220 Вольт и теперь пришло время рассмотреть еще одно устройство, которое имеет название ОПС. Это ограничитель импульсных перенапряжений. Для обеспечения корректной работы – это устройство необходимо заземлить. В щит систему ОПС следует устанавливать параллельно вводного автомата. Принцип работы этого устройства достаточно прост, и он заключается в том, чтобы создать внутри себя короткое замыкание.

Ограничитель импульсных перенапряжений

Специалисты утверждают, что это одноразовый прибор, и после срабатывания его нужно заменить. Внешний вид ОПС напоминает автоматический выключатель. Однако, вместо флажка на его конструкции присутствует индикатор. Если вы подключаете к электросети дачный участок, тогда установка ОПС является обязательной. В специализированных магазинах вы можете найти ОПС следующих категорий:

«B». Этот тип следует монтировать на ввод. Он позволяет обеспечить защиту от молний, а также перенапряжения.
«C». Монтировать устройство нужно в распределительный щит. Этот вариант предназначается для защиты внутренней проводки, а также автоматических выключателей. Категория “C” на сегодняшний день наиболее распространенная.
«D». Его следует устанавливать на потребителе. ОПС категории «D» позволяет обеспечить надежную защиту от высокочастотных помех и перенапряжения.

Теперь пришло время рассмотреть главный элемент ЩУ – счетчик.

Выбор счетчика

Все счетчики можно разделить на механические и электронные. Первый тип наиболее распространенный и сейчас установлен в большинстве домов и квартир. Электронный счетчик оснащают жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все показания. Его погрешность может составлять до 1%. Сейчас многие модели оснащены дополнительными функциями, которые упрощают процесс использования.

Конструкция счетчика ЦЭ6803В

Этот вид также можно разделить на однотарифные и двухтарифные модели. Второй вариант считает электроэнергию по двум тарифам, поэтому намного выгоднее. Еще одним критерием является класс точности, но на нем заострять свое внимание не нужно. Размеры счетчика могут быть разными. Они не влияют на работоспособность. Однако, если вы решили выполнить его установку в щиток, тогда предпочтение лучше отдавать небольшим моделям.

Выбор щита учета

Если вы определились со всеми элементами, которые будут присутствовать в щитке, тогда пришло время выбрать ящик. ЩУ могут быть пластиковыми или металлическими. Выбирать нужно в зависимости от условий эксплуатации.

На каждом щитке присутствует маркировка, где указано на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны. Место для автоматических выключателей лучше подбирать с запасом. Также рекомендуется изучить степень «пылевлагозащищенности».

Процесс сборки

Теперь пришло время разобрать, как собрать щит учета на 220 В. Осуществлять сборку нужно только по схеме. Еще раз напоминаем, что, если вы не знаете, как выполнить сборку, тогда лучше обратиться к профессионалам. Ниже представлена схема сборки, в которой присутствует УЗО и ОПС.

Схема щита учета электроэнергии с УЗО и ОПС

Начинать установку следует с вводного автомата. Затем параллельно вводного автомата нужно установить ОПС. Это устройство нужно дополнительно заземлить. Затем провода фаза и ноль будут идти на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО фаза будет подключаться через все группы автоматов, а провод “ноль” идет на нулевую шину. Группы автоматов между собою можно соединить специальной шиной или перемычками. Осталось только подключить «BA» питающим проводом.

Теперь вы знаете, как выбрать и собрать щиток учета. Затягивать контакты необходимо с максимальным усилием, так как со временем они могут ослабнуть.

Будет интересно: vse-elektrichestvo.ru/elektromontazh/elektricheskie-shhity/sborka-elektricheskogo-shhita.html.

vse-elektrichestvo.ru

Опасно собранный распределительный щит

Недавно ко мне обращался один клиент из Подмосковья для получения консультации через интернет. Она прошла успешно и по нашим схемам уже собраны два распределительных щитка. Так вот, во время переписки он прислал мне фотографии своего щитка, который на тот момент стоял у него дома. Отмечу, что их собирали нанятые электрики, которые выполняли все электромонтажные работы в доме. Прошло не так много времени и хозяева поняли, что им нужно делать дома ремонт и обязательно переделывать всю электрику заново. В данной статье речь пойдет только об одном распределительном щитке, который был собран не правильно и представлял собой опасность для хозяев и их имущества.

Эта статья поможет вам понять как нельзя собирать щитки и самое главное понять, что вам самим, как клиентам нанявших мастеров, обязательно необходимо знать как контролировать их работу. Вы поймите одно, даже если вы наняли людей выполнять определенную работу, то вы сами обязательно должны хотя бы в теории понимать как данная работа должна быть выполнена. Это необходимо для того, чтобы вы могли оценить правильность и качество выполненных работ и принять их. Поэтому, если вы доверили другим людям выполнять электромонтажные работы в вашем доме, от которых зависит ваша безопасность, то вы сами должны понимать схему вашего щитка, знать какие кабели используются, как они соединяются, где находятся распределительные коробки и т.д. Только так в вашей квартире все электромонтажные работы будут выполнены правильно и самое главное качественно.

Теперь переходим к самому щитку. Его фотографии опубликованы ниже с любезного разрешения самого клиента.

Тут сразу бросается в глаза его не аккуратная сборка. То что защитные устройства выбраны разных производителей еще можно пережить, а вот то что уже в самом щитке присутствуют скрутки проводов это уже перебор. Щиток размером всего 12 модулей имеет небольшую высоту и при заведении в него кабелей электрики обязательно должны были оставить необходимый запас для подключения. Но увы, тут несколько жил наращены с помощью колпачков СИЗ, так как просто не хватило их длины. Помните, что ни каких скруток в щитке не должно быть и если вы их увидели у себя, то обязательно поинтересуйтесь у своих электриков что это они сделали. Также наращивание жил с помощью колпачков СИЗ не очень хорошее решение, тем более в щитке.

Вид щитка снизу хорошо передает всю не аккуратность выполненных работ. Также если мы посчитаем количество приходящих жил и количество защитных устройств, то у нас оно даже близко не сойдется.

Еще одна грубая ошибка - это вообще не продуманная схема щитка и не правильный выбор самого корпуса шкафа. Тут явно 12-ти модулей будет очень мало. Щит нужно было выбирать в три раза больше и соответственно большее количество автоматических выключателей и УЗО.

В итоге сейчас у клиента получилось два щитками размерами 42 и 36 модулей. Это вместо 12 модулей )))

На фотографии ниже очень хорошо видно, что к УЗО подключено по несколько кабелей. Тут несколько жил просто скрутили и подключили к одному контакту.

Для подключения всех автоматических выключателей и УЗО использована одна гребенчатая шина KB263. Это 2-х полюсная гребенка предназначенная для подключения 2-х полюсных автоматов, УЗО или дифавтоматов. С ее помощью по одной шине должна распределяться "фаза", а по другой "ноль". Но тут отчетливо видно, что обоими шинами распределяется только "фаза". Как же тогда работает УЗО если для его работы необходимо чтобы по второй шине 2-х полюсной гребенки передавался "ноль"? Смотрите фото ниже. Электрики просто откусили зубья гребенки в местах куда фазу подавать очень опасно))) На фото ниже эти места я выделил красными кругами. К этим УЗО "нули" подаются за гребенкой с помощью обычных перемычек из кабеля.

Теперь давайте попробуем понять всю схему данного распределительно щитка. По этим фотографиям она читается легко. Я ниже красными линиями нарисовал распределение фазы.

Сначала "фаза" приходит на самый правый автомат номиналом С50. Это вводной автоматический выключатель, который обесточивает весь щит. Далее с его нижнего контакта "фаза" подается на верхние контакты соседних автоматов. Так "фаза" попадает на одну шину 2-х полюсной гребенки. Но "фаза" присутствует и на второй шине 2-х полюсной гребенки. Значит там есть перемычка соединяющая обе шины. Далее "фаза" распространяется на все верхние контакты автоматов и УЗО. Это показано красными стрелками.

Теперь давайте вспомним как правильно подключается УЗО и как подключается УЗО в схеме щитка. Вспомнили? УЗО обязательно должно быть защищено автоматическим выключателем от перегрузки и от короткого замыкания. В этой схеме все три УЗО защищены только вводным автоматом на 50А. Теперь смотрим номиналы УЗО - это 16А. УЗО с такими номиналами с большой вероятностью сгорят прежде чем сработает вводной автоматический выключатель. Тем более, как мы видели выше, что к каждому УЗО подключено по 3-4 жилы (розеточные линии). А это может быть хорошим количеством потребителей и более 16А.

Интересно разобрать эти УЗОшки после демонтажа и посмотреть на состояние их внутренних элементов))) Они явно неоднократно были перегружены. Также хозяин этого щитка сказал, что одно УЗО не реагирует на кнопку "Тест". Скорее всего оно уже не работает.

Так вот, уважаемые посетители сайта, даже нанимая электриков сначала сами постарайтесь изучить все азы электромонтажа. Это позволит вам избежать подобные ситуации.

sam-sebe-electric.ru

Сборка трехфазного щита учета

Август 15th, 2016 admin

Ознакомившись со статьей о проектировании электропроводки в новом доме, представлю вашему вниманию подробный разбор сборки вводного щита с прибором учета. Раннее было сказано, что энергоснабжающей компанией будет выдано техусловие на подключение потребителя, в котором будет указан следующий перечень требований:

выделенная мощность в (кВт)-однофазная или трехфазная;
тип электросчетчика;
марка, площадь поперечного сечения и количество жил вводного кабеля;
номинальный ток вводного аппарата защиты.

Кроме того, вводной щит следует устанавливать в соответствии с требованиями ПУЭ, а именно:

на высоте от уровня пола 1,4-1,7 м для снятия показании;
в доступном, не загроможденном месте;
электроснабжение выполнить цельным, без разрыва, вводным кабелем до вводного аппарата защиты;
вводной коммутационный аппарат (магнитный пускатель, рубильник с предохранителями или автоматический выключатель), установленный отдельно, не должен быть удален дальше 10 м. от вводного щита;
циферблат или дисплей прибора учета расположить напротив окошечка в дверце щита;
металлический корпус вводного щита необходимо заземлить;
вводной кабель для потребителей с алюминиевыми жилами должен быть не меньше 16 мм. кв. поперечного сечения!

При строительстве дома вам выдано техническое условие о выделении трехфазной величиной 15 кВт. Вводной кабель для подключения марки СИП-4*16 (мм.кв) или АВВГ- 4*16 (мм.кв.), вводной автоматический выключатель с номинальным током 25 А. Выделенная ограниченная мощность 15 кВт свидетельствует о том, что на каждую фазу (А, В или С) будет приходиться по 5 кВт или токовая нагрузка до 25 А.

Разобравшись с техусловием, необходимо выбрать трехфазный электросчетчик (однотарифный или многотарифный) с одним из способов крепления (болтовое или дин-рейка) и вводной щиток соответствующих размеров.

Итак, выбрав трехфазный двухтарифный электросчетчик прямого включения фирмы «Меркурий-230», устанавливаем в щите на дин-рейку на крепеже под приборы учета.

Далее монтируем вводной трехфазный автомат на 25 А со шторками под опломбировку, а также автоматический выключатель после счетчика для подключения к нему отходящего кабеля в дом, розетку на 220 В, нулевую шинку и шинку заземления.

Подключаем фазные жилы вводного кабеля СИП – 4*16 к верхним зажимам вводного автомата, а нулевой провод к клемме электросчетчика «N», напрямую без разрыва.

Заводим в электросчетчик отходящие провода от нижних зажимных болтов вводного автомата медными жилами сечение 6 мм.кв. марки ПВ-1*6.

Подцепляем провода счетчика к верхним клеммам автоматического выключателя отходящего кабеля и к нулевой шине.

Запитываем розетку от одной из фаз трехфазного автомата и от нулевой шины.

Также необходимо соединить металлический корпус щита медным гибким проводом сечением не ниже 4 мм.кв. с контуром заземления и с шиной заземления внутри вводного щита.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

pro100electrik.ru