Утепление потолка своими руками: в частном доме с холодной крышей, квартире. Дом под крышу без потолка
Утепление потолка своими руками: в частном доме с холодной крышей, квартире
На весу
Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.
Материалы для утепления
Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.
Барьеры и мембраны
Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.
Паробарьеры
Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.
Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.
Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.
Мембраны
Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.
Пленки для утепления
Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.
Утеплители
Материалы для собственно утепления делятся на:
- Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
- Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
- Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.
Монолитные
Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.
Схема утепления крыши ЭППС
Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.
Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток утепления пенопластом – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.
Волокнистые/пористые
Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.
Напыляемые и насыпные
По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.
Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:
- По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
- До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
- Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
- Не дает усадки, не пучится.
- Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
- Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.
Теплоизолирующие свойства эковаты и способы заполнения ею полостей
- Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
- Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
- Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.
Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.
Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна, т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.
Недостатков у эковаты три:
- Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
- Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
- В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.
Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.
Керамзит и пенокрошка
Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)
Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.
Двустороннее утепление потолка минватой и керамзитом
Опилки и стружка
Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.
Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке
Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:
- Работу ведут летом в самую жару и сушь;
- Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
- Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
- Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
- Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.
Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.
Как утеплять потолок?
С чердака
Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.
Способы утепления деревянного потолка с чердака
При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.
Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.
Изнутри
Без чердака
В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.
Утепление крыши изнутри в постройке без чердака
Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.
Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.
В многоквартирном доме
Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри. Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.
Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.
Способы утепления потолка в квартире с холодной крышей
Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?
Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.
Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.
А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.
Особые случаи
Мансарда
Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.
Схема утепления мансарды
Гараж и баня
Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.
Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани
С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.
В заключение
Напоследок упомянем еще о такой актуальной для горожан теме, как утепление застекленной лоджии. Хотя потолка в ней мало, но в технологии утепления много с ним общего хотя бы потому, что работы ведутся изнутри, см. сюжет ниже.
Видео: правильное утепление на примере лоджии
lenpas.ru
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Особенности холодной кровли
Все мы знаем, что крыша – самый важный элемент любого строения. Она защищает его от воздействия атмосферных явлений и препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. Однако, если кровля не оснащена утеплителем, она не может в должной степени защитить дом от потери тепла, и как результат – расходы на отопление увеличиваются, а температура внутри помещения так и не достигает желаемого уровня.
Для устранения данной проблемы можно нанять ремонтную бригаду, которая быстро выполнит все необходимые работы. Однако, если учитывать, что стоимость таких услуг достаточно высока, гораздо целесообразнее произвести монтаж теплоизоляции собственными руками. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать, как правильно утеплить потолок под холодной крышей и какие изолирующие материалы для этого использовать.
Отличительные особенности кровли холодного типа
Обустройство холодной кровли в ряде случаев весьма целесообразно. Такая крыша достаточно экономична, надежна и проста в монтаже, что очень важно, когда речь идет о строительстве хозяйственных построек, гаражей, беседок и прочих конструкций. Вся суть заключается в однослойной структуре. То есть поверх стропильной системы укладывается только гидроизоляционная пленка (не всегда) и кровельный материал. Такая конструкция не может предотвратить теплопотери дома, поэтому чаще всего она подвергается утеплению. Этот процесс имеет свои нюансы, которые следует учесть во время выполнения работ.
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Этот вопрос лучше всего обдумать еще на этапе возведения дома, однако в большинстве случаев работы выполняются в уже готовом здании. Рассмотрим, какие варианты утепления перекрытий доступны на сегодня.
Способы монтажа утеплителя
Прежде чем выбирать тот или иной утеплительный материал, следует определиться с тем, с какой стороны чердачного перекрытия будут проводиться работы: изнутри или снаружи. От этого зависит метод утепления. Обратите внимание и на то, что оба варианта имеют свои негативные стороны.
Если монтаж теплоизоляционного материала будет осуществляться со стороны комнаты, высота ее стен значительно уменьшится. Это стоит учесть владельцам домов, в которых помещения и без того кажутся низковатыми. Кроме того, после установки теплоизоляции потолок нужно будет зашивать каким-либо отделочным материалом, что приведет к дополнительным растратам.
Утепление со стороны чердака гораздо проще. Также оно позволит оставить высоту комнат на прежнем уровне. Для того чтобы использовать чердачное помещение как полноценную комнату, поверх утеплителя придется укладывать новый дощатый пол.
Как выбрать теплоизоляционный материал
Задумываясь над тем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, стоит обратить внимание на критерии, которым должен соответствовать выбранный материал. К ним относят:
- экологичность;
- низкую теплопроводность;
- устойчивость к заселению микроорганизмами;
- легкий вес.
Поскольку утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на стены дома, очень важно, чтобы его вес был минимальным. В легких загородных постройках использование тяжелых материалов крайне опасно.
Какие материалы можно использовать
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Для этого следует разобраться в материалах, используемых для этих целей, и их основных характеристиках. Сегодня рынок строительной продукции предлагает нам огромный выбор теплоизоляции, однако в качестве утеплителя для потолка чаще применяют насыпные варианты. Для этих целей подходят:
- минеральная вата;
- гранулированный керамзит;
- древесные опилки.
Рассмотрим характеристики и процесс монтажа каждого из них.
Стекловата
Минеральная вата (или стекловата) – традиционный экологичный материал с низким уровнем теплопроводности. Он достаточно прост в монтаже и может крепиться как с наружной, так и с внутренней стороны потолка.
Давайте разберемся, как правильно утеплить потолок под холодной крышей минватой. Технология укладки рулонного материала подразумевает выполнение следующих действий:
- Основание, на которое будет укладываться материал, очищается от пыли и всевозможного мусора.
- На подготовленной поверхности внахлест располагают гидроизоляцию. Обычно для этих целей используют пергамин. Места стыковки полотен проклеиваются скотчем.
- Далее производится укладка ваты. Она должна плотно лечь в пространство между балками. Наличие зазоров и щелей недопустимо. Если таковые все же имеются, их следует задуть монтажной пеной.
- Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции.
- Получившееся основание зашивается плитами ОСП, ДСП либо половыми досками.
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей изнутри комнаты
Внутреннее утепление гораздо труднее и неудобнее наружного. В ходе работ используют всю ту же вату или пенопласт. Монтаж осуществляется в следующем порядке:
- К нижней части стропил фиксируется пароизоляционная пленка. Работы выполняются при помощи строительного степлера.
- К подготовленному потолку крепят теплоизоляционный материал. Пенопласт фиксируется на специальный клей, а минеральная вата прибивается скобами.
- На утеплитель укладывают второй слой пароизоляции, после чего выполняется декоративная отделка потолка.
Опилки
Опилки считаются самым простым и экономичным способом утепления потолка. Однако обратите внимание на то, что для этих целей подходит далеко не любая древесная стружка. Тут можно использовать только сухой и чистый материал, из которого будет изготавливаться специальный раствор.
Для его приготовления на каждые 10 ведер опилок берут одно ведро цемента, 0,5 ведра гашеной извести, антисептик и воду. Все компоненты перемешивают до тех пор, пока из смеси не перестанет выделяться жидкость.
Чтобы понять, как правильно утеплить потолок под холодной крышей опилками, рассмотрим данную технологию подробнее:
- На перекрытие (внахлест 20 см) укладывают паро- и гидроизоляционный материал. Все имеющиеся швы проклеивают лентой на основе фольги. Аналогичным образом изолируют стропильные балки и дымоход.
- На оклеенном основании равномерно распределяют ранее приготовленную смесь.
- После того как весь раствор высыпан, его тщательно утрамбовывают, чтобы он заполнил все пустоты. Итоговая толщина утеплительного слоя должна быть около 30 см. Обычно для высыхания такой смеси требуется около двух недель.
Керамзит
Керамзит – это пористый материал, который изготавливают из глины. На рынке он представлен в виде гранул различных фракций. Материал характеризуется небольшим весом, экологичностью, пожаробезопасностью, прочностью и устойчивостью к гниению. Невысокая стоимость делает его весьма популярным, поэтому он довольно часто используется в качестве утеплителя. Теперь рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей (в деревянном доме) с помощью керамзита.
Технология в данном случае очень проста:
- Вышеописанным способом укладывается гидроизоляционная пленка.
- Поверх нее высыпают ровный слой глины.
- На полученное основание укладывают подготовленный керамзит толщиной не менее 15 см. Обратите внимание на то, что, если смешать крупные и мелкие гранулы керамзита, утеплительная прослойка получится более плотной и надежной.
- Поверх глиняного наполнителя заливают цементную стяжку. На этом работа окончена. Если чердачное помещение будет использоваться в качестве жилой комнаты, сверху стяжки укладывается любое напольное покрытие.
Отдельно хочется остановиться на том, как правильно утеплить потолок под холодной крышей в бане. Поскольку это помещение характеризуется специфическим микроклиматом, монтаж теплоизоляции внутри него имеет некоторые особенности.
Например, если вы решили использовать минеральную вату, уделите должное внимание гидроизоляции. Это требование обусловлено тем, что при намокании материал сбивается и полностью теряет свои первоначальные качества. Из-за этого может нарушиться целостность утеплительного слоя, горячий пар будет оседать на потолке в виде конденсата, а сама вата превратится в место для размножения бактерий и плесени. Чтобы подобного не случилось, поверх утеплительного материала следует уложить гидроизоляционную пленку, оставив небольшой зазор.
Если же в качестве теплоизоляции решено использовать керамзит, его укладывают толстым слоем (не менее 30 см). Данный материал также склонен к накоплению влаги и требует установки качественной гидроизоляции.
Утеплить потолок в парной можно, воспользовавшись «дедовским» способом. Сначала на перекрытия укладывают двухсантиметровый слой глины или торфа с черноземом. Поверх получившегося «ковра» высыпают смесь листьев и опилок, а сверху притрушивают 15-сантиметровым слоем земли.
Заключение
Надеемся, прочитав вышеизложенную информацию, вы поняли, как правильно утеплить потолок под холодной крышей. Фото, опубликованные в данной статье, помогут вам составить общее представление об этом процессе и выполнить работы самостоятельно. Желаем вам легкого и быстрого ремонта!
fb.ru
Как поднять потолок в доме
Обогреть помещение, в котором потолок низкий намного проще. Этот прием часто применялся в старых домах. Но это была не единственная причина, еще одной проблемой было отсутствие современных технологий по заготовке строительных материалов. Часто при выполнении ремонтных работ владельцев интересует, как поднять потолок в доме с наименьшими потерями.
Почему потолок низкий
Старый домик с низким потолком Для того чтобы качественно подойти к работе по увеличению уровня потолков, важно знать еще две причины, по которым потолки низкие:
- невнимательный подход при выборе бревен;
- усадка здания;
- неравномерное распределение нагрузки;
- дом изначально был спроектирован неверно.
Во время покупки строительных материалов лучше делать это с собственной рулеткой. Так у вас будет возможность проверить соответствие заявленных размеров. Часто ради экономии или желания заработать больше, а иногда попросту из-за халатности, общая ширина может быть занижена на целый сантиметр, что при сборке общей конструкции может вылиться в 15, а то и 20 см.
Обратите внимание! В случае, когда здание было построено из бруса или профилированного бревна, или без фундамента, оно может давать значительную усадку. В случае с оцилиндрованными бревнами это значение может достигать 10–15 см. Бывает, что строители не учитывают этот момент и не делают запаса, что впоследствии приводит к неприятным последствиям.
При проектировании дома необходимо правильно подходить к распределению нагрузки на опорные балки и стены. В этом случае все здание будет образовывать монолитный каркас. Важно, чтобы весь материал был из одной партии, тогда будет высокая вероятность, что все доски будут вести себя одинаково.
Способы поднятия
Способы поднятия потолка В большинстве случаев уровень потолка можно поднять, не разбирая крышу. В других ситуациях без этого не обойтись. Вот способы, которые применяются достаточно часто:
- Опускание пола. Этот вариант будет осуществим не во всех ситуациях. В случае если дом совсем без фундамента или он недостаточно заглублен, это может привести к частичному или полному разрушению здания. При применении этого метода также необходимо проанализировать, на какой высоте окажутся окна. Возможно, их придется переносить на уровень ниже.
- Изменение способа обшивки. Часто применяемый метод. Подходит в большинстве случаев. При правильном подходе можно получить красиво декорированный потолок.
- Замена балок. Может быть реализован в том случае, когда потолочные перекладины не являются несущими и к ним не закреплены стропила кровли.
- Подъем всего здания. Будет актуален в деревянном доме, когда вся постройка образует монолитную перевязку из бруса и может быть приподнята без последствий перекоса или разрушения стен.
- Подъем крыши. Очень нерекомендуемый способ, но, все же, может быть осуществлен при соблюдении всех правил.
Обратите внимание! Нет двух полностью идентичных зданий. Это означает, что подходить к делу стоит, анализируя общие принципы, а не шаблонные решения.
Подготовительные работы
Проверка состояния фундамента Перед тем как выбрать один из способов, перечисленных выше, необходимо выполнить осмотр основных узлов в частном доме:
- Внимательно осмотрите фундамент. Оцените насколько он заглублен в землю. Является ли он ленточным, или это просто насыпь из булыжников.
- Оцените состояние стен. Если они выполнены из дерева, простучите их, чтобы понять, не сгнили ли брусья в середине.
- Поднимитесь на чердак. Посмотрите, по какому методу выполнена подшивка потолка. Задействовались ли при этом подстропильные балки (ригели) или отдельно были уложены потолочные.
- Проверьте, насколько надежно закреплен кровельный настил.
Обратите внимание! По возможности, перед тем как приступить к работам, нарисуйте и распишите ход действий на листе бумаги. Это даст возможность наилучшим образом проанализировать все преимущества и трудности.
Снижаем уровень пола
Если после осмотра вы пришли к выводу, что фундамент имеет высокую прочность и сделан добротно, тогда можно пойти этим путем.
- Если дом изготовлен из бревен, то это значит, что лаги закрепляются между первым и вторым венцом. Основная задача будет в том, чтобы опустить их прямо на фундамент или немного ниже. Таким способом нам удастся выиграть около 20 см.
- Освобождаем наше помещение от всей мебели и производим его уборку.
- При помощи гвоздодера снимаем доски, которые образуют напольное покрытие. Не спешите их выбрасывать. Если они дубовые или просто в хорошем состоянии, то еще могут пригодиться.
Нужно оценить состояние пола и лаг - Оцените состояние лаг. Посмотрите, предусмотрены ли они для основы только в этой комнате или имеют продолжение в соседнюю.
- Срезаем лаги при помощи ножовки, сабельной или цепной пилы. Будьте осторожны, иногда могут попадаться гвозди.
- Герметизируем щели и проемы, которые остались в стенах после извлечения брусьев.
- Осматриваем и вычищаем пространство, которое стало доступно.
- Переносим доски на уровень ниже. Для этого, при необходимости, важно сделать проемы под планки в окладном венце. После они вставляются и фиксируются (можно при помощи металлических уголков).
- Если пол не был утеплен, то при наличии пространства снизу можно набить перпендикулярные планки, на которые укладывается минеральная вата (ее нужно будет накрыть пленкой) или пенополистирол.
- Если напольные доски были в хорошем состоянии, то их снова можно использовать для того, чтобы зашить пол. После этого все необходимо будет зачистить, прогрунтовать и покрасить.
Углубление пола в деревянном доме Если операции производятся не в доме из бруса, то после снятия напольного покрытия, возможно, придется еще углубиться в грунт, чтобы добиться желаемого результата.
- При выполнении таких действий вы теряете значительную прослойку, которая служила утеплением. Теперь необходимо компенсировать это. Выборку следует производить с учетом того, что будет уложен слой утеплителя. Он будет состоять из гидроизоляции, керамзита и, возможно, из пенополистирола. Сверху лучше залить стяжку.
- Не стоит забывать, что оголились стены и возможно появление мостиков холода. Чтобы компенсировать их, можно уложить гидроизоляцию и демпферную ленту еще до того, как завершать слой утепления пола. Она должна выходить выше будущей стяжки. Ее излишки обрезаются ножом.
Изменение способа подшивки
Если, побывав на чердаке, вы обратили внимание, что потолок состоит из досок, которые набиты на нижнюю часть балок, это просто идеальный вариант, который легче всего исправить.
- Лучше освободить помещение полностью, не стараясь накрыть мебель, ведь она все равно случайно может быть повреждена.
- Снимаем всю декоративную отделку с потолка.
- Убираем слой досок и утеплителя, который там может присутствовать.
- Если доски в хорошем состоянии, то их можно использовать повторно.
- Осматриваем состояние балок. Их можно зачистить и покрыть антисептиком, если это требуется.
- Переносим подшитые доски с нижней части балок на верхнюю. Таким образом мы выиграем около 20 см пространства. Но конструкция перекрытия теперь будет видна.
- В случае если поверхность брусьев перекрытия имеет непрезентабельный вид и покрытие морилкой уже не поможет, то можно пойти другим путем. Используя деревянную вагонку или гипсокартон, зашиваем их и выкрашиваем в цвет дерева.
- Далее выполняются отделочные работы.
Замена балок
Обычно при строительстве домов для потолка укладывают отдельные потолочные балки, которые не соединяются с конструкцией крыши. Если это так и в вашем случае, то можно поступить следующим образом:
- Вычищаем пространство чердака и снимаем всю обшивку с потолка.
- Спускаемся обратно в помещение и изготавливаем подпорки под существующие потолочные балки. Их можно привязать к затяжкам (поперечным перекладинам ферм). Перед выполнением этой операции очень важно правильно рассчитать максимально выдерживаемый вес.
- После того как балка была зафиксирована, ее можно обрезать при помощи сабельной или бензопилы. Когда оба торца освобождены, она просто опускается на землю.
- Так поступаем с каждой из поперечин.
- После того как потолочное пространство будет освобождено, можно поднять перестенки при помощи бревен.
- Привязка обшивки потолка осуществляется к балкам ферм. Таким образом можно поднять потолок на несколько десятков сантиметров.
- Если этого показалось мало, то можно поступить по-другому. При правильном подходе есть преимущество переноса затяжек. Перед тем как срезать старые, изготавливаются новые, которые располагаются немного выше. Вся конструкция фиксируется и при необходимости добавляются дополнительные подкосины и распорки. Далее подшиваем потолок к новым балкам.
Подъем всего здания
Подъем дома Перед тем как вы будете использовать этот метод, лучше всего иметь несколько домкратов. Их грузоподъемность должна быть от 5 т. В одновременном подъеме есть опасность потери опорной точки, поэтому важно продумать предотвращение горизонтального смещения.
- Определите, на какую высоту вы хотите поднять здание.
- Разделите это значение на 5 см – именно настолько лучше поднимать за один подход. Можно на меньшую высоту, но не на большую.
- Изготовьте подпорки соответственно количеству подходов.
- Определите опорные точки для домкратов.
- Перед началом работ еще раз убедитесь в хорошей перевязке стен и фиксации кровли.
- Подъем необходимо совершать синхронно.
- Как только подкладывается следующий клин, его необходимо зафиксировать к предыдущему при помощи саморезов, чтобы они не разъехались.
- После достижения желаемой высоты домкраты ослабляются и все остается на подпорках.
- Теперь можно добавить несколько венцов в образовавшееся пространство. Вместо венцов можно залить фундамент на запланированный уровень.
- Дальше осуществляется гидро- и теплоизоляция. Здание снова немного приподнимается, убираются опоры, после чего оно садится на предназначенное для него место.
Обратите внимание! До выполнения всех операций высчитайте массу дома. Для этого нужно объем материала умножить на его плотность. Объем получают умножением ширины, на длину и высоту, потом значения для каждой стены плюсуются и прибавляются к примерному весу крыши.
Подъем крыши
Этот вариант можно осуществлять в том случае, если опорная часть крыши находится в близком к идеальному состоянию.
- Определите, на какую высоту вы хотите поднимать крышу.
- Рассчитайте общий вес конструкции кровли.
- Теперь необходимо усилить периметр. Для этого применяется швеллер серии не ниже 14У. Из него необходимо соорудить каркас, который свяжет всю конструкцию.
- Основание закрепляется к брусу при помощи саморезов диаметром не меньше 10 мм и длиной не меньше 10 см.
- При необходимости киньте дополнительные поперечины между фермами.
- Теперь необходимо полностью разобрать потолок, чтобы установить опорные ноги.
- Опорные ноги изготавливаются из крестообразного основания. Для этого применяется швеллер 12У. К основанию привариваются четыре вертикальные планки из такого же материала. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы внутри поместился домкрат. Они соединяются при помощи перпендикулярных перекладин. Дополнительно монтируются подкосины.
- Подставки располагаются в местах опорных точек. Подъем осуществляется при помощи одного домкрата с шагом в 5 см.
- Когда крыша будет поднята на желаемую высоту, устанавливаются дополнительные венцы в случае с деревянным строением или заливается армопояс.
- После того как опора для крыши готова, ее можно установить на положенное место.
Обратите внимание! Производите работы только в безветренную погоду, ведь существует опасность обрушения вследствие порывов ветра.
Эта статья призвана дать основное представление о возможных способах решения проблем. В каждой конкретной ситуации возникают свои сложности и рождаются уникальные идеи. Делитесь вашими решениями в комментариях. Мы всегда рады новым предложениям!
Видео
В этом видео показано, как выполняется подъем частного дома:
Последняя редакция: 11.04.2016 Автор: Александр Чалый
kaksdelatpotolok.ru
Примеры проектов домов с односкатной крышей, фото
При строительстве коттеджей используется в основном двухскатная кровля, а дома с односкатной крышей заказываются довольно редко. Специалисты считают, что это следование традициям в домостроении, которые складывались на протяжении многих десятилетий. Тем более проекты по застройке загородных поселков практически не предусматривают постройку домов с односкатными крышами.
Это не означает, что такая кровля имеет какие-либо недостатки. Даже наоборот, такие дома привлекают внимание своим оригинальными крышами, которые качественно выделяются на фоне однотипных зданий. Постройка односкатной крыши является недорогим вариантом за счет того, что снижается стоимость создания стропильной системы.
Преимущества домов с односкатной крышей
Проект дома с односкатной крышей очень востребован в Европе, особенно в северных странах, где климат очень похож на российский, из-за многих преимуществ.
К ним относят:
- Экономный расход кровельных материалов и других элементов из натуральной древесины, применяемых во время строительства стропильной конструкции. Уменьшить расходы можно, приобретая недорогие и не слишком привлекательные материалы для покрытия крыши. Это может быть рубероид или профлист. Поверхность такой кровли не видна с высоты человеческого роста.
- Для создания стропил производимые монтажные работы не являются слишком сложным процессом, поэтому их выполняют самостоятельно, не тратясь на услуги специалистов.
- Кровля обладает малой парусностью, поэтому такие дома можно строить в районах, где часто дуют сильнейшие ветра.
- Снег, который скапливается на кровле, сходит только в одном направлении.
- Если понадобится произвести ремонт, то по такой кровле передвигаться очень просто.
- Скат крыши имеет небольшой уклон, что создает дополнительную теплоизоляцию кровли за счет скопившегося на ней снега.
- Производить расчет основных параметров и нагрузок для такой кровли нисколько не сложнее, чем для двускатных крыш.
Варианты проектного решения
Среди большого количества проектных вариантов, как может выглядеть дом с односкатной крышей, выделяют следующие:
- Дом с маленьким чердаком, имеющий прямой потолок на самом верхнем этаже. В этом варианте улучшается теплоизоляция. Сложность представляет осмотр и обслуживание кровли, но ситуация улучшится за счет увеличения высоты чердака.
- Дом без чердака, когда крыша служит еще и потолочным перекрытием. В этом случае потолок в комнате на последнем этаже получается неровным, с углом, равным наклону ската.
Небольшого размера дома с односкатной крышей проектируют, в основном, прямоугольной формы, а кровля изготавливается, высчитывая разницу высот противоположных стен. Это считается самым простым вариантом. Такая постройка замечательно впишется на дачном участке или за городом. Окна лучше делать маленького размера, а сам дизайн дома является самым простым при небольшой стоимости строительства. На фото представлен именно такой дом.
Пример №1. Проектом предусмотрено стандартное расположение комнат. Дом имеет пять спален, без гаража. Чердак не запланирован, поэтому второй этаж имеет наклон. Стены изготавливаются из газобетона, перекрытия – из железобетонных плит. Для фундамента применяют монолитные железобетонные плиты. Облицовка выполняется из кирпича или плитки. Великолепно выглядит композиция из разнообразных материалов, которые имеют разные цвета и фактуру. Например, комбинация из кирпича и древесины. В комнате, которая расположена на верхнем этаже, в той части, где потолок имеет наименьшую высоту, размещают изголовья спальных мест.
Пример №2. Проектом предусмотрен двухэтажный дом, имеющий односкатную крышу. Его общая площадь составляет 230 м2, а жилая – 103 м2. Поверхность кровли имеет незначительный наклон, поэтому зимой ее нужно регулярно очищать от снега. Такие дома необходимо строить только в таких регионах, где зимы теплые и практически бесснежные. На крыше имеется чердак. Положительным моментом такой практически плоской крыши является возможность использовать ее для разнообразных целей, например, для отдыха.
Проектом предусмотрено наличие гаража на несколько машин. На втором этаже такого дома расположен большой балкон. Первый этаж имеет гостиную, кухню, прихожую, столовую, холл и кабинет. Кроме того, там находятся туалет, вход в гаражное помещение и котельная. Верхний этаж имеет две ванные комнаты, три спальни, холл, кладовку и гардероб. Цокольного этажа нет.
Стены изготавливаются из газобетона, фундамент - из железобетонных плит. Стены облицовываются кирпичом, деревянными рейками или декоративной плиткой. Крышу покрывают любым кровельным материалом. Самый простой и дешевый вариант – рулонные материалы.
Пример №3. Проект предусматривает дом с односкатной крышей, жилая площадь которой составляет 86 м2, а общая – 238 м2. Гараж и цокольный этаж не предусмотрены. Материалом для стен является ячеистый бетон, а для фундамента – железобетонные плиты. Стены облицовывают штукатуркой или деревянной рейкой.
В чем особенность проектирования односкатных крыш
Проектирование и строительство домов с односкатными крышами имеет некоторые особенности:
Если проект предусматривает жилое помещение без чердака, в котором перекрытие потолка совмещено с крышей, большое внимание уделяют используемым материалам для кровли. Они должны быть высочайшего качества, поэтому и цена их очень высокая. Односкатную крышу должны крыть профессионалы, чтобы обеспечить ей отличную герметичность и теплоизоляцию.- Если проект предусматривает между крышей и потолочным перекрытием создание чердака, то в таком случае осмотр и обслуживание кровли производить изнутри очень непросто из-за небольшой высоты помещения и из-за того, что происходит понижение ее по направлению от верхнего к нижнему краю. Именно поэтому использовать чердак целиком не представляется возможным.
- Самое сложное при постройке дома с односкатной крышей - это проведение фасадных работ. Если их выполнить некачественно и неаккуратно, то в готовом виде дом будет выглядеть как большой сарай. Дополнительные детали очень сильно влияют на внешний вид помещения. Если их очень мало, то в таком случае используемые материалы должны быть как можно более качественными, по текстуре и цветовому оформлению их нужно подбирать очень тщательно. Если дополнительных элементов очень много, то требования к фасадным работам снижаются.
Дома с односкатными крышами из-за своего внешнего вида нравятся немногим и заказывают их мало. Но если есть желание построить на своем загородном участке именно такой дом, то он может стать гордостью своего владельца.
Несколько вариантов проектов домов с односкатной крышей
krovlya.guru
Под крышей дома
Эксперт
Публикаций: 177
18.12.2015Жить на даче можно без окон, без дверей и без печи (вероятно, именно это называется беспечностью). Единственное, без чего точно не сможет обойтись ваш загородный дом (как, впрочем, и любой другой) - это крыша. Но если в многоэтажном городском строительстве какое-либо разнообразие в разработке крыш и кровель практически исключено, то в "загородке" есть, где развернуться.
Однако большинство застройщиков-любителей даже не представляют себе, как много вариантов предусматривает подведение "дома под крышу".
Для начала классифицируем крыши по форме на плоские и скатные. Плоскими в специальной литературе считаются крыши с уклоном, не превышающим 2,5% - при этом стропильная система здесь отсутствует (крыша опирается непосредственно на перекрытия).
Отсутствие стропил требует при сходных нагрузках (скажем, снеговых) относительно большей прочности от перекрытий. С другой стороны, скатная крыша обладает большей парусностью (то есть, должна куда в большей степени противостоять ветровым нагрузкам).
Так уже повелось, что крыши загородных домов чаще всего делают скатными - это если речь не идет, например, о сборных коттеджах из железобетона, которые конструктивно не слишком отличаются от городских малоэтажных домов.
Формально скатные крыши делятся на:
- односкатные (здесь крыша опирается на две стены, причем одна значительно выше другой). Причем такое строение вовсе не обязательно будет сараем или амбаром: в конце концов, две половины дома с односкатными крышами можно соединить и получить очень необычную конфигурацию.
- двускатные (тут объяснять много не нужно). Интересно, что треугольные торцовые стены, которые чаще всего называют "фронтонами", в деревянном домостроении также называются "щипцами" (в том случае, если они выполнены из досок, а не из кирпича). Так что, услышав термин "щипцовая крыша", не удивляйтесь.
- четырехскатные, или вальмовые. Это крыша, напоминающая шатровую (см. ниже), с одинаковыми треугольными скатами, или "скошенными фронтонами" по торцовым сторонам (они-то и называются вальмами). Если скат не доходит до карниза, то крышу называют полувальмовой.
- шатровые, все четыре ската которых сделаны в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной верхней точке.
- ломаные (мансардные) разных видов - наиболее распространенные в загородных коттеджах в силу своей эргономичности.
Форма скатных крыш в большинстве случаев зависит от стропильной системы. Стропило (иначе называемое "стропильной ногой") - основной несущий элемент крыши, который обычно представляет собой деревянную балку или металлический швеллер.
Стропила бывают, в свою очередь, наслонными и висячими.
Наслонные стропила называются так от слова "наслонить" - то есть настелить. Очевидно, что их концы укладываются "внахлест" на противоположные стены разной высоты (в односкатной крыше) - это наиболее простая система, или (в двускатных крышах) один конец стропила укладывается на внешнюю, а другой - на внутреннюю стену. Также стропила можно укладывать на специальную подстропильную конструкцию, устроенную на внутренней стене.
Висячие стропила, в противоположность наслонным, упираются верхними концами друг в друга, причем опора под местом стыка у них не предусмотрена.
Стропильные ноги нижними концами "упираются" в стену (в так называемый мауэрлат), а верхними - друг в друга. При этом они в значительной мере передают горизонтальную нагрузку на стены.
Интересно, что стропила в загородном доме используются не всегда. На фронтоны стен можно класть параллельно верхней части стен продольные балки (слеги), причем фронтоны становятся несущими элементами конструкции. Возможно, за это их называют "самцами".
Такие бесстропильные крыши чаще всего используются в рубленых домах. Определенная сложность состоит в том, что слеги вряд ли удастся сделать составными, а предельная длина стандартного бруса - 6 метров. Таким образом, длина дома не должна превышать 6 м, что не всех устраивает. Конечно, промежуточные опоры на внутренние стены решают проблему.
Еще раз вернемся к вопросу о том, как соединять стропила со стенами.
В домах из бревна или бруса стропила (если они не кладутся поверх стены) должны жестко соединяться со специальными "переводами" (балками, врубленными между последним и предпоследним венцом сруба), при помощи различных врубок или скоб.
В "наслонных" конструкциях верх стропил часто опирается на подстропильные несущие конструкции - стойки или фермы. Под ними прокладывается гидроизоляция и укладывается деревянная балка (лежень).
Что же касается кирпичных домов или домов из бетонных блоков, в них низ стропильных ног обязательно должен опираться не напрямую на стены, а на деревянную балку, (она-то и называется мауэрлатом). Это делается из соображения гидроизоляции. Мауэрлат нужно отделять от бетонной (кирпичной) стены слоем рулонной гидроизоляции (ничего умнее рубероида, пропитанного олифой, для этой цели не придумано - хотя в последние годы появляются и новые материалы типа гидроизола).
ЕСТП Блог обещает продолжить "техминимум" по крышно-кровельной теме в ближайшее время и подробнее описать, скажем, висячие стропильные системы (как наиболее перспективные с точки зрения архитектурного разнообразия).
Другие публикации автора:
Похожие публикации по теме:
estp-blog.ru
