Камни, используемые для возведения стен. Камень для кладки стен
Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками
Каменная кладка — древнейший способ возведения стен жилищ и сооружений различного назначения. Давайте рассмотрим основные принципы и приемы, применяемые для каменной кладки, разберемся, как класть природный (натуральный) камень своими руками и, что для этого нужно.Содержание1. О каменной кладке своими руками.2. Инструменты, необходимые для кладки природного камня.3. Как класть камень своими руками.4. Техника безопасности при кладке природного камня своими руками.5. Варианты использования натурального камня в кладке (фото). Видео-версия статьи
О каменной кладке своими руками
Забор из натурального, природного камня
В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.
Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.
Причины популярности кладки из натурального камня:
- Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
- Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
- Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.
Стены дома из натурального, природного камня
Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес. В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, заборы) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.
Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу. Можно сказать, что кладочные растворы используют взамен подтесывания для выравнивания мест соприкосновений камней. Из вышесказанного следует практический вывод: бессмысленно и даже вредно изготавливать смесь для кладки имеющую прочность выше прочности кладочных камней.
Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.
Инструменты, необходимые для кладки природного камня
Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.Их не много:
1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.
2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.
3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.
4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.
5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.
Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как леса или подмости.
Прогресс добавил электроинструменты:
1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.
2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.
Как класть природный камень своими руками
Кладка из натурального камня
Каменную кладку своими руками выполняют двумя основными способами:
• в опалубке;• укладкой отдельными камнями.
Первый способ, фактически разновидность бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).
Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для устройства фундаментов и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.
Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.
Как класть камень своими руками, можно представить на примере обычной кладки кирпича, но с существенным дополнением — при кладке из разноразмерного камня нужна:
а) подборка и;б) подгонка.
Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.
Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.
Каменная кладка
Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.
Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.
Техника безопасности при кладке природного камня своими руками
Как можно заметить, каменная кладка своими руками — работа достаточно травмоопасная. В основном это связано с колкой и резкой камня, что в обязательном порядке требует:
• защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо;• прочных перчаток, или брезентовых рукавиц;• надежного, исправного инструмента.
Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.
Варианты использования натурального камня в кладке (фото)
Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!chonemuzhik.ru
Кладка бутового камня - технология
Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:
- известняка,
- туфа,
- доломита,
- ракушечника,
- песчаника,
- гранита.
Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).
По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:
- высокопрочный (прочность больше 50 Мн/м2),
- средней прочности (от 15 Мн/м2 до 40 Мн/м2),
- низкопрочный (от 2,5 Мн/м2 до 10 Мн/м2).
В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).
Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:
- канализационных каналов,
- фундаментов зданий,
- стен вспомогательных помещений,
- гидротехнических сооружений,
- подпорных стенок и др.
Кладка стен из бутового камня
Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы.
Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.
Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.
В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.
Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.
В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.
Типы кладки из бута
Разработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):
- кладка «под лопатку»,
- кладка «под залив»,
- кладка с виброуплотнением.
Кладка «под лопатку»
Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.
Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.
Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.
Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.
Технология кладки бута «под лопатку»
Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м - 5 м прямых стен монтируют маячные камни.
Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.
Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.
После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.
Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).
Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.
Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.
Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.
Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.
В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов.
Кладка «под залив»
Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.
Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.
Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.
Кладка с виброуплотнением
Виброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%.
Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см - 6 см.
После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку.
Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют.
Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке.
Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.
Статьи о стенах в загородных домах
www.gvozdem.ru
Камень для кладки стен
Собственный дом – мечта практически каждого человека. Однако не каждый решится построить его своими руками, поскольку для этого необходимо иметь хотя бы минимальный строительный опыт.
Если вы решили строить дом из камня, выкладывая стены при этом стены самостоятельно, то для начала понадобится запастись соответствующими инструментами и материалами. Для этого необходимо будет взять резиновую киянку (она пригодится вам для того, чтобы поправлять камни и производить их усадку), уровень (периодически проверять, насколько правильно расположен горизонт), отвес (чтобы проверять, стены и углы на факт заваливания), мастерок и посудина под раствор.
Когда собраны все необходимые инструменты и камень для кладки стен готов, можно приступать непосредственно к возведению. Для начала необходимо разложить на углы фундамента по два камня под углом 90 ° по отношению друг к другу. После этого выкладываем еще несколько камней, после чего размещаем 2-ой ряд, состоящий из двух камней, и завершаем кладку ещё одним камнем, который служит началом третьего ряда. Таким образом углы дома готовы.
Следует помнить, что класть камень (будь то шлакоблок, газобетон или пенобетон) необходимо так, чтобы середина камня в следующем ряду приходилась на стык двух камней в предыдущем. Для того, чтобы кладка была ровной, нужно будет сразу натянуть леску. Также при кладке немаловажно определить, какая сторона (внешняя или внутренняя) будет черновой, а какая чистовой. Для отделки сайдингом черновой можно оставить внешнюю, фасадную сторону. При отделке гипсокартоном в роли черновой стороны может выступить и внутренняя. Леска натягивается по чистовой стороне.
Чтобы сделать проёмы для окон и дверей, берут уголок (предпочтительно из стали) и укладывают на раствор из цемента и песка строго по уровню.
Если вы не знаете, какой камень для кладки стен выбрать, тогда можно воспользоваться рекомендациями специалистов и взять ракушечник. У него есть масса преимуществ, основными среди которых являются экологичность, и небольшой уровень теплопроводимости (благодаря чему в вашем доме всегда будет прохладно в жару и тепло в холодную погоду).
Если вы производите кладку впервые, то неплохо было бы пригласить профессионала. Он мог бы проконтролировать процесс выкладывания камня на начальных этапах (поскольку это является наиболее ответственным моментом при возведении стен) и указать на недостатки и ошибки, если таковые имеются.
Дом из камня – это как раз тот вариант, когда можно сказать «Мой дом – моя крепость». А если построить его своими руками, то можно быть на 100 % уверенным, что эта крепость будет надёжной и безопасной.
www.bigstroy-msk.ru
Виды и назначение каменных кладок
Каменная кладка — это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции.
Виды кладок и их назначение
Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов:
- кирпичная
- кладка из керамических камней
- кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней
- кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных)
- бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму
- смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом,и кирпича, облицованного тесаным камнем)
- бутобетонная кладка
- облегченная кладка из кирпича и других материалов
Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.
- Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений.
- Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности, эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20-25% по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.
- Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.
- Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.
- Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.
- Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом. Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.
- Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича — в основном для кладки наружных стен зданий.
- Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т.д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горныхпород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.
Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве — для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов. Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен. Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей. Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.
Элементы кладки
Ниже мы рассмотрим основные термины:
Две большие по площади грани кирпича, расположенные по противоположным сторонам, называют верхней и нижней постелью. Ими кирпич укладывается на раствор. Длинные боковые стороны называются ложками, короткие — тычками. Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя). Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань (на ребро) — например, при кладке карнизов, тонких перегородок. Версты — крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри — внутренними. Ложковый ряд кладки — ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый ряд кладки — ряд, обращенный короткой стороной. Забутовочные кирпичи (забутка) — кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами.
Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм. Ширина кладки (толщина стен) делается кратной 1/2 кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм.
Стены, выложенные из кирпича или камня, бывают глухими или с проемами. В последнем случае они могут иметь выступающие элементы — напуски, пояски, обрезы, уступы, пилястры. Напуск - фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность. Ширина напуска не должна превышать 1/2 длины кирпича в каждом ряду. Пояски, карнизы и другие и другие элементы, разделяющие фасад по вертикали, образуются в результате нескольких рядов кладки выступом. Обрез - делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене, при уменьшении толщины стен в верхних этажах зданий и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым. Уступ - кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали. Пилястры - столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются вперевязку с нею. Борозды - углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т.п. После монтажа проводок, борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными 1/4 кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными 1/4 кирпича в высоту и 1/2 кирпича в глубину. Ниши - углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п. Их выкладывают кратными 1/2 кирпича. Простенок - в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно - в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки. Штраба - элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Их выкладывают так, чтобы при последующем продолжении кладки можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают более надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы с целью повышения надежности закладывают стальную арматуру.
Разрезка каменной кладки
Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью. Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками, то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью, может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором.
- Первое правило разрезки Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом перпендикулярны усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие. Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно силе, воздействующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами.
- Второе правило разрезки Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Для того чтобы этого не произошло, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности, могут выпасть из кладки. Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями(швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно наружной поверхности (поперечными швами).
- Третье правило разрезки Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их на половину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 8). В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей, граничащих с ними рядов.
Система перевязки кладки
Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных.
- Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.
- Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми.
Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка.
Однорядная перевязка - в ней чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.
Многорядная перевязка - при ней кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/2 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм — 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.
При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда — тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда.
При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция.
Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.
Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и стен, облицовываемых лицевыми или другими вицами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.
Раскладка кирпича
Кирпич располагают на стене по возможности ближе к месту укладки. Делают это в таком порядке: для ложковых рядов — параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых — перпендикулярно оси стены. Для наружной версты кирпич располагают на внутренней половине стены, для внутренней — на наружной.
Постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна при этом быть занята кирпичом.
На стенах толщиной в два и более кирпича (рис) для тычковых наружных верст кирпичи размещают стопками по две штуки перпендикулярно оси стены; для кладки ложковых наружных верст стопками по два кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич. Для стен толщиной в 1/2 кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывают по два в стопки, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками один кирпич.
Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.
Для стен и перегородок толщиной в 1/3 кирпича раскладка кирпичей производится параллельно оси стены по одному друг за другом.
Кирпич начинают располагать на стене, отступив на 50—60 см от последнего кирпича укладываемой версты — так, чтобы оставалось место для расстилания раствора. При таком порядке раскладываемый кирпич не мешает разравниванию раствора на постели. Кроме того, на перемещение кирпича к месту укладки потребуется минимальное количество движений.
При раскладке кирпичей на стене необходимо следить за тем, чтобы к фасаду здания они были обращены стороной, не имеющей повреждений и отколов.
Подготовка неполномерных кирпичей
Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки.
Их обычно заготовляют сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его.
Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, наручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии.
При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич также можно рубить ребром кельмы. При простой теске кирпича, употребляемого для кладки поясков закругленной формы и других частей здания, пользуются молотком-кирочкой.
Расстилание и разравнивание раствора на постели
Равномерное по толщине расстилание раствора является едва ли не самым важным моментом в процессе кирпичной кладки — от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке. 
Для ложкового верстового ряда раствор расстилают в виде грядки шириной 80-100 мм, для тычкового — 200—220 мм. При кладке в пустошовку, то есть когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20-30 мм. При кладке с полным заполнением швов раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10-15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20-25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10-12 мм. Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича.
Цементные растворы менее пластичны, их труднее расстилать и разравнивать. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления.
Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки.
Подвижность раствора для кирпичной кладки стен и столбов из обыкновенного керамического или силикатного кирпича в зависимости от способа кладки, вида и состояния кирпича характеризуется погружением эталонного конуса на 9—13 см. При кладке стен из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича применяют раствор с подвижностью не более 7—8 см, чтобы предотвратить потери его при затекании в дыры и пустоты кирпича и избежать ухудшения теплотехнических свойств кладки. Подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12-14 см при кладке в жаркую погоду из сухого кирпича. При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты.
При укладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.
При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большего сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.
На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее. Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешвают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы песка оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным.
best-stroy.ru
Камни, используемые для возведения стен » Блог о камне
Камни, используемые для возведения стен, обладают самой разнообразной окраской:белой, сероватой, желтоватой, розовой — у известняков;желтой, оранжевой, розовой, красной, фиолетовой, светло-коричневой -у туфов;красной, желтой, светло-коричневой — у песчаников и т.д.Общий колорит застройки определяется при восприятии ее издали, его создает цвет больших стеновых плоскостей. Вблизи воспринимаются соотношения цветового и фактурного решения поля стены и других элементов здания.Для производства стеновых каменных материалов пригодны породы с прочностью от 20 до 40 МПа, водопоглощением не более 30 % по массе и морозостойкостью не менее 25 циклов.Плотность стенового камня для наружных стен должна быть не более 2100 кг/м3, а для фундаментов, стен подвалов и внутренних стен — не более 23 00 кг/м3. Наиболее экономичными для возведения наружных стен являются легкие породы камня с плотностью от 1000 до 1600 кг/м3, обеспечивающие наименьшую массу стены и наилучшее сопротивление ее теплопередаче.Облицовочные каменные материалы — это широкая номенклатура плит, плиток, фасонных и профильных элементов облицовки для наружной и внутренней отделки стен, для облицовки колонн, цоколей, порталов, проступей и подступенников лестниц, для покрытия полов и площадок, для плинтусов, карнизов, подоконников и т.д.Высокие декоративные качества природного камня, его способность длительное время противостоять отрицательным воздействиям окружающей среды ставят его вне конкуренции по сравнению с другими облицовочными материалами. Использование камня для наружных облицовок в истории архитектуры нашей страны можно проследить на примерах построек Москвы и Петербурга, являвшихся основными центрами гражданского строительства в России.Облицовочный камень играет немалую роль в архитектурной композиции зданий. Облицовка природным камнем в определенной мере способствует индивидуализации здания, сооружаемого из стандартных элементов, за счет неповторяемости цветовых оттенков и текстуры различных пород камня из разных месторождений. Выбор породы камня для декоративной отделки, фактуры его поверхности и размеров определяется в первую очередь архитектурной композицией сооружения. При выборе пород камня, соответствующих архитектонике сооружения, учитывают возможности художественного выражения в облицовке различных конструктивных частей здания. Лаконичность современных архитектурных форм, сдержанность деталировки привели к тому, что основным элементом облицовки стали плоские плиты, лицевая поверхность которых может иметь самую разнообразную фактуру — от груборельефной колотой (фактура скалы) до зеркальной полированной.Выбор фактурной поверхности определяется тем, как трактуется облицовываемый элемент — монолитным или расчлененным. Фактуры с гладким рельефом позволяют создать монолитную нерасчлененную плоскость. Груборельефные фактуры всегда выявляют сложные стены из отдельных блоков. Архитектурная трактовка облицовок с грубой фактурой создает впечатление массивной каменной кладки.Плиты для наружной облицовки зданий изготавливают, как правило, из твердых пород (гранита, габбро, кварцита, сиенита и др.), а также из мрамора, известняка, туфа. Исходные породы не должны содержать глинистых примесей, а после обработки должны иметь красивый внешний вид и высокую атмосферостойкость. Кроме того, имеется еще целый ряд требований, которые учитываются в зависимости от условий службы камня. Для тех частей здания, которые в наибольшей степени подвергаются воздействию атмосферных осадков или механическим воздействиям (цоколи, карнизы, лестницы, парапеты и т.д.), используются преимущественно силикатные каменные породы с плотностью более 2500 кг/м3. Поэтому для цокольной части здания наиболее подходящими являются: гранит, сиенит, песчаник, габбро, лабрадорит. Использование для этих целей известняка нерационально, так как он быстро, часто по истечении всего нескольких лет службы теряет свои декоративные качества: изменяется цвет, происходят поверхностные разрушения, их загрязнения и покрытие пятнами и подтеками.Для облицовки стены подходят многие виды пород камня, за исключением цветного мрамора и гипса. Наиболее часто применяют известняк, серый и белый мрамор, доломит, травертин, песчаник, туф. Облицовочные стеновые плиты имеют меньшую толщину по сравнению с цокольными (8-40 и 40-60 мм соответственно). Массовое производство экономичных тонких плит налажено благодаря высокопроизводительным распиловочным станкам с алмазными режущими инструментами и другим новейшим оборудованием.Цвет и текстура различных пород камня влияют на восприятие архитектурного сооружения. Здания из темных габбро, гранита, диорита и других подобных пород выглядят наиболее монументальными, иногда даже мрачными и неприступными по сравнению с сооружениями из светлых известняков, мраморов и травертинов. Светлый полированный мрамор, просвечивающий на углах и в тонких деталях, может способствовать созданию впечатления легкости и воздушности сооружения. Декоративные сочетания каменных пород различных цветовых оттенков придают зданиям праздничность и нарядность.Наряду с облицовкой фасадов зданий природным камнем применяется и облицовка отдельных элементов — цоколей, стилобатов, наружных лестниц, порталов, отдельных плоскостей стен. Такое использование камня позволяет получать интересные сочетания фактуры и цвета различных строительных материалов: камня и бетона, камня и штукатурки, камня и древесины и т.п. В русской архитектуре издавна существует традиционное сочетание деталей из белого известняка с кирпичной кладкой стен (церковь Покрова Богородицы в Филях, колокольня Новодевичьего монастыря,). Такой прием применяется и в современных зданиях.
Красиво сочетание светлого камня с металлом. Наиболее распространено тонкое нюансовое сочетание белого камня с деталями из золотистого анодированного алюминия. При этой отделке на стенах здания возникает игра света. Камень получает золотистую подсветку благодаря бликам от металла, что придает зданию праздничный характер. Это сочетание материалов использовано в отделке фасадов Кремлевского Дворца съездов, Олимпийского спортивного комплекса, кинотеатра «Звездный» в Москве.Сочетание природного камня со стеклом придает особую напряженность композиции, основанную на резком контрасте прочного камня и хрупкого стекла. Такую облицовку имеет дом Центросоюза в Москве (арх. Ле Корбюзье) — большие остекленные витражи и глухие плоскости стен из красно-фиолетового артикского туфа. Глазурованная керамическая блестящая плитка ярких цветов хорошо сочетается с белым известняком. Мягкость цветовых тонов и благородство текстуры камня смягчают холодность глазурованной керамики (здание театра зверей им. Дурова, гостиница «Молодежная», Москва).
В СССР применение природного камня в интерьерах получило широкое развитие с 30-х годов прошлого века, когда началось строительство Московского метрополитена. На облицовку станций было израсходовано огромное количество мрамора, гранита, кварцита, лабрадорита, родонита, известняка и других пород камня. Наиболее широкое применение нашел мрамор, которым облицовано более 300 тыс. м2 поверхности стен и колонн. Великолепие «подземных дворцов» обязано, в основном, природному камню. Разнообразие примененных пород позволило создать богатую, но достаточно сдержанную по тональности цветовую гамму интерьеров.Мрамор, гранит и другие породы придают торжественность интерьерам, особенно если облицовочным плитам придана блестящая зеркальная фактура. Однако не для всякого интерьера эти породы подходят. Здесь нужно принимать во внимание и характер архитектуры, и назначение здания. Торжественный и холодный полированный мрамор в больших количествах более подходит для интерьеров очень крупных общественных сооружений, таких как Дворец съездов в Кремле, центральных оперных театров и тому подобное, и менее приемлем для заводских дворцов культуры, молодежных дворцов и административных зданий. Здесь более органично вписывается гамма теплая, сдержанная, фактура матовая, характерные для травертина, доломита, известняка-ракушечника. Именно эти породы начали широко применять в 70-е годы прошлого века для интерьеров общественных зданий.В интерьерах, для которых не нужна особая торжественность, мрамором, гранитом, лабрадоритом и другими богатыми породами камня облицовывают отдельные элементы, на которых желательно сфокусировать внимание наблюдателя. «Холодный» белый мрамор может сделаться нежным, теплым, бархатистым, если ему придать фактуру скальную или матовую. Разноцветный полированный гранит, темные габбро и лабрадорит, придающие интерьеру торжественность и монументальность, если они применены в большом количестве, вполне уместны для невысокого цоколя стены, для облицовки декоративного бассейна, камина или дверного портала.Полы из цельных плит гранита также наиболее уместны для обширных и многолюдных интерьеров метрополитена, а полы из цельных плит мрамора — для театров и дворцов. Для менее значительных интерьеров хороший декоративный эффект могут дать составные плиты из мрамора. Они составляются из мелких плиток и обломков, образующих иногда сложный узор. Узорчатые каменные полы известны в архитектуре давно. Появление каменной мозаики относят за много веков до новой эры. Мозаичные полы были известны в Древнем Египте, Греции, Риме. Их изготовляли из мелких камешков, вдавленных в виде узора в цветной известковый раствор, или из мелких кубиков, пригнанных плотно друг к другу.На декоративно-художественные качества каменных облицовок в интерьерах, где наиболее широко используются цветные камни, значительное влияние оказывают правильный подбор цвета и рисунка отдельных каменных плит, сочетание различных фактур или мозаичный подбор каменной облицовки. Интересный эффект получается, когда рисунок тонких плит цветного камня смотрится на просвет. Такой эффект использован при оформлении освещения станции метро «Динамо» в Москве.В интерьерах с помощью подборки пород камня, фактуры и цвета облицовочных плит может быть подчеркнута тектоника сооружения, противопоставлены друг другу несомые и несущие части здания путем облицовки последних более темным камнем. Иногда колонны облицовывают более светлым камнем, а стены — темным. В этом случае нарушается тектоника, так как при помощи цвета более весомыми становятся перегородки — второстепенный конструктивный элемент, но архитектурно подчеркивается величина пространства, так как светлые колонны в нем зрительно как бы растворяются.Камень для интерьеров имеет более богатый ассортимент пород, чем для наружной облицовки. Здесь важнейшим критерием является декоративность. В интерьерах могут использоваться нестойкие к агрессивным воздействиям цветные мраморы и другие породы, так как в этом случае камень наименее подвержен отрицательным воздействиям.
Понравилась статья подпишись на новости блога
Ретвитни!!!
С уважением, Никита Федоров
blogokamne.ru
Кладка природного камня своими руками: типы
Многие люди на собственном загородном участке стремятся соорудить что-нибудь необычное. Хотелось бы рассмотреть такой процесс, как кладка природного камня своими руками.
Виды природных камней.
Итак, какой же камень называют бутовым? Бутовым элементом именуют крупные куски неправильной формы таких пород дикого материала, как:
- известняк;
- туф;
- доломит;
- песчаник;
- ракушечник;
- гранит.
Длина подобных камней варьируется в пределах 15-50 см. Одной из разновидностей бутового материала является булыжник, а именно валуны, длина ребер которых приблизительно равна 30 см.
По собственной прочности камень природный подразделяется на несколько разновидностей: высокопрочный, среднепрочный, а также низкопрочный.
Как правило, бутовый камень используют для кладки различных:
- Фундаментов.
- Каналов канализационных.
- Стен дополнительных помещений.
- Гидротехнических построек.
- Стен подпорных и т. д.
Кладка природных камней
Инструмент для бутовой кладки.
Для того чтобы выполнить бутовую кладку, следует применить природные компоненты, обладающие неправильной формой. Удобство использования такого материала заключается в том, что при недостаточном количестве кирпича или же при его полном отсутствии для возведения стен подвальных помещений, а также фундаментов могут быть применены местные материалы.
Кладку необходимо вести из околонных или же неоколонных камней слоями приблизительно в 300 мм в опалубке и с облицовкой кирпичом.
Перед тем, как непосредственно использовать камень бутовый, необходимо последний подвергнуть тщательнейшей очистке, а слишком крупные куски разломать посредством кувалды.
Чаще всего вес природных камней составляет приблизительно 30 кг. Процесс выполнения колки дикого материала называется плинтовкой. При этом с получившихся мелких осколков нужно сколоть каждый заостренный угол, стараясь придать природным элементам правильную геометрическую форму.
В процессе укладки камней природных их следует втапливать в раствор посредством молоточка-кулачка. Остальные же инструменты, которые необходимы для произведения укладки бутовой, точно такие же, какие и требуются для выполнения кладки кирпичной. Т.е. это:
- кельма;
- уровень;
- емкость для раствора;
- шнуровка.
По той причине, что камень имеет неправильную форму и самые разные размеры, то перевязка швов осуществляется достаточно сложно. Именно поэтому следует подбирать подобный материал с короткой стороной — тычком, а также с длинной — ложком.
В забутку их требуется укладывать попеременно. Сначала ряд с тычковыми компонентами, а потом — с ложковыми. На пересечении поверхностей стен соблюдается точно такое же правило.
Вернуться к оглавлению
Типы кладки из камня природного
Схема бутовой кладки «под лопатку»: а — «под скобу» («под лопатка» с приколкой лицевой версты). 1 — верстовые ряды, 2 — маячные камни. 3 — причалка, 4 — камни с обработанной стороной, 5 — лицевые версты, 6 — забутка.
Существует несколько вариантов кладки из камня бутового:
- Укладка «под лопатку» своими руками.
- Укладка «под залив» своими руками.
- Укладка с виброуплотнением своими руками.
«Под лопатку» осуществляется следующим образом:
- Для начала следует произвести приколку натурального камня. Важно помнить, что такая разновидность укладки производится исключительно горизонтальными рядами, толщина которых должна быть не больше 250 мм.
- После того, как приколка была выполнена, необходимо заполнить все пустоты раствором на основе щебня (так именуемой расщебенкой), затем нужно выполнить перевязку швов.
Толщина данных швов по всей протяженности ряда должна обязательно быть одинаковой и составлять не более 150 мм. Но сами ряды могут быть различной толщины.
Самый нижний ряд необходимо выполнять насухо, без применения раствора.
Камни при этом следует применять достаточно крупные и направленные вниз постелью. Во всех последующих рядах камень следует класть в свежеуложенный раствор, осаживая последний с помощью трамбовки.
Все пустоты, которые были образованны между бутом, следует заполнить меленьким щебнем, а затем залить раствором. Далее применяя пластичный раствор, необходимо продолжать кладку порядно с перевязкой швов.
Схема бутовой кладки «под залив»: 1 — укладка камня и расщебенка пустот, 2 — заливка жидким раствором, 3 — укладка следующего ряда, 4 — проверка горизонтальности кладки, 5 — уровень, 6 — рейка-правило, 7 — опалубка
Кладка «под залив»
- Для того чтобы выполнить кладку «под залив», необходимо воспользоваться камнями, обладающими рваной поверхностью, без какого-либо определенного подбора и кладки рядов верстовых.
- Глубина канавки при достаточно плотном грунте должна достигать 125 см. Кладку нужно выполнять без опалубки, т.е. в распор с канавными стенками.
Камни природного (дикого) происхождения достаточно плотно укладываются. Далее, так же как и в предыдущем варианте, необходимо осуществить расщебенку.
Затем требуется залить жидкий раствор таким образом, чтобы его толщина оказалась выше на 100 мм каменного слоя. Потом снова укладывается каменный слой.
Вернуться к оглавлению
Укладка с виброуплотнением
Виброуплотнение гарантирует бутовой кладке прочность, которая превышает прочность укладки «под лопату» процентов на 30-40.
Схема кладки с виброуплотнителем: 1 — укладка камня «насухо» с расщебенкой пустот, 2 — уплотнение раствора вибратором, 3 — укладка камня под лопатку, 4 — опалубка, 5 — слой раствора, 6 — площадочный вибратор
Выполняется такая кладка следующим методом.
- Первоначальный ряд необходимо выложить насухо, заполнить щебнем абсолютно все пустоты, образованные меж каменным материалом, далее следует стелить раствор 40-60 мм.
- Затем необходимо установить вибратор, который предназначен специально для кладочного уплотнения. Вибрацию следует продолжать до тех пор, пока не завершится процесс впитывания в кладку раствора.
- Последующий ряд необходимо выполнить методом «под лопатку». Далее его необходимо покрыть раствором и заново включить вибрацию.
Кладку с применением виброуплотнения следует осуществлять в непросадочных грунтах враспор с канавными стенами или же в опалубке.
Зачастую требуется создать поверхность декоративную, иными словами кладку «циклопическую». Для того чтобы выполнить данную разновидность кладки, необходимо воспользоваться околотыми камнями. Их следует располагать в камнях верстовых, придавая поверхности какой-либо неопределенный узор.
При этом необходимо выполнять швы выпуклые, ширина которых приблизительно равна 20-40 мм, далее данные швы требуется расшить.
Выполнить кладку камня натурального не такая уж и сложная задача. Главное в этом деле учитывать тип почвы на той территории, на которой будет производиться строительство.
1landscapedesign.ru
Для качественной кладки стен из камня нужно сделать правильный цементный раствор
Не секрет, что добротный фундамент и устойчивые стены являются залогом долговечности любого дома. Поэтому, для постройки зданий, лучше всего использовать традиционный камень. Камень – это универсальный материал, который рекомендуется использовать в различных строительных конструкциях. Особое внимание следует уделить бетону. Как сделать цементный раствор, чтобы кладка стен из камня не развалилась, вы узнаете дальше из статьи.
Поэтому, очень важно соблюдать технологию строительства. Для типичных стен жилого помещения каменную кладку производят только после подготовки фундамента. Он в обязательном порядке, должен быть твердым и размещаться глубже уровня замерзания грунта, характерного для этой местности. Под такой фундамент необходимо прокопать траншею, ширина которой будет не меньше 1м. На дно этой траншеи раскладывают слой смеси щебня (гравия) с песком, желательно использовать чистый речной песок, поскольку горный содержит большое количество остатков глины, поэтому его практически не применяют.
Для возведения стен из камня следует использовать раствор из цемента с песком, его подготавливают классическим методом, цемент для этого берут с маркой М300 и не ниже. Готовая смесь обязана выдерживать пропорцию 1:3, где на одну долю цемента берут 3 части чистого песка. На основание стены сначала наносят цементный раствор, а на него укладывают камень. Камень перед каждой последующей укладкой подбирают по размеру, чтобы они размещались как можно ровнее и плотнее.
Чтобы придать камню определенную конфигурацию и форму, его следует разбить на кусочки и укладывать таким образом, чтобы общий внешний вид не нарушался формой образовавшейся кладки.
Выполняя строительство специальной подпорной стены, один из ее срезов делают максимально вертикальным, а второй, с противоположной стороны, который выше, направленный на террасу, делают более плоским. Если рассматривать эту конструкцию в разрезе, то она должна выглядеть как прямоугольный треугольник, у которого вертикальная сторона будет внешним срезом подпорной стены.
Кладку из камня можно также применять для возведения заборов, при этом он приобретет неповторимый декоративный вид. Можно также создавать имитацию каменной кладки, такая кладка привлекательно будет выглядеть на разных сооружениях.
Похожие статьи
mastrerkon.ru
