Входные двери из профильной трубы своими руками. Как сварить дверь из профильной трубы

Входные двери из профильной трубы своими руками

Двери из железа обеспечивают надежную защиту жилых помещений. Имея навыки проведения слесарных и сварочных работ, можно самостоятельно изготовить дверь из профильной трубы.

Материалы для работы:

20 погонных метров профилированной трубы с сечением 2х4 см или 2,5х5 см для дверного блока,
лист из металла шириной 90-100см и высотой 200 см, толщиной 2-2,5 см,
уголки или металлические профили,
три шариковых петли для дверей из металла,
анкерные болты,
дверная фурнитура,
минеральная вата или пенополистирол для утепления дверного полотна,
облицовочные материалы: ОСБ-плиты, фанера, деревянные панели, дерматин,
декорировать можно картами,
саморезы, клей, пена монтажная,

краска, грунтовка, состав для антикоррозийной обработки.

Необходимые инструменты:

дрель-перфоратор
болгарка
шуруповерт
аппарат для сварочных работ
рулетка
уровень
угольник
шлифовальная машина
кисть или валик.

Основные этапы

Создание дверного каркаса. Конструкцию будет легче смонтировать, если оставить промежуток в 15-20 мм между каркасом и стеной проема. Это позволит установить дверь ровно и скорректировать неровности проема. Зазор потом заливается монтажной пеной.
Изготовление полотна. Металлический лист должен немного выступать за края каркаса. Сварка производится частями. Длина швов, во избежание деформаций, должна быть до 4 см. Расстояние между швами надо оставлять 15-20 см.
Установка замков и ручек. Металлические поверхности обрабатываются защитным антикоррозийным средством. Зачастую по мере использования может потребоваться замена личинки замка, в этом случае надо обращаться к профессионалам.
Обшивка двери.

Последовательность выполнения работ

Снимаем старую дверь. Измеряем дверной проем, оставляя необходимые зазоры. Нарезаем уголки из металла размером 2,5х5 см, укладываем на сварочный стол.

Диагонали прямоугольника должны быть равны. Свариваем части дверной коробки. Измеряем внутреннее пространство коробки, оставляя 10 мм по всему периметру. Нарезаем уголки 2,5х 4 см для полотна. В месте будущего расположения замка болгаркой делаем прорезь.

В металлический профиль забиваем деревянную рейку. Это в дальнейшем упростит проведение облицовки.

Петлевой профиль сразу привариваем к коробке и петлям. Петли должны идеально совпадать с дверной рамой. Также профили полотна и коробки должны быть строго параллельны.

В коробку вкладываем и привариваем остальные профили полотна.
Металлический лист нарезаем в соответствии с нужными параметрами (выступ за края полотна должен составлять 10 мм, в замковой части – 15 мм), кладем поверх изделия из профилей.
Варить начинаем в области петель с обратной части листа, затем продолжим сварку по всему периметру.
Привариваем полосу в месте притвора с внутренней стороны.
Зачищаем все швы, окрашиваем дверь. Покраска станет дополнительной защитой от появления ржавчины.

Вставляем замки, лучше сразу два для большей надежности.
Обшиваем дверь по своему усмотрению.

o-trubah.com

Как сварить дверь своими руками из профильной трубы

Старый газовый баллон — одна из самых полезных вещей в хозяйстве. Что только из него не делают: и печки, и буржуйки, и барбекю и мангалы. а все потому, что форма почти готовая. Остаются небольшие переделки которые занимают всего несколько часов. Например, мангал из газового баллона своими руками можно сделать часа за три-четыре (это если ножки не делать).

При желании, мангал можно оформить очень привлекательно, например, в виде паровоза

Перед тем, как приступать к работе с баллоном, из него обязательно нужно удалить остатки газа. Операция несложная, но надежно предотвращает возможные неприятности: емкость заполняют водой. Она вытесняет все пары и остатки.

Сначала откручивают кран, подключают водопроводный шланг и под небольшим напором подают воду. Когда весь объем будет залит полностью, можно начинать резать металл.

Чаще всего для жаровни берут пропановый баллон на 50 литров. Получается оптимальный размер для приготовления 6 порций шашлыка. Изделия эти стандартны, потому разметка будет общей для всех.

Наружный диаметр баллона — 96 см. Он отлично делится на 4: получается 24 см. Также есть метка, относительно которой удобно делать разметку: это продольный шов. Относительно него и стоит откладывать все расстояния: тогда все будет ровно, без перекосов.

Сначала от шва откладываем по 24 см в обе стороны, проводим линии. Положив баллон горизонтально, швом вниз, на одной из линий делаем разметку под шампуры. От круговых швов справа и слева отступаем 3 см, а далее ставим отметки через каждые 8 см. Получаем 6 отметок. В них нужно будет просверлить отверстия диаметром около 1 см.

От линии, на которой проводили разметку откладываем вверх 10 см (от шва-середины получится 34 см). Тут будет заканчиваться крышка нашего мангала.

Разметка газового баллона для мангала

Далее размечаем саму крышку. Это будет расстояние между первой отмеченной линией и только что нанесенной. Между ними, отступив от круговых сварных швов 3 см, прочерчиваем линии. Мы с вами на баллоне нарисовали крышку мангала. Она занимает меньше половины диаметра (на фото получилась она внизу).

Как сделать мангал из листового металла читайте тут.

Делаем мангал из газового баллона

Все эти манипуляции проводим с баллоном, заполненным водой. Разметили, и первым делом разрезаем по линии, к которой будет крепится крышка (смотрите на фото внизу). Только не забудьте: разрезая баллон, не доходите до круговых швов на 3 см.

Сделав разрез во всю длину этой линии остановитесь. Дальше резать пока не нужно: будем сразу приваривать петли.

Если сначала отрезать всю крышку, приваривать петли будет сложно: придется как-то фиксировать крышку, удерживать ее на одинаковом расстоянии. Одному это сделать нереально, нужен будет помощник. Остановившись после первого пропила по линии, легко сделать все одному.

Сделав первый надрез по верху крышки, сразу привариваем петли

Приварив петли, продолжаем работать болгаркой — отрезали дверь, а она поворачивается, а не падает. Теперь уже можно вылить воду из бака.

О том, как варить инверторным сварочным аппаратом, читайте тут.

Дальше, чтобы открытая крышка не заваливалась назад и не выламывала петли, привариваем по линии разреза между петлями куски уголка (смотрите на фото ниже). Достаточно ширины 3-4 см, а уголок отрезайте какой есть — 4040 мм или 5050 мм. Такие упоры нужны с обеих сторон крышки — справа и слева.

Расстояние, на которое будет открываться крышка, изменяют разогнув уголки. Подбираете такое расстояние, чтобы вам было удобно закрывать ее — не нужно было наклоняться вперед, доставая до ручки. Но в то же время, сильно вперед ее тоже нельзя подавать, чтобы она не захлопнулась и не стукнула по руке.

Привариваем кусок уголка между петлями — это будет стопор для крышки

Оставшийся нижний обод легко удалить, если сделать надрез. Боковые (круговые) швы желательно не трогать. В них проложены уплотнительные кольца, которые жестко держат всю конструкцию мангала. Именно поэтому при разметке крышки мы от них отступали несколько сантиметров: чтобы мангал был прочным и надежным.

На крышку приделываем ручку. Она может быть любой. Если есть что-то подходящее в «загашнике» используем, нет — можно приварить просто кусок выгнутой соответствующим образом арматуры. Только желательно приспособить еще кусок древесины, чтобы можно было рукой браться.

Следующий шаг при изготовлении мангала из газового баллона необходим для того, чтобы крышка не проваливалась внутрь. Для этого вырезаем из металла толщиной 1-3 мм полосу шириной около 3 см. И привариваем к вырезу в баллоне.

Изнутри по всему периметру привариваем полосу металла, которая не даст крышке провалиться

Далее по нанесенным ранее меткам просверливаем отверстия под шампура.

Ранее мы наносили метки через 8 см. Теперь по ним высверливаем отверстия

На другой стороне, на приваренной пластинке напротив каждой из дырок делаем пропилы. Это тоже место под шампура.

Следующий шаг — вырезать на донной части прорези для поступления воздуха. Конструкция мангала закрытая, и без этого гореть дрова и угли будут плохо. Потому переворачиваем мангал дном вверх, и от шва в обе стороны откладываем по 10 см. Далее от каждой из этих линий отложим еще по 10-12 см и тоже проведем линии. Получилось, что на равном расстоянии от центрального шва, у нас есть две полосы шириной 10 см. В этих полосах прорезаем болгаркой через каждые 5 см отверстия для подачи воздуха. При желании можно делать не полосы, а сверлить дырки, но их должно быть много, и изготовление полос займет меньше времени.

Так выглядит разметка под отверстия для подачи воздуха

О том, почему отверстия не сделать на самом дне. Во-первых, шов трогать нежелательно. Он придает жесткость конструкции. Во-вторых, любые отверстия на дне быстро забиваются жиром, перемешанным с золой и пеплом. Потом эта смесь сильно чадит, а через забитые отверстия воздух поступает очень плохо, приходится постоянно обмахивать дрова и угли и часто чистить отверстия.

Последний штрих — срезаем кран и завариваем отверстие.

Срезаем кран, накладываем заплатку и привариваем

Сам мангал из газового баллона уже готов. Осталось приделать ножки. Как — читайте на пару пунктов ниже.

То, что должно получится в результате: мангал из газового баллона с крышкой

Как сделать мангал из листового железа читайте тут.

Описанный выше вариант удобный, но достаточно сложный в изготовлении. Можно все сделать проще. Самый простой способ — распилить пропановый баллон вдоль пополам, по краям нарезать углубления по шампура, насверлить в боках дырок для поступления воздуха и приделать ножки. Вот и вся работа.

Самый простой мангал из пропанового баллона

Если есть желание сделать мангал с крышкой, вторую половину приваривают на петли. А чтобы крышка не проваливалась, по наружной и боковой стороне к ней наваривают полосу металла 3 см ширины (в предыдущем варианте полосу варили к корпусу, а не к крышке).

Чтобы открытая крышка не падала, иногда в качестве стопора используют кусок цепи. Отрезок нужной длины приваривают справа и слева. Но вариант с упорами сзади гораздо более практичный: цепь путается и пачкается: при закрытой крышке она оказывается внутри мангала.

Мангал из бочки

Бочку желательно найти почти такого же объема — 50-60 литров — это оптимальный размер. Причем диаметр ее не должен быть слишком большим: шампура обычно идут 50-60 см. Для того чтобы они плотно лежали на жаровне, должно оставаться не менее 10-12 см свободной длины. Вот и получается , что диаметр бочки не должен быть больше 40-50 см.

Мангал из бочки с крышкой. Изготовление до мелочей совпадает с процессом при использовании газового баллона

Если она шире, есть два выхода — сделать шампура по требуемым размерам или приварить с дальней стороны изнутри уголок, на который опирать их кончики. Много выиграть не удастся, но 5-6 см, в зависимости от размеров уголка, можно отыграть.

Бочки должны иметь стенки толщиной не менее 2-3 мм. Само-собой нельзя использовать емкости из-под ГСМ. Их ничем не выпалишь до такой степени, чтобы можно было готовить пищу.

Последовательность изготовления жаровни из бочки ничем не отличается от описанных выше. Само-собой уходит только подготовительный этап — наполнять водой нет необходимости. При очень отличающихся размерах, нужно будет вносить корректировки в разметку — в сторону уменьшения или увеличения — смотрите сами.

Из бочки тоже можно сделать самый простой мангал — к разрезанной вдоль емкости приварить ножки и нарезать по краям выемки под шампура

Делают из бочек очень функциональные мангалы — рядом добавляют емкость для угля или дров (тоже с крышкой). Один из таких есть на фото.

Мангал из бочки с емкостью для угля

Хотя, никто не мешает сделать такой же из баллона: рядом с 50-литровым пропановым прикрепить точно так же оформленный, но уже на 27 литров.

Мангал из пропановых баллонов с емкостью для угля или дров

Мангал из трубы и с трубой

Соорудить жаровню из трубы чуть сложнее. В том плане, что нужно будет заварить торцы. Все остальные операции ничем не отличаются. Даже конструкции точно такие-же.

Мангалы из трубы — изготовление потребует чуть больше времени: нужно приварить боковушки

Зато при использовании трубы есть свои плюсы: раз уж все равно будем приваривать бока, то почему бы не сделать дверцу (на фото слева). Использовать можно старую от печки — через нее можно подкладывать дрова, а также регулировать подачу воздуха, пока «готовятся» угли.

Для обеспечения лучшей тяги и чтобы дым не мешал находящимся рядом, можно к боковине мангала из баллона, трубы или бочки приделать дымоотводящую трубу. Работы это добавит, но не очень сильно. Зато пользоваться будет комфортнее: дым хорош на шашлыке, а дышать им совсем не хочется.

Мангалы с трубой более комфортны — дым уходит вверх. Оформить все тоже можно по-разному

О том, как сделать простой кирпичный мангал, читайте тут.

Не все и не всегда получается насадить на шампуры. Тогда нужна решетка для гриля или барбекю. Если вы хотите иметь что-то подобное, то вместо полосы металла по длинной стороне корпуса мангала приваривайте не полоску металла, а уголок 3030 мм. Вы получите полочку, на которую можно будет класть решетку. Саму решетку можно сварить из прутка.

Мангал-барбекюшница из газового баллона

Как вариант — опору для решетки можно сделать, приварить чуть ниже уровня дверцы куски уголков 3-4 см шириной.

В видео показана конструкция мангала из трех газовых баллонов, который может быть и барбекю, и коптильней. Очень грамотная конструкция. Посмотрите! Полезно!

Изготовление бербекю из кирпича описано тут.

Они могут быть из уголка, круглой или профильной трубы, арматуры, полосы толстого металла. Что есть в хозяйстве, то и используйте. Некоторые идеи есть на фото ниже.

Самые простые ножки из трубы и уголка — приварили ко дну. Можно сделать внизу распорки, а на них устроить полочку

Почти также сделать можно из полос стали большой толщины.

Ножки из металлических полос большой толщины

Удобные ножки для мангала из пропанового баллона можно сделать из профильной трубы. Они могут быть в виде перевернутой буквы «Т» и приварены к середине. Можно сделать опору в виде рамы, сделав внизу полочку (или несколько полочек) для дров, мисок и т..д.

Ножки из профильной трубы для мангала из газового баллона

Можно сделать ножки из круглой трубы и/или арматуры. Если мангал вы хотите иметь переносной, то к корпусу приваривают небольшие отрезки арматуры, а на них насаживают куски труб подходящего диаметра (внутренний диаметр труб чуть больше чем наружный арматуры). Можно сделать наоборот: приварить куски труб, а вставлять арматуру.

Как сделать ножки к мангалу из трубы и арматуры

Только учтите, что с такими ножками двигать его будет сложно: ножки будут выпадать. Чтобы избежать этого, нарезают резьбу.

Видео-пример изготовления одного из самодельных мангалов из пропанового баллона смотрите ниже.

Как построить летнюю кухню читайте тут. Может вам нужно построить беседку, где можно будет насладиться шашлыком? О строительстве беседки из металла читайте тут (с фотоотчетом).

vizada.ru

Как сварить дверь из металла

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

dekormyhome.ru

Как сварить дверь из металла

Что необходимо

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Варим двери

Сварили дверную коробку

Приварили петли

Отверстия под замки

Коробка и рама самодельной металлической двери

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Размечаем, где надо резать

Прихватываем лист к дверной раме

Обвариваем металлические двери изнутри

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Пенопласт уложен

Прикрепили лист ОСП

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Попытки шлифовки

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Пленка будет наклеена «фигурно»

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Самодельная железная дверь установлена

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

fasaddomstroy.ru

Металлическая дверь своими руками – теория, практика от умельцев портала

Изготовление металлических дверей - материалы, конструктив, технология, личный опыт. Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они Изготовление металлических дверей - материалы, конструктив, технология, личный опыт.

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Поставить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость - не гарантия соответствующего качества. Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами.

Вводные

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). И хотя не обойтись без определенных затрат на материалы и комплектующие, самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба.
Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости.
Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ).
Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др.
Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены.
Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов).
Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Кроме того, наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

dronduletusПользователь FORUMHOUSE

Сварил простенькие двери на дачу, я, в общем-то, не профи, дверь - это мой третий опыт сварки (после решеток), поэтому, может, я как-то и не так делал, есть свои косяки.

На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном железную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и состояние кирпича оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

outsayderПользователь FORUMHOUSE

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе уже кучу сварили.

Итак:

Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами.
Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются.

Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей».

Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа.

Промежуточный черновой результат на фото.

Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».

Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.

Master81Пользователь FORUMHOUSE

Замерил проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, потом уже каркас под дверь.

Еще один наш умелец, с ником oss, изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.

ossПользователь FORUMHOUSE

До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.

Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:

Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает.
Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями).
Собрал всю раму из профилей на прихватки.
Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм).
«Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм.
В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники.
Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм).
Приварил петли.

Кроме того, oss советует вставлять один комбинированный замок вместо двух разнотипных.

В теме на форуме, посвященной самостоятельному изготовлению металлических дверей, высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия - не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи о преображении бюджетных болванок. Как утеплить уже готовую металлическую дверь – также на нашем портале. В видео - обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Теги дверные конструкции входные двери металлические двери своими руками сварка каркас обвязка Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется - обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Источник

globalsuntech.com

Как своими руками изготовить стальные входные двери

Стальная дверь в квартире – это верный страж вашей безопасности. К тому же по двери могут судить о хозяине, ведь красивая и аккуратная входная дверь говорит о вкусе и аккуратности владельца жилья.

"Хочешь сделать хорошо – сделай сам" – вот принцип, которым руководствуются многие мужчины. Хотя современный рынок предоставляет разнообразие входных дверей, есть люди, которые доверяют только тому, что делают сами. Для них будет полезна эта статья, в которой мы расскажем о том, как без посторонней помощи сделать металлическую дверь. О том, как самостоятельно установить межкомнатные двери читайте в этой статье.

Подготовительный этап. Инструмент и материалы

Прежде всего, приготовим инструмент и все, что понадобится нам для того, чтобы сделать стальные двери. Из инструмента нам нужны:

Сварочный стол
Сварочный аппарат
Угловая шлифмашина с кругом по металлу
Шуруповерт и дрель с набором сверл
Рулетка и прочий измерительный инструмент
Набор гаечных ключей и отверток

Для изготовления металлической двери своими руками нам понадобиться такой материал:

Металлические уголки для дверной коробки либо стальная труба с квадратным профилем
Лист металла толщиной желательно не менее 1,5 мм
Материал для обшивки (фанера, шпон, доски и пр.)
Дверные петли
Замки, ручка и прочая фурнитура
Крепеж (болты, саморезы и пр.)

Замеры

Прежде чем изготавливать входную металлическую дверь своими руками, нужно снять размеры, по которым будем делать дверное полотно и коробку. Замеряя дверной проем, от полученных размеров с каждой стороны отнимаем по 2 см.

Такой зазор впоследствии упростит монтаж коробки, позволит выровнять и скорректировать ее. Делая замеры, необходимо убедиться, что мы добрались до прочного основания: бетона или кирпича, а не замеряем дверной проем по штукатурке, которая бывает нанесена очень толстым слоем. Когда размеры получены, приступаем к следующему этапу.

Изготовление дверной коробки

На стол для сварки укладывают стальной уголок или квадратный профиль, в зависимости от того, что Вы решили использовать, и отрезают его по снятым размерам. Полученные отрезки профиля укладывают в виде прямоугольника и еще раз, контрольно, проверяют все размеры.

Не забудьте проверить размеры по диагонали, от угла до угла. Это позволит проконтролировать размер углов, которые должны быть ровно 90о. Когда мы убедились, что все размеры точные и правильные, можно сваривать коробку. В готовой коробке сейчас удобно будет сделать прорези для ригелей замка. Их делают с помощью болгарки.

Изготовление дверного полотна

Прежде всего, нам нужно узнать размеры будущего дверного полотна. Для этого замеряем внутреннюю часть коробки и оставляем зазор с каждой стороны по 0,5 см. По этим размерам свариваем раму дверного полотна из уголков.

Процесс изготовления дверной рамы очень схож с изготовлением коробки. Внутри рамы привариваем отрезки уголка через равные промежутки друг от друга. Они будут служить в качестве ребер жесткости.

Следующая операция в изготовлении металлической двери своими руками – вырезание листа металла для двери. Он вырезается исходя из размеров дверной рамы с припуском 1 см с каждой стороны, а со стороны петель – 0,5 см. Этот лист ровно приваривается к раме. Также не забываем болгаркой убирать заусенцы на металле и подчищать сварные швы.

Сейчас самое время установить деревянные рейки на дверное полотно, на которых будет крепиться дверная обшивка. Также можно сделать прорези для установки замков и отверстие для дверного глазка.

Изготовив коробку и полотно, можно приваривать петли (смотрите картинки выше). К коробке приваривается та часть петли, на которой есть шток, а к дверной раме – ответная часть на соответствующем расстоянии.

И в заключении, когда все сварочные работы завершены, а швы зачищены, приступаем к покраске металла и отделке двери декоративными накладками. В полость дверного полотна можно уложить утеплитель для большей тепло- и звукоизоляции. На этом же этапе устанавливаем замки и глазок, если он предусмотрен.

Как видим, изготовить стальную дверь своими руками – это задача не сложная, при наличии необходимого инструмента и навыка работы с металлом. Результат – экономия средств и полная уверенность в качестве готовой двери, а также удовлетворение от того, что свой дом ты строишь сам.

Видео:

Loading ...

Понравилась статья? Нажимай

Спасибо Вам за добавление этой статьи в:

rmnt.net

Как сварить железную дверь

При самостоятельном изготовлении самым сложным и ответственным этапом является сварка металлоконструкции. Как сварить железную дверь в условиях домашней мастерской? Прежде всего, нужно узнать сколько стоит сварить железную дверь, и трезво оценить свои возможности. Без навыков металлообработки сварить железную дверь самостоятельно и при этом хорошего качества вряд ли получится. Кроме личной квалификации и опыта понадобится сварочный аппарат, болгарка, компрессор, слесарный и измерительный инструмент. Перед тем, как сварить железную дверь, необходимо рассчитать параметры конструкции, сделать чертежи и закупить в нужном количестве материалы (стальные листы и профиль). Специалисты рекомендуют использовать металлические листы толщиной 2 мм. Для изготовления каркаса и коробки подойдет уголковый профиль или трубы прямоугольного сечения. Как самому сварить железную дверь, которая защитит дом не только от злоумышленников, но и от холода и шума? Для этого внутреннее пространство полотна заполняют изоляционными материалами, а по периметру притвора прокладывают уплотнение. При монтаже конструкции тщательно заделывают все щели и утепляют откосы. Как самому сварить железную входную дверь, которая не уступает готовым изделиям по прочности? Чтобы повысить жесткость конструкции, к каркасу полотна приваривают вертикальные и горизонтальные ребра жесткости. Они могут выполняться из профиля или листовых полос. Особенно важно усилить полотно в области петель и замка.Как самостоятельно сварить железную дверь с повышенными характеристиками взломостойкости? Самыми надежными и крепкими считаются гнутосварные железные двери. Для их изготовления требуется специальная машина, с помощью которой стальные листы сгибаются в сложный профиль.

Как самому сварить железную дверь

Технология сварки железной двери предусматривает использование специального рабочего стола достаточных размеров, на котором свободно размещается дверная конструкция. Если мастерская облицована горючими материалами (вагонкой), все сварочные работы надо выполнять на улице, и в этом случае удобно использовать сборно-разборный металлический стол. Как сварить железную дверь своими руками, если нет готовых чертежей? Геометрические параметры конструкции рассчитываются исходя из габаритов проема. При этом следует учесть, что между стеной и коробкой должны оставаться небольшие монтажные зазоры (1-2 см). Как правильно сварить железную дверь, и в какой последовательности выполнять работы? Перед тем, как самому сварить железную дверь, необходимо раскроить листовой прокат и нарезать заготовки профиля. В зависимости от размеров конструкции можно приобрести стальные листы 250х1250см или 100х200см. На поверхности металла метчиком или закаленным саморезом делают разметку. Правильность формы контролируется проверкой размеров обеих диагоналей прямоугольника (они должны быть равны). Болгаркой с фрезой по металлу вырезают лист нужного размера. После этого его очищают от ржавчины и следов коррозии, выравнивают кромки, убирая окалину и заусеницы. В соответствие с заданными размерами нарезают профиль для изготовления коробки и каркаса. Теперь можно перейти к сварочным работам. Рассмотрим, как самостоятельно сварить железную дверь, соблюдая нужную последовательность работ.

Как самостоятельно сварить железную дверь

Сварка железной двери начинается с коробки. Заготовки профиля с вырезанными углами, выкладывают на столе форме рамы, прихватывают швами в нескольких местах и проверяют геометрию контролем диагонали. Если все в порядке, по всему периметру делают капитальный двусторонний шов. Затем аналогичным образом сваривается каркас полотна. К коробке в 3-4 местах приваривается заготовка листа (прихваточными швами длиной не более 1 см). Конструкция переворачивается и укладывается на рабочий стол лицевой стороной вниз. Теперь, чтобы сварить железную дверь своими руками, надо собрать внутренний каркас. По выбранной схеме усиления наваривают ребра жесткости. Затем каркас приваривается к листу. После этого конструкция переворачивается лицевой стороной вверх и производится сварка петель для железных дверей. Под петли заранее наваривают усиливающие пластины шириной 4-5 см и длиной по размеру петли. Перед установкой механизм навеса смазывают солидолом. Верхняя часть навесных петель приваривается к листу, а нижняя - к коробке. При этом центр петель должен находиться строго по краю листа. После обварки навесов можно срезать прихваточные швы, которые крепят полотно к коробке. Теперь можно снять полотно с петель, дать ей остыть и приступить к отделочным работам. Металлические поверхности коробки и полотна грунтуют и окрашивают. Перед этим необходимо аккуратно зачистить все швы и зашлифовать места подваров. В качестве декоративной отделки и дополнительного утепления можно облицевать полотно панелями МДФ или натуральным деревом. После завершения отделки устанавливается замок, ручки, глазок и конструкция готова к монтажу. Несмотря на то, что основные сварочные работы завершены, сварочный аппарат еще понадобится при монтаже. Установка железных дверей без сварки возможна только в зданиях с монолитными железобетонными стенами.

corporative.biz