Электропроводка в квартире: типовая схема разводки. Электропроводка в однокомнатной квартире

Схема электропроводки однокомнатной квартиры – особенности и главные секреты ее составления

Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования

Содержание статьи (кликабельно):

Многие люди обладают однокомнатными квартирами. Этот тип жилья, как и любой другой имею свою электрическую сеть. Эта сеть состоит из определенного количества электропроводов и зависит от особенностей размещения комнат в самой квартире.

Все мы хорошо знаем, что большинство квартир, включая однокомнатные, строилось 20-30 и более лет назад. Тогда электропроводка создавалась с помощью алюминиевых кабелей и на сегодняшний день она является непригодной для использования.

В результате владельцы однокомнатных квартир остро нуждаются в замене электропроводки. Для ее замены нужно иметь схему прокладки новой электропроводки. Собственно, в этой статье будет рассмотрено то, какой была схема электропроводки в однокомнатной квартире до сих пор, и какой же должна быть правильная схема?

Стоит отметить, что однокомнатные квартиры создавались в различных типах домов (панельных, кирпичных и т.п.). Соответственно, такое жилье характеризуется различной планировкой. Однако независимо от плана различных однокомнатных квартир схема электропроводки является практически одинаковой.

Единственная разница заключается в разном количестве осветительных устройств и розеток. Конечно, эта особенность напрямую зависит от площади квартиры, которая классифицируется как однокомнатная.

Классическая схема

Сначала обратим внимание на классическую схему электропроводки в нашем типе жилья. Она подается на рисунке ниже.

Рис. 1. Типичная схема проводки в однокомнатной квартире

Как видно из схемы, электропроводка состоит из двух ветвей. Одна из них подает ток в коридор (прихожую) и жилую комнату. Вторая ветвь питает светильники и электрические приборы в ванной и на кухне. Интересным фактом является то, что каждая линия используется как для освещения, так и для обеспечения подачи тока к электроприборам.

Конечно, такая схема не идеальна, поскольку при появлении короткого замыкания в розетке или светильнике состоится обесточивание всей комнаты. Такую ситуацию нельзя назвать очень благоприятной и позитивной.

Стоит отметить, что часто такая классическая схема дополнялась отдельной ветвью для питания электрической плиты. Как известно, плита является мощной и требует больше тока.

В результате для уменьшения нагрузки на контур, который идет в кухню, и для повышения уровня безопасности использовали отдельный кабель с большим поперечным сечением. В общем, такую схему электропроводки лучше не использовать.

Правильная схема электропроводки

Более эффективной и надежной будет такая электропроводка, которая будет предусматривать подведение отдельных кабелей для различных групп электрических устройств.

То есть один кабель должен подавать ток к розеткам, второй - к осветительным приборам, третий - к мощным электроприборам.Собственно этот принцип учтен в следующей схеме проводки, которая прокладывается в однокомнатной квартире.

Рис. 2. Схема проводки в однокомнатной квартире.

Перед тем, как сделать детальные разъяснения этой схемы, подадим еще одну картинку, на которой подается объяснение всех обозначений.

Рис. 3 Условные обозначения и их объяснение

Цифры, которые видны на плане квартиры, обозначают такие помещения:

Электропроводка обозначается черной и красной линиями. По сути дела каждая из линий, которые подходят к распределительной коробке, является отдельной ветвью проводки.

Так, на схеме видно, что за входом в жилую комнату находится распределительная коробка. К ней подходят две ветви (два контура). Ветвь, обозначенная красным цветом, предназначена для подачи тока на розетки. Черная линия является ветвью, к которой подключаются светильники. На рисунке видно, что в каждую комнату квартиры входят по две такие ветви.

В дальнейшем мы будем проводить объяснение схемы с одновременными рекомендациями по оптимальной организации электропроводки.

На рис. 2 видно, что сразу после входа в квартиру размещается силовой щит. Его еще называют распределительным. Собственно от него и начинается прокладка каждого контура электропроводки.

Этот щит содержит в себе определенное количество автоматических выключателей (АВ) и УЗО. Специалисты отмечают, что одна ветвь электропроводки должна иметь один АВ и одно УЗО. При этом нагрузка на нее не должна превышать двух киловатт. Также, сколько ветвей в квартире, столько АВ и УЗО должно использоваться.

На рис. 2 обозначено семь контуров. Соответственно, в щитке находится по семь автоматических выключателей и УЗО. Характеристики АВ и УЗО зависят от нагрузки, которую будет получать каждый контур.

Характеристики квартирных АВ и УЗО

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

Полезный совет: в любом случае общая мощность домашних приборов будет больше 4,3 киловатта. Здесь не стоит разочаровываться, поскольку на практике почти нет случаев, когда включается вся бытовая техника.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;

АВ на 16 ампер;
УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

электроварочная панель;
электроплита;
проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, стены панельных домов нельзя штробить в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
Дрелью.
Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
Тестером-мультиметром.
Индикатором-фазоуказателем.
Набором отверток и гаечных ключей.
Пассатижами.
Бокорезами.
Монтажным ножом.
Строительным уровнем.
Шпателем.

http://electricadom.com

legkoe-delo.ru

Электропроводка в однокомнатной квартире ч.7

Продолжаю публикацию материалов об организации электропроводки в однокомнатной квартире. В этой статье поговорим о прокладке всех кабелей. Существует несколько способов как это сделать. Тут опишу каждый из них , но подробно и с фотографиями остановлюсь только на одном, который считаю самым быстрым, менее трудозатратным и более дешевым.

В квартире или частном доме существует всего три плоскости, по которым может проходить трасса проводов. Это по стенам, по потолку и по полу. По стенам кабели обязательно будут прокладываться, так как им необходимо придти к розеткам и выключателям. По потолку тоже самое, так как надо же как-то подключить люстру и все светильники. Вот по полу кабели прокладываются не всегда, а только в исключительных случаях. Итак, теперь об этом поподробнее...

1. Прокладка кабелей по полу в однокомнатной квартире.

По полу прокладываются кабели, когда делается капитальный ремонт с заменой старого деревянного пола или при заливке новой стяжки в новостройке. Тут все просто. После составления плана размещения розеток и определения их местоположения необходимо все кабели раскидать по полу до нужных точек. Делается это так:

От распределительного щитка, который висит на стене, делается штроба вниз. Она делается широкой, но не глубокой, чтобы смогли уместиться все кабели не переплетаясь. В этом месте все провода будут заштукатурены и поэтому тут можно обойтись без гофры.
Далее путь всех линий будет лежать по полу. Вот здесь обязательно нужно все кабели прокладывать в гофре, иначе их просто затопчут строители и повредят. Трассу необходимо продумать так, чтобы было минимум пересечений. Также все кабели в гофре должны быть закреплены к полу с помощью специальных клипс. Для этого в полу сверлятся отверстия для дюбелей.
В местах, где будут находиться розетки, на стенах делаются штробы для подъема кабеля. Обычно высота розеток составляет 20-30 см от пола, поэтому тут портить стену придется совсем немного.

В двух словах это все, но стоит отметить плюсы и минусы такого способа прокладки кабелей в квартире.

К плюсам можно отнести:

Экономию кабеля, так как для спуска с потолка требуется большая длина - примерно на 2 метра больше. А если таких спусков несколько десятков?
Минимальное штробление стен для прокладки кабеля к розеткам. Что проще сделать - штробу 20-30 см от пола или 2 метра от потока? Есть разница?

К минусам можно отнести:

Это очень дорогой способ, так как стяжка пола должна быть толстой, чтобы скрыть все гофры с кабелями. Это примерно перекрывает стоимость нескольких навесных потолков в данном помещении.
Требуются траты на гофру и клипсы. Хотя это мелочи по сравнению со стоимостью пола.
По полу не проложишь кабели для освещения. Тут все равно придется до люстры в центр комнаты вести кабель по потолку. Так как потолок штробить нельзя, то все равно придется что-то делать сверху, чтобы скрыть провода. Поэтому может сразу стоит все раскидать по верху?

Еще знайте и помните, если вы демонтируете деревянный пол в старых панельных домах, то электропроводка соседа снизу может оказаться на плитах под вашими досками. Поэтому будьте тут осторожны, так как можно легко повредить эти старые провода соседей.

2. Прокладка кабелей по стенам в однокомнатной квартире.

На этом способе остановлюсь очень кратко, так как я считаю что он очень не рационален и губителен для стен.

Вы только представьте сколько придется портить штробить стены. Иногда бывает столько кабельных линий, что на стене и места может живого не остаться. Также помните, что несущие стены горизонтально штробить нельзя. Можно только вертикально. А как тогда придти проводу к розетке?

Тут видел многое. Кто-то делает горизонтальные штробы по стенам вдоль потолка, а кто-то вдоль пола. Пройдет время и вы забудете где находятся у вас распределительные коробки, не говоря уже о трассе кабельных линий. Потом будете вешать полку, ковер, картину или еще что-то и обязательно буром попадете в кабель. С большой уверенностью могу сказать что так и будет, так как был не однократно этому свидетелем.

Плюсов в таком способе не вижу, а к минусам можно отнести следующее:

Большой объем шумных, пыльных, долбящих работ. Если вы делаете ремонт сами, то вы не будете покупать штраборез ради одного ремонта, так как он стоит не дешево. Вы будет все штробить и ломать перфоратором, а от него все рушится в радиусе нескольких десятков сантиметров. У вас от стен просто ничего не останется.

3. Прокладка кабелей по потолку в однокомнатной квартире.

Это мой самый любимый способ. Он быстрый, менее трудозатратный и более дешевый, так как натянуть потолок стоит намного дешевле, чем спрятать кабели в полу с помощью стяжки. Тут будут фотографии моих работ с подробным описанием. К двум вышеописанным способам я поясняющие фото не выложил, так как у меня их просто нет, а брать чужие из интернета мне просто не хочется. Но здесь будет все по другому)))

От места расположения распределительного щитка вверх делается широкая, но не глубокая штроба для поднятия на потолок всех кабельных линий. В случае на фото снизу все будет штукатуриться и поэтому хватило глубины в один сантиметр. На фото справа висит приходящий кабель электропитания. Это все что осталось от застройщика. Кабель слева - это уже пошла на розетки кабельная линия №1.

Тут сначала необходимо продумать все трассы линий. Потом берется в руки карандаш и рулетка (длинная линейка) и быстро замечаются все места сверления для крепления кабеля к потолку. Мне нравится крепить кабель с помощью специальных дюбелей-хомутов. Расстояния между соседними кабельными линиями я делаю 4-5 см. Все крепления делаю каждые 50-60 см. Потом берется перфоратор и быстро пробегается по всем размеченным точкам. Смотрите фото ниже и все сразу поймете.

После того как просверлили все отверстия набиваем полные карманы дюбель-хомутами, берем кабель и крепим его к потолку. Сначала первую линию, потом вторую и так далее. Спуск кабелей вниз к щитку крепится позже, когда все будет проложено.

Хочу отметить, что разматывать кабель из бухты нужно вращая ее в руках. Один тянет кабель, а второй крутит бухту в руках, т.е. кабель раскручивается как с барабана. Если сделать по другому, как многие делают, это положить бухту на пол на бок и тянуть кабель снимая кольцами, то потом такой кабель будет перекручен вдоль своей оси и будет пытаться сложиться в кольца. Это очень не удобно и мешает во время работы.

Вот ниже пример четырех кабельных линий, проложенных по потолку. Ничего друг другу не мешает.

Это уже потолок кухни. Как правило, в это помещение приходит много кабелей. Старайтесь продумывать трассу так, чтобы при повороте линий они друг друга не пересекали. Это можно добиться путем прокладки самым крайним того кабеля, который поворачивает самым первым. Следующий ведется кабель, который вторым поворачивает и так далее. Посмотрите фото ниже и сразу все поймете. Правда тут висят небольшие бухты, так как женщины еще точно не решили, где точно будет стоять техника и скорее всего придется эти кабели двигать вперед - назад на несколько сантиметров. Если у вас все уже продумано, то можно смело поворачивать кабели вправо и вести к месту розеток.

Вот еще фото для примера...

Обязательно первыми прокладывайте кабели освещения и временно подключайте их, так как без света работа сразу встает. Особенно это актуально осенью, зимой и весной, когда темнеет рано, а поработать еще хочется.

Вот фото этой же кухни с другой стороны...

После прокладки всех линий необходимо закрепить все кабели в месте подъема от распредщитка. Это можно сделать с помощью перфоленты. Все кабели укладываются аккуратно друг к другу не пересекаясь и не перекручиваясь вдоль своей оси. Затем отрезается полоска перфоленты и по бокам крепится двумя дюбелями. Правда на фото ниже представлены полоски металла, которые были у хозяина квартиры. Он отказался покупать перфоленту, так как сказал что у него есть чем закрепить все кабели. Оказалось, что это обычные полоски металла. У нее края не острые и она вполне подошла для этих целей. Вам все же рекомендую брать перфоленту, так как у нее уже имеется много отверстий и ее можно быстро прикрепить к стене.

Это уже одиночные линии на самые дальние розетки комнаты.

Помните, что освещение лучше организовывать в первую очередь. Без него работа может затянуться на долгие недели.

Вот это все, что я хотел вам рассказать про прокладку кабелей в однокомнатной квартире. Хотя это может подойти и для любого количества комнат.

А вы как прокладывали кабели у себя дома?

А теперь предлагаю вам немного отдохнуть - это разгадать кроссворд на электрическую тему и испытать удачу в конкурсе по разгадыванию кроссвордов. Если вы еще не слышали о конкурсе и не ничего не знаете о призах, то рекомендую зайти в раздел "Конкурсы". Ссылка на него находится в верхней части сайта.

<<< НАЧАТЬ РАЗГАДЫВАТЬ КРОССВОРД №3>>>

<<< ОТПРАВИТЬ ОТВЕТ >>>

Спешите участвовать в моих конкурсах, так как участников еще совсем мало.

Улыбнемся:

Отчитывают электрика:– Почему вы не бросились спасать прораба, когда его било током?– Да я даже не подумал, что его бьёт током. Орал как обычно.

sam-sebe-electric.ru

Электропроводка в однокомнатной квартире ч.3

Нарисовать на плане освещение однокомнатной квартиры не составляет большого труда. Здесь сложнее будет разобраться с соединением жил кабелей в распределительных коробках. Об этом мы поговорим немного позже.

Итак, освещение нам необходимо во всех помещениях квартиры. Это кухня, комната, ванная, СУ, также не забывайте про лоджию и кладовку. Следовательно, нам необходимо во все комнаты протянуть кабели, правильно разместить выключатели и распределительные коробки.

На первом этапе мы нарисовали план квартиры с межкомнатными дверьми и показали куда они будут открываться. Это необходимо было для того, чтобы правильно разместить выключатели. Неудобно же будет если выключатель окажется в комнате за дверью! Где их стоит размещать?

Первый входной выключатель света нужно размещать в коридоре в 10-ти сантиметрах от дверного проема. Он может быть как с правой стороны так и с левой. С какой стороны ставить решается очень просто. Это определяется по тому в какую сторону у вас открывается дверь. Выключатель стоит ставить там, где находится дверная ручка. Это самое удобное место. Данным выключателем будет управляться освещение в коридоре. Оно может быть реализовано одним потолочным светильником или несколькими точечными.

Второй выключатель ставим для ванной комнаты. Если ванна совмещена с СУ, то нужен одноклавишный, а если разделены - двуклавишный. Данные помещения считаются влажными и поэтому внутри них нельзя устанавливать выключатели света. Они устанавливаются в коридоре возле входа в данные помещения.

Очень часто их совмещают с выключателем кухни. Это удобно и менее трудозатратно. Так для кухонного освещения не нужно будет ставить свою распределительную коробку и тянуть к ней кабель.

Данную группу выключателей необходимо размещать так, чтобы они находились около двери ванной комнаты + СУ со стороны ручки и одновременно по пути на кухню. Это самое оптимальное место.

Лично у вас ситуация может быть немного другой и ваше понимание удобства будет тоже немного другим. Тогда ничего страшного не случиться если вы их скомпонуете и разместите по другому.

Еще помните про вытяжной вентилятор в ванной комнате. Его можно подключить на отдельную клавишу или на клавишу включения света в самой ванной. Включили свет - вентилятор заработал, выключили - он отключился.

Следующий четвертый выключатель необходим для управления освещением в комнате. Его стоит размещать внутри комнаты в 10-ти сантиметрах от проема со стороны дверной ручки.

На нашем нарисованном плане мы видим куда открываются все двери и где находятся их ручки. Поэтому с размещением выключателей проблем уже не будет.

Ниже посмотрите как на схемах обозначаются нужные для вас элементы:

Теперь берем чистый план и рисуем на нем все выключатели, светильники и распределительные коробки. Выключатели рисуем возле дверей по методу описанному выше. Распределительные коробки освещения рекомендую монтировать строго вертикально над выключателями вблизи потолка. Так вы будете всегда знать как у вас проложен в стене кабель и где сверлить стену нельзя. Если вы хотите сохранить доступ к распредкоробкам после ремонта, то их стоит размещать на 5 см ниже от потолка (навесного или натяжного), углублять вровень с штукатуркой и просто заклеивать обоями. Если доступ к ним не нужен и вы уверены в своей работе или в профессионализме нанятых электриков, то их можно смело прятать в стене, но строго вертикально над выключателем. Также как вариант если потолок будет навесным или натяжным все распределительные коробки можно закрепить на сам потолок, а провод на выключатель спустить по стене строго вертикально.

Ниже на плане нарисованы выключатели, распредкоробки и сами светильники. Если вы хотите сделать много точечных светильников, то сама суть схемы не изменится. Также от распределительной коробки кидаете кабель на потолок, а все точки подключайте последовательно друг за другом.

Все освещение однокомнатной квартиры можно посадить на отдельный автоматический выключатель.

На следующем рисунке показаны все кабели освещения.

Тут от распределительного щитка ведется кабель до РК1 (распределительной коробки №1). От нее идут линии вниз на выключатель и по потолку к светильнику. Затем от РК1 идет кабель питания РК2, а от нее уже питание к РК3. Провода на выключатели и светильники рисуем аналогично.

Для того чтобы меньше штрабить и уменьшить количество распределительных коробок можно РК розеточных линий и РК освещения объединить в одной. Это при условии, что они находятся рядом и размер коробки позволит уместить в себе все соединения (скрутки) жил кабелей.

В моем представленном случае РК3 освещения можно объединить с РК2 розеток, так как они планируются стоять рядом друг с другом.

Хотя здесь представлен минимальный набор светильников современной однокомнатной квартиры, но зато он дает понять суть организации всего освещения. Если вы это все поймете, то вы легко сообразите как подключить, например, подсветку рабочей зоны на кухне (ее можно подключить к освещению кухни), подсветку в шкафу и т.д.

Вот мы и разобрались с освещением в однокомнатной квартире. Если остались вопросы или вы хотите чем то дополнить данную статью, то пишите это в комментариях. Всем отличного настроения!

Также прочитайте эту статью - Высота установки розеток и выключателей. Она может вам пригодиться.

Говорят, что смех продлевает нашу жизнь, поэтому давайте чаще улыбаться:

Прапор спрашивает солдата:— Иванов, это правда что ты электрик?— Так точно, товарищ прапорщик!— Я тебе нашел работу по специальности. Будешь проверять в 22.00 — выключен ли свет в казарме!

sam-sebe-electric.ru

Электропроводка в квартире: нюансы и схемы разводки

Своему времени своя проводка

В городах и прочих населённых пунктах уже давно применяется электропроводка, которая проложена во всех зданиях, в том числе и построенных более ста лет назад. Она появилась во многих из них после капитального ремонта, который периодически выполняется во всех домах. При этом использовались материалы и технологии, соответствующие своему времени как при строительстве, так и в ходе ремонта. Но со временем меняются стандарты во всех отраслях человеческой деятельности, материалы и оборудование изнашиваются и поэтому появляются новые технические решения, которые приходят на замену уже существующим.

Это имеет отношение и к электропроводке. Ранее в жилых домах она делалась преимущественно проводами с алюминиевыми жилами. При этом действовал ныне устаревший стандарт безопасности с заземлением по системе TN-C с отсутствием присоединения к физическому заземлению. Поэтому теперь стали применять современные схемы электропроводки в квартирах и электротехническую фурнитуру. Если проложена открытая электропроводка в квартире, проследить за деталями электрической схемы легко, поскольку все провода на виду. Однако при скрытой проводке визуально это можно сделать только с определённым приближением к действительному расположению разводки.

Пример однокомнатной квартиры в старом доме

Наиболее технически простая и поэтому лёгкая для понимания своего устройства схема разводки прокладывается в однокомнатной квартире. В домах, построенных не один десяток лет тому назад, уже устанавливались на каждом этаже элементы схемы домашней электросети, такие как:

Такой набор элементов домашней электросети устанавливался для каждой квартиры и его варианты зависели он количества комнат в них. Типовой вариант схемы электропроводки показан далее.

В схеме на изображении выполнено разделение проводов на группы:

для освещения – выключатели,
для подключения – розетки.

Соответственно этому разделению используются распределительные коробки. Такая схема разводки получается более понятной после того, как проводка скроется штукатуркой.

Для эконом-варианта можно применить меньше распределительных коробок. Но тогда в одной коробке придётся объединить провода и впоследствии понять, как сделана разводка проводов будет намного сложнее. В этой устаревшей схеме нет физического заземления. Нулевой провод соединяется неразрывно через все элементы электрической схемы, а отключения ламп выполняют контакты выключателей, присоединённые к фазным проводам. Аналогично присоединены и остальные выключатели и пробки.

Нюансы разводки

Скрутка для электропроводки в старых квартирах была единственным способом соединения проводов в распределительных коробках. Лишь в зданиях наиболее близких по времени к современному периоду жизни начали применяться клеммы в специальных соединителях, располагаемых в этих коробках. Отличия от этой типовой схемы могут быть при установке в квартире электрической плиты. Тогда в схеме появляется дополнительная электрическая цепь.

Она соединяет электроплиту со щитом через отдельный автоматический выключатель и содержит провода с более толстыми жилами. Из-за больших токов, провод от электроплиты в правильном исполнении проложен к щиту минуя все распределительные коробки. Это делается для того, чтобы не было скруток, увеличивающих сопротивление токопроводящих жил. Пространственное расположение электропроводки показано на изображении. Из него видно, что провода сосредоточены в потолочном перекрытии. К розеткам и выключателям вертикально опускаются соответствующие разводки проводов.

В панельных домах в стенах и потолке при изготовлении железобетонных плит предусмотрены каналы для того чтобы прокладывать провода. Обычно по ходу этих каналов плиты, которые предназначены для стен снабжались углублениями для размещения в них розеток и выключателей. Однако пространственное расположение проводов, показанное выше, не является единственным вариантом, как в старых постройках, так и в современных квартирах. Есть и «приземлённый» вариант разводки, который подобен потолочному, но сделан по другую сторону плиты, которая перекрывает этажи. При такой разводке в полу прокладываются трубы с проводами.При разводке проводов допускаются только прямые углы.
Если проводка прокладывается вблизи потолка, от края потолочной плиты обязательно оставляется расстояние не более 0,15 метра.

Но встречаются квартиры, в которых задействованы оба варианта разводки по тем или иным причинам. Эти сделано для того чтобы оставить как можно больше места на стенах для возможного расположения на них книжных полок и прочих элементов домашней утвари. Для них потребуется сверление стен и забивание гвоздей, которые могут повредить изоляцию проводов со всеми вытекающими неприятностями. Именно поэтому горизонтальную разводку делают вблизи пола и потолка.

Но сборные панельные дома часто содержат каналы для электропроводки, выполненные не под прямым углом, а по кратчайшему расстоянию между углублениями для розеток и выключателей. Поэтому перед началом работ, при которых делается штрабление и сверление стен, рекомендуется сделать эскиз реальной разводки электропроводки в квартире. Но для этого, скорее всего, потребуются специальные приборы для поиска скрытой проводки.

podvi.ru

Электропроводка в однокомнатной квартире ч.1

С данного материала начинаю публиковать серию статей на тему организации электропитания в однокомнатной квартире. В них вы узнаете ответы на все вопросы, касающиеся этой темы – это от планирования начинки распределительного щита и заканчивая установкой розеток. Здесь рассмотрим вопрос, с которого необходимо начинать этот интереснейший процесс.

На первом этапе организации электропроводки в однокомнатной квартире вам необходимо очень много думать. Нужно «не слазить» с супруги и добиться, чтобы она определилась с тем, что и где у нее будет стоять на кухне, в комнатах, в коридоре и т.д. Это очень важно, так как от этого будет зависеть место установки розеток, длина и трасса прокладки кабелей. Также это потом сбережет вам огромное количество нервов. Поверьте мне - это так.

Еще рекомендую походить кругами по квартире, периодически посматривая на ее бумажный вариант планировки. Это часто рождает новые и правильные мысли, по поводу того что я хочу и где это поставлю. Необходимо решить, какая бытовая техника вам нужна и где она будет установлена.

Также не забывайте и про другую мебель. Нужно решить какой длины и ширины будут шкафы, столы, тумбочки и где они будут стоять. Неудобно же будет включать пылесос в розетку за диваном или за столом?

На первом этапе вам нужно нарисовать один раз план квартиры и размножить его. С десяток листов все равно пойдут в мусор – вдруг завтра супруга решит в другой угол поставить холодильник. Данный план должен быть большим, чтобы на нем можно было нарисовать мебель, и все это было хорошо видно.

Для примера возьму план простой однокомнатной квартиры, где в ближайшее время мне придется помогать делать электропроводку. Ждем когда дом сдастся. Как всегда указанные сроки сдачи уже прошли.

Рисовать план можно в любом графическом редакторе или на бумаге с помощью карандаша и линейки. Лично я привык рисовать все планы и схемы в программе Microsoft Visio. Она очень удобна для этих целей и в ней уже есть готовые обозначения всех узлов электросхем, предметов мебели, бытовой техники, стен, дверей, окон и т.д.

Ниже представлен мой план однокомнатной квартиры. Вы старайтесь делать все по аналогии, так как принцип работы будет один и тот же. Я его нарисовал в Visio за 10 минут.

На плане обязательно стоит показать двери и куда они будут открываться, чтобы по ошибке не разместить выключатели за ними.

Затем вместе с супругой необходимо на плане нарисовать всю мебель и бытовую технику, которую планируете размещать дома. В программе Visio есть все необходимые обозначения, которые просто нужно выбирать и перетаскивать мышкой в нужный угол. Причем все эти обозначения имеют реальные размеры, но уменьшенные по масштабу, например, можно выбрать стандартную ванну 700х1500 или 700х1600 и т.д. Если все комнаты вы нарисуете по реальным размерам, то сразу будет видно поместится ли такая ванна и как ее лучше разместить. Данная программа сама отображает все рисунки по выбранному масштабу. Это очень удобно и экономит уйму времени.

На картинке ниже я пофантазировал и наполнил 1-но комнатную квартиру разной мебелью и бытовой техникой.

Теперь выделяем все нарисованные потребители электроэнергии каким-нибудь другим цветом. Я выделил красным. У меня это: стиральная машина (3), духовой шкаф (4), холодильник (6), телевизоры (7) и кондиционер (15). У вас может немного отличаться. Про печи СВЧ, электрочайники и подобную утварь мы поговорим в следующих статьях.

Данный этап плана нам необходим, чтобы понять где будут находиться большинство розеток. На нем трудно изобразить все электроприборы, так как это его просто "захломит". Поэтому как не забыть про оставшиеся розетки я расскажу в следующих статьях. По данному плану сразу становится наглядно понятным куда необходимо "тащить" большинство проводов.

Вот мы и нарисовали план квартиры с мебелью и бытовой техникой.

Как говорят по телевизору: «Не переключайтесь! Через несколько минут Вас ждут интересные новости!». Честно сказать, я за несколько минут не умею писать и рисовать схемы, поэтому ждите их в течении следующих пары дней. Думаю, Вам будет интересно. В следующей статье мы нарисуем все розетки, определимся с количеством линий (кабелей) и подумаем как ничего не забыть.

Для того чтобы вы не скучали в ожидании выхода новых статей, можете попробовать разгадать кроссворд. Его составлял я лично и предлагаю опять вам поучаствовать в КОНКУРСЕ. Я буду периодически в конце статей публиковать новые кроссворды. Все они будут пронумерованы начиная с номера №1. Пока всего их будет 10 штук.

Вам необходимо следить за выходом новых статей на сайте Сам себе электрик, находить в них кроссворды и разгадывать их. Затем вам нужно будет переписать буквы, которые найдете в выделенных клетках и составить из них ключевое слово. Это слово будет обязательно на тему электрики. Из одного кроссворда должно получиться одно ключевое слово, итого 10 штук. Все разгаданные ключевые слова присылайте мне через форму обратной связи. О том, что я получил от вас ключевое слово и проверил его вы узнаете в ответном письме. С публикацией самого последнего 10-го кроссворда я опубликую список все участников. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел. Что это такое можете спросить у Яндекса.

Разыгрываться будут три призовых места. Что будут за призы пока не решил. Опубликую их в следующих статях. Скажу точно, что это будут хорошие и качественные инструменты для электромонтажных работ, с помощью которых вы сможете решать "электрические" дела у себя дома.

Кстати, у вас еще есть шанс принять участие в другом конкурсе и выиграть новый набор диэлектрических отверток, который обязательно пригодится вам в личном хозяйстве. Подробности смотрите тут.

Вот ниже сам кроссворд №1. Для того чтобы начать его разгадывать нажмите ниже на ссылку <<<НАЧАТЬ РАЗГАДЫВАТЬ КРОССВОРД №1>>>. Откроется новое окно. Там вы увидите задания и поле для ввода слов. Приятного мышления!

<<< НАЧАТЬ РАЗГАДЫВАТЬ КРОССВОРД №1>>>

<<< ОТПРАВИТЬ ОТВЕТ >>>

На этом у меня все. Желаю вам удачи и отличного настроения! Жду ваши ответы.

sam-sebe-electric.ru

Как сделать разводку электропроводки в квартире (схемы, видео)

Действовавшими еще пару десятилетий назад нормативами на электроснабжение жилых домов, которыми определялась схема разводки электропроводки в квартире, подразумевалось, что максимальная суммарная мощность потребляемой одним абонентом электроэнергии не превышает 1-1,5 кВт. Впоследствии нормы для однокомнатных квартир были увеличены до 6-10 кВт, однако они мало соответствуют современным реалиям: только кухонные электроприборы могут потреблять электроэнергии в два, а то и в три раза больше…

ОГЛАВЛЕНИЕ

Нужно ли ее менять?
Основные требования к готовому проекту разводки
Способы монтажа проводки
- Скрытый тип монтажа
- Открытый монтаж
- Комбинированный монтаж
Нормативы
Выбор провода

Нужно ли ее менять?

Сегодня любое человеческое жилье является очень прожорливым в плане расхода электричества – для небольшого коттеджа с общей площадью менее 200 кв. м, например, только проектная потребляемая мощность составляет обычно не менее 20 кВт. И это с учетом использования современного экономичного оборудования, источников света, отличающихся малым потреблением электроэнергии!

Высокие требования к нагрузочной способности электропроводки в новостройках учитываются уже на стадии разработки проекта. Куда хуже дело обстоит со старым жилым сектором, чей возраст насчитывает несколько десятилетий – заложенная типовая на момент строительства алюминиевая электропроводка совершенно не отвечает современным требованиям, и нередко попросту опасна. Эксплуатация таких помещений, особенно в домах из ЖБ-панелей, практически невозможна без полной замены внутренней системы электроснабжения.

Сгоревшая электропроводка — последствия неправильного распределения нагрузки

Удовольствие это достаточно дорогостоящее даже для однокомнатного жилья, требующее от исполнителя специфичных профессиональных навыков; тем не менее, самостоятельная разводка может быть реализована с минимальными усилиями и максимальным эффектом.

Основные требования к готовому проекту разводки

Самостоятельное проектирование начинается с определения на плане помещения мест расположения потребителей электроэнергии (бытовых электроприборов) и источников искусственного освещения.

В проекте следует учитывать следующие моменты:

Правильная схема должна иметь минимум пространственных «перехлестов» с другими инженерными коммуникациями (отопительные и вентиляционные системы, системы водоснабжения и канализации). По идее пересечений не должно быть вообще.
В современном жилище, особенно на кухне, розеток много не бывает!
Традиционно розетки размещаются таким образом, чтобы они не бросались в глаза (за мебелью). В однокомнатной квартире это сделать не так уж сложно – но при этом ко всем электроустановочным изделиям обязательно должен обеспечиваться оперативный доступ.
При монтаже с использованием разветвительных коробок к ним также необходимо предусмотреть свободный доступ.
В панельных домах проект должен максимально использовать имеющиеся в железобетонных плитах пустоты.
Не следует забывать о безопасности эксплуатации монтируемой проводки – по плану розетки и выключатели не стоит помещать в сырых или сильно нагревающихся местах.
Освещение помещения, особенно большого, одной расположенной по центру люстрой малоэффективно – намного лучше будет, хоть и несколько дороже, если добавить к ней зональные источники света. Это правило может нарушаться в однокомнатных квартирах, но в комнатах с высокими потолками нарушение недопустимо.

Примерная схема

Способы монтажа проводки

Второй этап создания проекта – принятие решения, как сделать разводку с учетом материала, из которого построено здание. В соответствии с планом выбирается способ монтажа проводов, розеток, выключателей, регуляторов и распредкоробок. Таких способов всего три:

Скрытая электропроводка;
Открытая электропроводка;
Комбинированный монтаж.

Скрытый тип монтажа

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют "Экономитель энергии Electricity Saving Box". Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка...

Все без исключения ответвительные и магистральные провода маскируются всеми возможными способами – вмуровываются в стены, заливаются устраиваемой на полу бетонной стяжкой, закладываются в пустоты плит панельных домов, при наличии подвесных потолков – прячутся в запотолочном пространстве.

Скрытый монтаж

Видимыми при таком проекте монтажа остаются только розетки — выключатели и светильники. Распределительные коробки при скрытом монтаже устанавливаются крайне редко – обычно провода от каждой «точки» сводятся в один большой распределительный щит, где они и соединяются друг с другом в соответствии с планом работы электрооборудования.

Открытый монтаж

Открытая электропроводка, по сравнению со скрытой, подразумевает визуальную доступность большей части проводов. В декоративных целях и для облегчения монтажа они обычно укладываются во внутрь пластиковых коробов (другие названия – электрокороба, кабель-каналы), все соединения делаются в доступных для обслуживания распределительных коробках.

Пример открытого монтажа

Из-за своей технологической простоты это самый распространенный способ монтажа электропроводки, однако он требует тщательного продумывания плана трассировки проводов – если они будут пересекаться друг с другом, то место перехлеста будет очень трудно «окультурить»…

Комбинированный монтаж

Комбинированный монтаж в проектах используется сравнительно редко. Суть его следующая: основная масса проводов прячется в запотолочном или подпольном пространстве. Видимыми делаются только спуски (с потолка) и подъемы (с пола) проводов к розеткам, выключателям и светильникам.

Такая разводка используется обычно в подсобных и хозяйственных помещениях – в случаях, когда требования к красоте интерьера в комнате минимальны.

Нормативы

В соответствии с современными нормативами правильно выполненная схема должна включать раздельные линии питания освещения и розеточные. Причем от одной розеточной линии допустимо запитывать не более четырех электроприборов, от одной линии освещения – не боле пяти светильников. Все мощные потребители электроэнергии – электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, водонагреватели – по проекту должны подключаться к распределительному щиту отдельной линией; каждый из этих электроприборов – своей, «персональной».

На этих розеточных линиях должны быть установлены устройства защитного отключения (УЗО). Все линии без исключения должны защищаться автоматическими выключателями соответствующих номиналов.

Выбор провода

Если разводка электрики в квартире делается самостоятельно – следует уделить особое внимание подбору марки и сечения проводов.

На отечественном рынке наиболее распространены два типа провода: ВВГ и ПУНП (ПУГНП). Главная разница между ними не только в качестве изоляции (ВВГ в этом отношении вне конкуренции), но и в отношении производителей к заявленным техническим характеристикам проводов. Дело в том, что по жестким ГОСТовским нормам изготавливается только ВВГ; диаметр и сечение жил провода ПУНП определяются техническими условиями, допускающими отклонение 20% и даже более. В реальности же несоответствие заявленного сечения и фактического может достигать 50%!

Таблица оптимального выбора сечения кабеля

В проектах домашней электропроводки однокомнатной квартиры обычно закладываются провода следующего сечения:

Для линий освещения – 1,5 кв. мм;
Для розеточных линий – 2,5 кв.мм;
Для линий с повышенной нагрузочной способностью (электрообогреватели, стиральные машины, электроплиты) и магистральных используют провод с сечением жил не менее 4 кв. мм.

electricvdele.ru