Кладка печи своими руками: дачная печь. Кладем печь своими руками пошагово

Кладка дачной печи своими рукамиь

Кладка печи своими руками не требует суперпрофессионализма. Достаточно, хотя бы в общих чертах, знать устройство русской печи. Соответственно: чем конструкция печи проще, тем легче будет ее возводить. Поэтому сегодня мы предлагаем пошаговую инструкцию кладки небольшой дачной печи — это один из самых простых вариантов.

Кладка печи своими руками. Материалы:

Кирпич красный — 500 шт. На трубу — 600 шт.
Глина красная — 6-8 ведер
Цемент — 3-4 мешка
Песок — 0,5 м3

Чугунное литье для дачной печи

Дверца топочная
Дверца поддувальная
Дверцы чистки дымохода — 3 шт.
Колосник
Чугунная плита (710×410 мм)
Чугунные задвижки — 4 шт.
Стальной уголок (55×55×3300) — 2 шт.
Стальной уголок (45×45×850 мм) — 4 шт.
Уголок алюминиевый (45×45×1550) — 4 шт.
Уголок алюминиевый (25×25×1200) — 2 шт.

Стальные полосы (370×60×2) — 8 шт.

Кладка печи своими руками: инструменты:

Причальные скобы (из стального прута с защелкой и оцинкованного листа со шнуром)
Кувалда прямоугольная
Кувалда остроугольная
Комбинированная кельма
Металлическая и деревянная трамбовки
Шаблоны для разметки проемов
Шаблон для кладки каналов
Молоток-кирочка
Расшивки для выпуклых и вогнутых швов
Растворная лопатка
Отвес
Уровень
Угольник
Складной метр
Рулетка

От качества кирпича целиком и полностью зависит долговечность самой дачной печи. Поэтому нам нужен только хороший кирпич. Определить качество кирпича просто — у него должен быть розовый цвет и чистый звук при ударе молотком. Если цвет у кирпича с фиолетовым оттенком, значит он пережжённый. Если у него оранжевый цвет, то он — недожжённый. Понятное дело, ни тот ни другой нам не подходит.

Нам нужны кирпичи с высокой прочностью (я использую витебские кирпичи). Желательно, чтобы они были ровными, без трещин и сколов. В идеале, неплохо было бы заполучить также кирпичи одного размера. Но, если не повезло, и в партии кирпичей оказались экземпляры с дефектами, смотрите, чтобы они не попадались при кладке дымохода и топки.

Устройство русской печи подразумевает наличие фундамента. Наш фундамент представляет собой котлован глубиной в один метр с песчаной подушкой в 11 см. Сверху котлован залит бетоном. Фундамент устроен по всем правилам пожарной безопасности (на расстоянии 250 мм от внутренней стены дома).

Порядок кладки дачной печи

На сооруженном нами фундаменте, по размеру печи, размечаем правильный четырехугольник. Выкладываем первый ряд кирпичей для подгонки (без раствора). С помощью уровня проверяем горизонтальность ряда. Да, кладку каждого ряда печи нужно вести по предварительно составленным чертежам. Это важно. В нашей печи, не считая трубы, 20 основных рядов.

Далее снимаем несколько кирпичей, которые на 1-2 мин опускаем в воду. Делается это для лучшего схватывания кирпича с раствором. Параллельно, на пустое место, кладем раствор ровным слоем, а уже затем, сверху — влажный кирпич.

Слегка придавливаем кирпич, и снимаем выступивший на стыке лишний раствор. Все остальные кирпичи ряда укладываются по той же схеме. Следите за тем, чтобы в процесс кладки все швы были заполнены раствором для кладки.

Следующим нашим действием будет устройство гидроизоляции. Делается она с помощью рубероида, который мы будем стелить в три слоя на выложенный нами ряд кирпичей. Теперь можно выкладывать следующий (по правилам кладки, он числится первым) ряд, и продолжаем кладку далее, не забывая, с каждым новым рядом, проверять ее горизонтальность.

Перед тем как выкладывать второй ряд, крепим дверцу поддувала, предварительно обернув ее асбестовым влажным картоном или шнуром. Так же, как и дверцы топки и чистки, она крепится специальными скобами (подойдет и отожженная проволока, которую укладываем в швы между кирпичами). После этой процедуры заканчиваем кладку второго ряда.

Сразу после третьего ряда (делается он из шамотного кирпича), кладем сверху поддувала колосниковую решетку. Следующий — четвертый ряд, выкладываем «на ложок» (на ребро). Делаем внутри дымохода — для внутренней перегородки, подставки. Выкладываем на задней стенке (без раствора) кирпичи так, чтобы их края выступали из кладки самую толику. Делается это специально для дальнейшей чистки дымохода от строительного мусора.

Следующий шаг — установка топочной дверцы с помощью проволоки и временных кирпичей. Чтобы она могла свободно открываться, предварительно оборачиваем ее асбестовым шнуром.

Пятый ряд кирпича выкладывается, как и большинство кирпичей, плашмя (по контуру предыдущего ряда).

Устанавливаем колосник, который кладем заподлицо. Для этого стесываем кромки кирпичей всего шестого ряда. Кладем ряд «на ложок». Влажной тряпкой обтираем дымоход.Следующий ряд кладем плашмя и делаем заднюю стенку — кладем «на ложок» два кирпича.

Восьмой ряд ответственен за топочную дверцу, которую он и закрывает. Когда печь будет использоваться в качестве камина (с открытой дверцей), нужно, чтобы в этот момент пламя смещалось к центру варочной плиты. Добиться этого несложно, установив над топкой скошенный кирпич. Что мы и сделаем.

После того, как мы выложили одиннадцатый ряд, на раствор укладывается чугунная плита. Кладётся она с некоторым смещением назад, так, чтобы спереди она не доходила до края плиты 16-21 мм. По всему периметру прокладывается асбестовый шнур (или нарезанные полоски листового асбеста), который накрывается рамкой из уголка 55Х55 мм).

Через каждые два ряда, начиная с четырнадцатого, в стенки варочной камеры заделываются стальные полоски (допускается выступ из швов на 20 мм). Они будут служить для противней опорой.

Когда мы дойдем до двадцатого ряда, над дверцей варочной печи помещаем уголок (55×55 мм). Затем, устанавливаем, из этого же уголка, рамку ребром вверх и 2-х миллиметровый лист железа вытяжного канала (с отверстием 120×120 мм).

Переходим к укладке трубы. Сразу же нужно позаботиться о противопожарной разделке — заполнить асбестом 20-30 мм зазор между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы. Труба должна быть высотой 5 метров, не меньше (отсчитывать нужно от колосника).

До окончания всех работ по возведению печи осталось только вынуть вышибные кирпичи, прочистить дымоход от влаги и строительного мусора. И теперь можно переходить к малярным работам.Штукатурим и белим печь, начиная от потолочного перекрытия, строго соблюдая противопожарные требования. Можно оштукатурить раствором в следующем составе: две части песка, одна часть глины, 0,1 части асбеста и одна часть цемента. Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой. Наносим сначала жидкий слой, потом, когда он просохнет, наносим слой потолще.

И, последний штрих — устанавливаем железный предтопочный лист, чтобы скрыть щель между первым рядом кирпичей и полом. При желании, можно также по всему периметру печи установить плинтус.

Пользоваться сразу печью не рекомендуется. Ей нужно дать отстояться не меньше недели. Нельзя также сразу топить дровами — сначала печку нужно хорошенько закалить, используя для топки тонкую щепу. Конструкция от больших перепадов температуры может, как говориться, дать трещину.

И еще небольшое дополнение. Чтобы защитить углы печной кладки от повреждений нужно прикрепить болтами к рамкам уголки размером 45×45 мм, тем же способом обрамляется изнутри варочная камера.

Советуем также ознакомиться со статьями:

Кирпичная печь-каменка периодического действия

Как построить печь для пиццы и хлеба

www.diy.ru

Печь своими руками из кирпича и глиняного раствора: инструкция (видео)

Кирпичная печь и камин – неизменные атрибуты уютного дома

В соответствии с целью, которые преследуют владельцы частных домов, можно прибегнуть к кладке простой нагревательной печи, нагревательной и кухонной плиты, на которой можно будет готовить, печи для ванн (что-то вроде бойлера), комбинированной плиты, промышленной, коммерческой и так далее. Печи отопительные имеют относительно простую структуру, по сравнению с комбинированной, и предназначены они исключительно для отопления. Печи, позволяющие организовывать отопление и приготовление пищи одновременно, уже утратили свою актуальность, а вместе с ней и популярность, и востребованность. Ведь в домах появились современные газовые и электрические плиты. Они имеют более сложную структуру и, соответственно, являются более трудоемкими для реализации. Тем не менее желающих сложить печь своими руками для своего собственного дома меньше не становится.

Перед строительством печи своими руками, определитесь с ее функциональными возможностями.

Основные требования, предъявляемые к печам

Научиться класть печку просто, если заранее ознакомиться со всеми этапами и условиями, которым должна соответствовать сложенная своими руками печка.

Современные требования для печей:

экономичность;
хорошие нагревательные качества по всему объему печи;
сохранение тепла в течение длительного времени;
простота в использовании и в обслуживании;
соблюдение пожарной безопасности;
безопасность с точки зрения несгоревших газов;
прочность;
возможность украшения дома.

Выбор месторасположения печи

Варианты размещения отопительной печи.

Нагревательную печь рекомендуется размещать в середине дома, потому что если одна или две стороны печи будут рядом со стеной или у двери, то она потеряет свою эффективность. Это может вызывать нежелательную разницу температур, которые негативно влияют на жизнь печи и эффективность дымохода. При возведении комбинированных печей принцип тот же, что и при установке нагревательных печей, при условии расположения камеры сгорания печи на кухне.

Печь-камин лучше расположить в гостиной, причем камера сгорания может располагаться и на кухне, если одновременно печь используется для приготовления пищи.

Если печь для приготовления пищи не используется, то возможно расположение печи в коридоре, чтобы не засорять гостиную сопровождающимся мусором от дерева или от пепла, появляющегося в процессе очистки печи. Исключением из вышеупомянутых правил является печь для бани. Она располагается часто рядом со стеной в целях экономии места в парной.

Камины старых стандартов не рекомендуется устанавливать перед окнами, так как это создает повышенную циркуляцию воздуха, что может привести к задуванию или, наоборот, чрезмерному возгоранию пламени. В современных домах часто используется остекление, которое не только предотвращает повышенную циркуляцию, но и негативно сказывается на тяге. Для предотвращения такой ситуации вентиляционные отверстия рекомендуется сооружать в полу.

Раствор для возведения кирпичной печи

Определение жирности глины по высушенному шарику: 1 – Жирная глина; 2 – Средняя глина; 3 – Тощая глина.

Печку своими руками сложить можно из шамотного кирпича и глиняного раствора. При этом каждый кирпичик следует вымочить предварительно в воде для наилучшего сцепления отдельных деталей между собой. Если вы не уверены в своих силах и способностях, необходимых, для того чтобы приготовить раствор самостоятельно, используйте обязательно кирпичи “сырыми”, т.е. можно приобрести бывшие в употреблении кирпичи.

Правильно подготовленный раствор для кладки печи – гарантия долговечности вашего собственноручного сооружения. Подойдите к этому очень серьезно, так как неправильный раствор может привести к растрескиванию кладки, и, как следствие, к ухудшению тяги, нарушению пожарной безопасности и разрушению самой печи. Состав глинистого раствора зависит от глины, от ее “жирности”. Глина бывает тощей, нормальной и жирной. В зависимости от жирности, содержание песка в растворе может быть в диапазоне от 0,5 частей песка на:1 часть глины до 3 частей песка на то же количество глины. Если вы замешаете в раствор много песка, то он будет слабым. Если же все будет наоборот, то раствор треснет при первой топке печи.

Существует простой способ, с помощью которого определяется качество глины. Для этого киньте ее кусочек в банку с водой и размешайте его палочкой. Если на ней после этого остался большой ком глины, то она жирная, если палочка немного покрылась глинистой пленкой, то глина – нормальная, если же палочка как была так и осталась чистой, то глина тощая. В первом случае в раствор нужно добавить песок, известь, цемент или какой-то другой связующий элемент, во втором ничего добавлять не придется, в третьем – придется искать жирную глину. Согласно норме на каждые 100 сложенных кирпичей вам потребуется около 25 л глинистого раствора.

Фундамент для печи

Схема фундамента для кирпичной печи.

Это первый этап, с которым вы столкнетесь при непосредственном строительстве печи. Наиболее распространенный вариант предполагает заливку монолитного фундамента под всей площадью печи. Сначала выкапывают котлован, равный по габаритам площади будущей печи. Глубина его должна быть равна примерно 20 – 30 см. После этого из ямы удаляют рыхлую землю. Далее ее тщательно уплотняют, а дно укладывают сначала слоем песка, потом – щебня. При заливке бетона дополнительно может потребоваться возведение опалубки. Это предполагает установку нескольких досок по периметру ямы, которые используются для сохранения содержимого раствора. Раствор для фундамента состоит из:

1 части воды;
1 ч. цемента;
3 частей песка.

Все ингредиенты перемешиваются и выливаются на слой их щебня. После этого его с помощью мастерка нужно выровнять и дать ему застыть в течение минимум 24 ч. При строительстве фундамента из кирпича соблюдайте перевязочные слои. Верхний слой кирпича предназначен для точного выравнивания его уровня. Затем он более точно должен быть выровнен тонким слоем цементного или глинистого раствора. Вдобавок к этому закладывается гидроизоляция, в качестве которой обычно используется рубероид или толь. Гидроизоляция является элементом, не позволяющим печи тянуть влагу из земли.

Кирпичная кладка печи своими руками

Рабочие операции по заготовке неполномерного кирпича и теске его граней.

Толщина швов между кирпичами в таком сооружении должна быть равна около 3 мм, в крайних случаях она может доходить до 5 мм. Но не больше. Чем тоньше швы, тем сильнее будет печь. Поэтому при подготовке раствора убедитесь в том, что песок проходит через сетку, ячейки которой составляют не более 3 мм. Форма кирпича должна быть правильной, поверхность его – гладкой, края – прямые и вместе все кирпичи должны быть одного и того же размера. Перед укладкой кирпичи замачивают в ведре воды в течение нескольких минут, это делается, для того что кирпич не впитывал воду слишком быстро из глиняного раствора, не был покрыт пылью, следовательно, в таком случае он более прочно удержится в кладке.

При кладке кирпичной печи невозможно избежать сколов кирпичей. Для этого вооружитесь специальным молотком. На противоположной стороне бойка он имеет форму зубила. В процессе кладки кирпичной печи не забудьте проверять горизонтальность и вертикальность каждого ряда. Также вам понадобится уровень-отвес.

Кладка печи осуществляется по схеме, изображенной на рисунке 1. Первый ряд кладется полностью по всему фундаменту, при этом кирпич лучше класть на ребро. Ряды с 2 по 4 выкладываются по периметру печи, далее в лицевой стене потребуется сделать отверстие для топки, а сбоку – вывести отверстие, необходимое для отвода дыма через дымоход наружу. Поэтому на уровне 5 – 6 рядов вами будет потрачено на 2 кирпича меньше. Далее 2 ряда кладутся также, после этого 9 – 10 ряды делаете сплошными. После этого можно сразу переходить к сооружению дымохода, поэтому нужно постепенно суживать размеры печи. Так, нагревательная печь-камин для дачного домика готова.

Самые популярные статьи блога за неделю

teplomonster.ru

Как сложить печь из кирпича своими руками?

Отдых в загородном доме прекрасен не только в летнее время, но и в зимнее. Но для того чтобы проводить его со всем комфортом, необходимо обязательно позаботиться об организации отопления. И если нет возможности подключиться к централизованной системе, то тогда рекомендуется сделать печь. Ее лучше возводить из кирпича. Потому как этот материал не только прост в монтаже, но и отличается долговечностью.

Схема обкладки печи кирпичом.

Соответственно, готовая печка прослужит вам исправно на протяжении многих десятилетий. Обогревать дом она будет эффективно. Поэтому топить ее потребуется только 2 раза в сутки, что позволит сэкономить немало денег на топливе и исключить многочисленные хлопоты. При этом для такой ответственной работы абсолютно не обязательно приглашать специалистов. вы все можете выполнить сами. О том, как сложить печь своими руками из кирпича, можно узнать из этой статьи. Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция.

Что нам понадобится?

Схема печки “Голландка”.

Перед тем как сложить печь, заранее необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

обычный кирпич;
шамотный (огнеупорный) кирпич;
песок;
глина;
вода;
деревянные щитки;
специальный раствор, предназначенный для огнеупорного кирпича;
колосниковая решетка;
топочная дверка;
задвижка дымовая;
лист предтопочный;
поддувальная дверка;
прочистная дверка;
ведро;
стальная проволока;
изоспан Д и рубероид;
труба для дымохода;
трамбовка;
арматура;
окантовочный плинтус;
резиновая киянка;
металлический лист;
лопата;
стальные уголки;
болгарка;
уровень;
емкость для смешивания раствора.

Вернуться к оглавлению

Этап 1: делаем фундамент

Простейшая схема кирпичной печи-каменки.

Поскольку вес готовой конструкции будет внушительным, то, перед тем как сложить печь, для нее потребуется сделать надежный и прочный фундамент. Первым делом понадобится вырыть для него яму. Она должна иметь глубину около 15-20 см. Затем на ее основание потребуется уложить гидроизоляционный материал — рубероид или изоспан Д. Его нужно класть в 2 слоя. Далее поверх него формируется песчаная подушка. Ее нужно тщательным образом утрамбовать и немного увлажнить. Общий слой песчаной подушки не должен превышать 10 см.

Затем нужно собрать опалубку из деревянных щитков, а потом установить ее на песок. После чего приступить к приготовлению цементного раствора. Для него нужно взять 8 лопат песка, 0,4 ведра цемента и немного воды, чтобы получилась консистенция, как у сметаны. Важно, чтобы в ней не было комочков. Поэтому размешивайте все компоненты как можно тщательнее.

Схема кладки печи.

Когда раствор будет полностью готов, его потребуется залить в опалубку. Слой должен быть равным 5 см. Далее на него выкладывается арматура. Прутки нужно формировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях, чтобы в итоге получилась решетка. Затем вновь заливается цементный раствор, потом опять выкладывается арматура и так до тех пор, пока вся опалубка не будет заполнена. Теперь останется лишь дождаться, когда бетон полностью высохнет. Лучше оставить все это на 2-3 недели. После чего можно будет снять опалубку.

Когда бетон полностью затвердеет, потребуется взять изоспан и выложить его в 2 слоя на готовое основание. После этого можно начинать создавать самому цоколь для печки. Для этого в первую очередь потребуется изготовить опалубку. Ее высота должна составить 20 см. Далее она заливается цементным раствором, готовить который нужно таким же способом, какой был приведен ранее. При этом цоколь необходимо создавать чуть выше уровня пола, а его ширина должна быть такой же, как и у будущего строения.

Вернуться к оглавлению

Этап 2: подготовка кирпича

Порядовка печи из кирпича.

На этой стадии можно переходить к кладке печи. Делать ее нужно только из высококачественного кирпича. Чтобы убедиться в том, что выбранный материал отвечает необходимым требованиям, нужно его проверить. Возьмите один кирпич и бросьте его с высоты или на большое расстояние.

Затем обратите внимание на то, как он раскололся. Если куски получились крупными, то такой материал использовать можно, ведь он является качественным.

Если же у расколотого кирпича вы обнаружили мелкие кусочки и крошку, то тогда печь из него делать ни в коем случае нельзя. Иначе она получится недолговечной и в скором времени разрушится.

Кладка печи для бани из кирпича.

Теперь вам ясно, из какого кирпича нужно сложить печь. Поэтому можно непосредственно переходить к строительным работам. Первым делом нужно разложить обычные кирпичи на созданном цокольном основании, сформируйте из них будущую конструкцию, только без раствора.

Нужно, чтобы у каждого кирпича был свой номер, чтобы потом в ходе кладки не возникали лишние хлопоты. Соответственно, возьмите маркер и поставьте на материале цифры. Затем снимите его и замочите в ведре, наполненным водой, на 10-15 минут. Важно дождаться, когда у кирпича станут выделяться пузырьки с воздухом.

Далее возьмите шамотный материал. Его не нужно замачивать в воде. Для этого кирпича достаточно провести легкое увлажнение. Поэтому просто протрите его мокрой тряпкой, а потом отложите в сторону.

Вернуться к оглавлению

Этап 3: кладка первых рядов

Газо-дровяная печь для бани.

Теперь можно делать кладку первого ряда. Его нужно формировать самому из обычного кирпича. Использовать в ходе этого необходимо глиняный раствор. Готовить его очень просто. Берется глина (1 часть), песок (1,5 части) и вода (0,5 часть). Все это тщательно перемешивается, чтобы получилась однородная и густая консистенция. Его нужно выкладывать, начиная с углов печи.

Делать швы необходимо максимально тонкими. Ведь тогда удастся предотвратить быстрое разрушение готовой конструкции. При этом важно сначала сделать внешний ряд из кирпича и только потом можно приступать к формированию внутреннего. Его нужно класть из огнеупорного кирпича с использованием специального раствора, сухую смесь для которого можно приобрести в строительном магазине. Разводится она водой согласно инструкции.

Сделав первый ряд, нужно проверить его горизонтальность, и здесь потребуется воспользоваться уровнем. Нужно убедиться в том, что не возникло перекоса.

Чертеж печи.

В противном случае печь получится с уклоном и ее внешний вид сильно пострадает. Если выяснится, что присутствует неровность, то уберите ее с помощью резиновой киянки. Ей нужно осторожно простучать ту часть, которая выходит за пределы допустимого уровня.

Чтобы печь имела ровные углы, нужно использовать в качестве направляющих стальные уголки.

С применением обоих видов кирпичей нужно сформировать 2 ряда.

Далее выкладываются еще 2 ряда. Но их нужно делать исключительно из шамотного кирпича. Они будут выступать в качестве выстилки. Если в ходе этого вы положите чуть больше раствора, чем необходимо, обязательно убирайте его шпателем и мокрой тряпкой.

Вернуться к оглавлению

Этап 4: создаем зольник и камеру

Схемы дымооборотов.

Строя печь, нужно не забыть сложить зольник и камеру, предназначенную для нижнего обогрева. Все это должно быть выполнено из 4 рядов.

Важно сразу подготовить поддувальную дверку. В нее потребуется продеть стальную проволоку, которую следует замуровать в стену печи. Устанавливать саму дверцу нужно после того, как будет выложен первый ряд зольника из кирпича.

При формировании 3 ряда нужно укладывать кирпичи по ¾ по длине. Соответственно, потребуется осуществить их нарезку. Делайте это при помощи болгарки. Но обязательно предварительно сделайте разметку маркером. Подтопочную камеру нужно завершать 4 рядом, выложенным кирпичами ¾ по ширине.

Вернуться к оглавлению

Этап 5: создаем топливник и конвектор

Угловой камин — порядовка.

Строя печь из кирпича, нужно особое внимание уделить формированию топливника. Состоять он должен из 11 рядов, то есть с 5 по 15. Внутреннюю часть камеры сжигания обязательно нужно выкладывать из шамотного кирпича. Ведь обычный материал не сможет выдержать высоких температур и постоянного воздействия огня.

Формируя 5 ряд, необходимо сделать пандус, предназначенный для решетки. Его размер должен быть чуть больше колосника, поскольку он при нагреве будет немного расширяться. В 6 ряду необходимо установить топливную дверцу. В нее также нужно продеть стальную проволоку, как и при монтировании поддувальной конструкции. Начиная с 7 по 12 ряд включительно кладка формируется обычным образом. А 13 и 14 ряд должны образовать свод топливника. Здесь нужно использовать кирпичи ¾, выкладывая их по длине, чтобы они немного закрывали саму камеру. 15 ряд на данном этапе является заключительным. Он выкладывается из цельного кирпича.

Вернуться к оглавлению

Этап 6: создаем конвектор и дымоход

Порядовки камина с увеличенной глубиной топливника.

Теперь можно переходить к созданию конвектора. Он будет размещен с 16 по 28 ряд. Нужно выложить его из шамотных кирпичей таким образом, чтобы сформировались своеобразные каналы, через которые будут выходить горячие газы. При кладке 26 и 27 ряда нужно предусмотреть выходной патрубок печи и сделать перевал, а 28 ряд должен его перекрыть.

Дымоход для печи нужно проводить через этажи и кровлю. Трубу для него потребуется замуровать в блок, выполненный из огнеупорного кирпича. Его нужно будет установить на специально отведенное место в печи, а потом вывести через кровлю. Трубу необходимо будет обязательно проверить уровнем, а потом закрепить на потолке с помощью металлического листа, имеющего отверстие посередине. Затем нужно окружить дымоход дополнительной кирпичной кладкой. Она станет завершающей. Здесь будет достаточно выложить 4 ряда.

После этого вам потребуется со стороны топливной дверки установить подтопочный лист, а потом выложить по всему периметру печи окантовочный плинтус. Затем потребуется оставить печь сохнуть на 3 недели. Нельзя в ходе этого ее ничем прогревать. По истечении этого срока понадобится произвести ее первую растопку. В ходе этого лучше использовать бумагу и тонкие ветки.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы по строительству печи

В ходе возведения печи своими руками без полезных советов просто не обойтись:

Устанавливайте печь на небольшом расстоянии от стены и прочих конструкций. Промежуток должен составить минимум 30 см. Уменьшить его можно только в том случае, если конструкции выполнены из устойчивых материалов, которые не боятся высоких температур и обработаны специальным составом от возгорания. Класть печь прямо к стене нельзя, так как последняя очень скоро разрушится. Кроме того, может произойти возгорание, особенно высок риск, если она строится в деревянном доме.
Делать раствор для кладки кирпича нужно понемногу. Не следует заготавливать его впрок. Ведь чем дольше он простаивает, тем меньше высоких эксплуатационных характеристик в нем остается.
Не стоит делать печку на 2 этаже. Ее суммарный вес в среднем составляет 1 тонну. Соответственно, имеющееся перекрытие просто не сможет выдержать такую нагрузку. Кроме того, на 2 этаже у вас не будет возможности создать прочный фундамент.
Колосниковую решетку желательно устанавливать в зависимости о того, каким топливом планируется топить печь. Так, если вы решили использовать дрова, то тогда ее нужно укладывать на одном расстоянии с топочной дверцей. Но если отопление будет производиться углем, то размещать ее нужно по-иному. Колосниковая решетка должна быть установлена на 30 см ниже топочной дверцы.
Обращайте внимание на толщину швов при кладке кирпича. Она не должна превышать 5 мм при использовании обычного материала и 3 мм — для шамотного.
Перед тем как укладывать доли кирпичей, их нужно обязательно обтесать. Тогда кладка получится более аккуратно, а раствора на нее уйдет намного меньше.
При установке дверок нужно предусмотреть небольшой зазор между уложенными кирпичами. Он должен составить около 5 мм. Это позволит избежать постепенного разрушения кладки из-за частого открытия и закрытия дверок.
Выбирая кирпич, нужно обязательно обращать внимание на его внешний вид. На его поверхности не должно быть сколов и трещин. Деформация по форме здесь также не допустима. Специалисты в этой области настоятельно рекомендуют применять только целостный материал без каких-либо изъянов.
Не используйте для возведения печи кирпич, бывший в употреблении. Он не подходит для сооружения такой конструкции. Ведь она получится ненадежной и недолговечной. Кроме того, ее безопасность оставляет желать лучшего.
Высоту трубы относительно кровли нужно делать достаточной, чтобы были соблюдены правила безопасности. Она должна возвышаться как минимум на 80-90 см.
Для того чтобы внутри стенок дымохода не образовывался конденсат, трубу следует выбирать прочную. А выкладывать ее нужно рядами в 1,5 кирпича. Конечно, прогреваться печь будет на порядок дольше, но и тепло будет оставаться в доме на более длительный период.
Не следует начинать топку готовой конструкции сразу же после кладки. Ведь в ходе строительства использовались влажные кирпичи, сам раствор для швов сохнет достаточно долго. Поэтому обогреть жилище вы не сможете, но при этом ухудшите эксплуатационные характеристики построенного сооружения.
Когда печь будет готова и оставлена для просушки, рекомендуется несколько раз в день проветривать помещение, где она расположена. Также важно открывать все дверки и задвижки, которые присутствуют в конструкции.
В ходе эксплуатации обязательно тщательно ухаживайте за печкой, тогда она прослужит очень долго.

Вернуться к оглавлению

Делаем краткие выводы

Вот таким образом можно сложить печь из кирпича. Данная пошаговая инструкция позволит вам избежать трудностей при выполнении работы, а полезные советы помогут вам провести строительство максимально качественно и быстро. Не стоит бояться выполнять такую работу самостоятельно. Ведь здесь по большому счету нет ничего сложного. Просто заранее подготовьте материалы и инструменты, следуйте представленным рекомендациям и делайте все последовательно. Желаем удачи в возведении печи из кирпича!

1poteply.ru

Строим печь своими руками. Пошаговая инструкция. Порядовка

Если вы приняли твёрдое решение построить печь или камин – у себя в доме, на даче или в бане, то нужно найти подходящий вам проект, желательно с чертежами, порядовками и, желательно, подробным описанием производства работ (приложив определённые усилия, это в наше время сделать несложно). Определить, согласно проекту, количество необходимых материалов – сколько и какого нужно кирпича, какие понадобятся растворы, печная фурнитура и т.д.

Перед тем, как начать кладку печи, нужно уточнить её будущее расположение в помещении, определить, где будет проходить дымовая труба, каковы потолочные и чердачные перекрытия, достаточно ли расстояние между стропилами и балками перекрытия, соблюдаются ли нормы противопожарной безопасности. Нужно понимать, что разрезать несущие балки перекрытий для прохождения дымовой трубы недопустимо, поэтому лучше скорректировать проект. Не рекомендуется выполнять печные работы под открытым небом – если нет кровли, то желательно установить какую-то крышу на время проведения работ. Оптимальная температура окружающего воздуха для проведения работ от +10 С и выше. Так же нужно будет определиться с тем, каким будет фундамент под печь или камин и, в зависимости от вашего выбора, этот фундамент подготовить.

При возведение или ремонте печи обычно получается много строительной пыли и мусора. Если работы производятся в жилом доме, то желательно принять необходимые меры, чтобы не испортить мебель, полы, потолки и стены. Мебель лучше убрать из помещения,если это невозможно, то тщательно укрыть каким-то укрывным материалом (плёнкой, бумагой, тканью – что уж имеется). То же относится к стенам и потолку, если только вы не собрались делать капитальный ремонт. Полы лучше застелить по возможности фанерой, двп или досками.

Итак, фундамент под печь готов, помещение к проведению работ подготовлено. Заносим и укладываем где-то рядом с фундаментом кирпичи, лучше конечно не все сразу, чтобы не проломить пол, в процессе расходования кирпичей всегда можно их донести. Готовим ёмкости для раствора – обычно это ёмкость типа корыта и пара вёдер. Какое минимальное количество инструмента нам понадобится смотрим здесь. Дополнительно могут понадобятся инструменты для замешивания раствора.

____________________________________________

Начинаем кладку первого ряда. Согласно проекту печи делаем разметку. Так как проект у каждого свой, для примера я взял простой вариант кухонной плиты с трёхканальным отопительным щитком – не так ещё давно самый распространённый дачный вариант. Длина ± 0,9м ,ширина ±0.9м, высота отопительного щитка без трубы ±1,7м.

При условии, что имеются: стандартный кирпич 250 х 120 х 65мм , стандартная чугунная плита 710 х 410мм и толщина шва не более 5 мм.Плита без духовки. Отопительный щиток с плитой не связываем, делаем их рядом, но без перевязки – так мало кто делает, но это идеальный правильный способ и будем принципиально, для наглядности, придерживаться его.

Вот такая будет печь.

» img class=»alignnone size-medium wp-image-1254″ style=»margin-left: 10px; margin-right: 10px;» title=»Отопительный щиток с плитой» src=»http://pechky.ru/wp-content/uploads/2011/07/PECHURKA2-182×300.png» alt=»Отопительный щиток с плитой» width=»120″ height=»220″ />

Щиток и плита на рисунке разделены намеренно, чтобы показать,что они друг с другом не перевязаны. Так делается в многоквартирных домах – на фундаменте стоит только отопительный щиток (стояк), а плита как бы прилепляется с боку прямо на пол. Такой вариант удобен тем,что плиту можно переделывать не трогая основного массива печи. Но в своём доме или на даче фундамент лучше делать общий.

Итак, в данном проекте основание под печь общее. но стояк и плита разделены. На фундамент ложим гидроизоляцию, обычно это кусок рубероида. И кладём первый ряд.

Каждая сторона ложится согласно своему размеру. Углы должны быть прямыми, для этого промеряются диагонали – расстояния с угла на угол должны быть одинаковыми. Кладка сплошная, с полным заполнением всех швов. С помощью уровня нужно проверить горизонтальность. На рисунке плита и отопительный щиток отличаются по цветам. Для того, чтобы углы и стенки печи после её постройки были строго вертикальными нужно с первого же ряда это контролировать. Можно для этих целей воспользоваться тем же уровнем. Но будет лучшим вариантом, если с каждого угла натянуть вертикально верх верёвочки и зафиксировать их на потолке, выставив вертикальность каждой строго по отвесу.

Натянутые вертикальные верёвки

Можно верёвочки заменить, например, досками. Кладка первого ряда во многом определяет, какая получится печь, поэтому торопиться здесь не нужно.

___________________________________________

Выкладываем второй ряд – он тоже сплошной. Вообще, два ряда от пола – это минимальное расстояние до зольника, который мы начнём в третьем ряду. Положив второй ряд , устанавливаем поддувальную дверцу в том месте, где должен находится зольник.

Под дверцу расстилается немного раствора и закрепляется она в кладке при помощи проволоки, которая предварительно привязывается через отверстия на рамке.

Порядовка 1 – 6 ряды

Плита и отопительный щиток выкладываются вместе, но без перевязки (на рисунке они показаны разными цветами). Поддувальная дверца ложится на второй ряд и перекрывается пятым, закрепляющие нижние проволоки заводятся в швы между 2 и 3 рядами, верхние – между 4 и5 рядами. С 3 по 6 ряды делается зольник. В шестом ряду на проём зольника устанавливается чугунный колосник. Будет лучше, если по размеру колосника в кирпичах выбрать посадочные места по толщине колосника, чтобы он не выступал за плоскость – это будет уже под печи. Под – это нижняя часть топливника, “пол” в топке.

Обычно внутренняя часть топки выкладывается огнеупорным кирпичом на ребро в целях защиты красного глиняного кирпича от выгорания – так называемая футировка. В проекте этой печи этого не предусмотрено (узкая топка), поэтому начиная уже с шестого ряда лучше для кладки варочной плиты использовать кирпич огнеупорный или керамический жаростойкий.

______________________________________

Итак, первые шесть рядов выложены. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу. Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца – это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. В данном проекте используется стандартная чугунная дверка размером 250х210 мм.

При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов .

Первый способ — через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку ( рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) – топочная дверца вваривается в стальной лист, а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.

Для нашей плиты воспользуемся вторым способом (рис.2). Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, топочная дверца у нас установлена и можно приступать к кладке.

____________________________________

Начинаем класть седьмой ряд, в котором помимо топочного проёма начинаем выкладывать и дымоходы. В нашем проекте имеется отопительно-варочная плита и отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – двумя восходящими и одним нисходящим. Так же есть три дымохода горизонтальных — первый из топки в дымоход и два канала (верхний и нижний) , которые соединят вертикальные дымоходы.

Так же потребуется поставить прочистные дверцы — по числу горизантальных каналов, две внизу и одну вверху. Дверцы такого же размера и формы, как подтопочная и устанавливаются аналогично.

Схема каналов отопительного щитка: 1.2.3 – горизонтальные каналы, 4.6 -восходящие вертикальные каналы, 5 – нисходяший вертикальный канал, 7 -прочистные дверцы

Порядовка 7 – 11 ряды

Как видно из рисунков, в 7 ряду устанавливаются сразу три дверцы – одна топочная (которая у нас уже зафиксирована) и две прочистных. Кладку ведём тщательно, следя за горизонтальностью, вертикальностью и толщиной швов ( не более 5 мм). Нужно не забыть проложить топочную дверцу базальтом или асбестом. Так как дверца не широкая, перекрываем её двумя кирпичами в стык. На 11 ряду, как видно опять же из рисунка, монтируем стандартную чугунную плиту. Как это сделать, смотрим здесь. Таким образом, наша отопительно-варочная плита готова, а двенадцатым рядом продолжаем выкладывать уже просто один отопителный щиток.

___________________________________________

Отопительный щиток.

Итак, наша печь строится дальше. В предыдущей статье мы завершили выкладывать плиту и сегодня выкладываем только отопительный щиток. Принцип действия и конфигурация отопительного щитка уже рассматривались там же. В порядовке достаточно подробно всё прорисовано, так что с кладкой проблем возникнуть не должно, но несколько моментов всё же нужно уточнить. Внутренние стенки дымоходов должны быть выложены максимально гладкими – чтобы кирпичи были без сколов, швы максимально заполнены, раствор нигде не висит, и, если и падает вниз, то свободно потом выгребается через прочистные проёмы внизу. Перекрывается верхний горизонтальный дымоход как минимум двумя рядами сверху.Не забываем в 25-26 рядах смонтировать прочистную дверцу.

Таким образом, отопительный щиток завершён. Ещё раз нужно вспомнить о том, что от тщательности кладки – заполнения швов, максимальной перевязки, соблюдения горизонтальности-вертикальности зависит в дальнейшем полноценная работа отопительного щитка и всей печи в целом.

_____________________________

Труба и распушка.

Продолжение темы постройки печи. В прошлых статьях описывалось,как сделать самостоятельно простую отопительно-варочную печь,где плиту и отопительный щиток мы уже прошли, а в этой статье приступаем к трубе и распушке. Но перед этим нужно обратить внимание на ещё один важный момент при устройстве любой печи – это разделка. Если печь стоит в стенной перегородке или к печи ещё каким-то образом примыкают стены (особенно деревянные), то обязательно нужно оставить расстояние от стены до печи минимум на 25см и заполнить это расстояние кирпичом, т.е. выложить на раствор кирпичный столбик (между печью и стеной) шириной как раз в кирпич.Причём кирпич можно выложить и на ребро. Это очень важное требование противопожарной безопасности.

1 – печь. 2 – разделка

Разделку можно сделать и после окончания основных работ – лишь бы она была. А мы идём дальше и начинаем выкладывать трубу.

Порядовка, 29 – 34 ряды

Количество выкладываемых рядов у трубы зависит от высоты печи и потолка, на рисунке условно показано шесть рядов, точное количество определяется по месту в каждом конкретно случае. В 31 ряду расположена печная задвижка, её расположение здесь тоже условно. Так как задвижка с рамкой имеет определённую толщину, то чтобы не нарушать общую толщину швов нужно в месте монтажа задвижки в кирпичах выбрать специальные пазы. Иногда через ряд ставят вторую задвижку – для большй герметичности и теплоизоляции закрытой печи.

1 – Печная задвижка, 2 – Пазы в кирпиче

Для прохождения трубы через потолочное перекрытие для противопожарной безопасности выкладывается распушка. От дымохода до перекрытия должно быть минимум 50 см. Распушка выполняется путём выпускания наружу четверти (или меньше) кирпича относительно предыдущего ряда по всему периметру. Обычно делается три таких ряда и этой толщиной проходится всё потолочное перекрытие. Я лично делаю немного иначе – двумя рядами подхожу под перекрытие, а третий получается уже внутри – это делается для уменьшения громоздкости внешнего вида распушки.

Примыкание кирпичей к перекрытию лучше проложить полосками асбестового листа.

Порядовка двух рядов распушки

Третий ряд распушки я ложу уже в перекрытии и в произвольной форме, так как он ограничен проёмом перекрытия. Перевязывается дальше только труба аналогично 29-34 рядам, а объём между трубой и стенками проёма в перекрытии можно заполнить битым кирпичом, но тщательно заполняя всё свободное межшовное пространство глиняным раствором. Саму трубу можно выложить и дальше кирпичом, но в наше время разнообразия строительных материалов я бы посоветовал использовать или сэндвич-трубу или хотя бы асбоцементную.

_______________________________________________

Источник

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

E-mail

Мой мир

svoya-izba.ru

Кладка печей своими руками: материалы, фундамент, пример порядовки

Оглавление:

Введение и виды печей
Материалы
Печная кладка
фундамент
Как кладется любая кирпичная печь
Безопасность при эксплуатации

Современный человек далеко ушел от своих корней: мы ездим на автомобилях, читаем электронные книги (если читаем!), а письма пишем только по электронной почте. А как же традиционные ценности? Как же дорогие сердцу шесть соток, березки и русская баня?! К счастью, все это по-прежнему живет в сердце нашего человека, какими бы искушениями не прельщал его «берег турецкий». Для российского мужчины уметь смастерить что-то полезное – вопрос чести, вот почему кладка печей своими руками интересует многих владельцев дач, загородных участков и жителей сельских районов.

Работа печника всегда была востребованной и почетной на Руси, которая отапливалась печами исстари. Однако освоить ее вполне возможно и современному человеку, было бы желание и умелые руки. Главное – знать принципы кладки, их типы и разновидности и правильно выбирать материалы.

Виды печей

Их немало – каждый народ издавна культивировал национальные печные конструкции, которые были похожи на печки соседей или принципиально от них отличались. Известны русская, шведская, голландка, которая также имеет отношение к России, тандыр и камин, японская фукуроку и лезгинская ака, помпейская для выпекания пиццы и многие-многие другие. По назначению все печи можно разделить на следующие виды:

отопительные;
варочные;
отопительно-варочные.

Соответственно, они могут использоваться только для обогрева или для приготовления пищи, либо совмещать в себе эти функции. В России наиболее популярными являются именно такие виды печей, поскольку в местности, где отсутствует магистральный газ или происходят регулярные перебои с электричеством они, зачастую, являются единственным источником тепла и горячей пищи.

Материалы

Если вопрос ставится именно так - как сложить печь своими руками - соответственно, необходимы кладочные материалы. Это огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины, и кладочный раствор, состоящий также из глины, а еще песка и воды. Для основания печи и нескольких рядов, расположенных ниже топки, можно использовать и обычный кирпич, но пренебрегать составом кладочного раствора нельзя – он должен обладать значительной сопротивляемостью к жару, а это может дать только глина.

Кирпич должен быть красного цвета, в меру прокаленный: при постукивании звук должен быть звонким, металлическим. Если кирпич «недожаренный», звук будет глухим, а сам кирпич бледно-розового цвета. Пережженный материал имеет коричнево-рыжий цвет с подпалинами.

Кладочный раствор должен быть достаточно «жирным»: для определения степени пластичности его используется множество известных методик. Поскольку глина в природе встречается разной жирности, оптимальное соотношение глины и песка в растворе определяется опытным путем, но в среднем оно в диапазоне 1:1 - 1:2. Количество воды – 25% от объема взятой глины.

Кроме того, в большинстве печей присутствуют металлические детали: заслонки, дверцы, плиты и задвижки, которые изготавливают из чугуна или черного металла. Их необходимо приобрести заранее по соответствующим данной конструкции размерам.

Печная кладка

Главное отличие печной кладки от обычной – небольшая ширина швов. Они не должны быть больше 5 мм, если берется обычный кирпич, и не более 3 мм – если используется шамотный. Разные виды печей кладутся по-разному: используется кладка «в кирпич», «в полкирпича» и «в четверть». Иногда все эти виды кладок используются сразу в одной конструкции.

При кладке обязательна перевязка углов: это достигается чередованием кладки в полкирпича и в четверть. Иногда перевязка осуществляется при помощи подрезки.

Очень часто в конструкциях печи необходимо бывает выкладывать арки и своды. Для этого сооружаются шаблоны из дерева, которые устанавливаются внутри. Чтобы их можно было извлечь после завершения работы, их делают легкоразборными. Такие шаблоны необходимы при кладке русской печи – по ним выкладываются своды горнила и подпечка. Они значительно облегчают работу по выкладыванию полукруглых элементов конструкции из прямоугольного кирпича без его обрезки и подгонки.

Фундамент

Большинство печей достаточно массивны и тяжелы, поэтому их нельзя устанавливать просто на пол – для них необходимо основание, которое сооружается одновременно с фундаментом самого дома. Чаще всего для этого используется мелкозаглубленная монолитная плита, которая сооружается по стандартной схеме – котлован, песчаная засыпка, армирование, заливка бетоном.

Как кладется любая кирпичная печь

Чтобы сборка любого незнакомого устройства была проведена успешно, необходима некая инструкция. Для кладки печей такой инструкцией являются порядовки – изображения и/или описания, позволяющие понять порядное расположение кирпичей и металлических деталей в теле конструкции. Найти порядовки для различных видов печей можно в интернете, на тематических сайтах. Благодаря им, соблюдая принципы кладки и используя «правильные» материалы, вполне реально сложить своими руками печь практически любой конструкции.

Безопасность при эксплуатации

Печь – источник тепла и комфорта в доме, но она же – и фактор опасности. При неправильной кладке, небрежной эксплуатации и недостаточной теплоизоляции ее от окружающих горючих материалов, могут произойти неприятности. Поэтому, перед началом пользования новой печью ее обязательно нужно проверить. Что нужно проверять?

Герметичность кладочных швов – если они недостаточно плотные, через них может проникать углекислый газ, являющийся продуктом сгорания топлива. Это прямая опасность для людей, находящихся в помещении.
Тяга – обязательное условие качественной работы печи. Если она недостаточна, огонь не будет хорошо гореть, а иногда дым проникает в помещение через дверцу топки. Причиной плохой тяги чаще всего может быть засоренный дымоход – чистить его нужно не реже, чем раз в полгода. Если же тяга отсутствует, причиной могут быть неправильно сложенный дымоход или задвинутая его заслонка (это из серии про бабушку, искавшую очки, которые были у нее на лбу).
Тщательная теплоизоляция дымохода в местах прохождения его через перекрытия и кровлю.

Итак, сложить печь, как выясняется, не так и сложно. Кладите печи, и будете накормлены и обогреты!

opechkah.ru

Кладка печи своими руками. Простая печь, которую может построить каждый

В свое время, наверное, каждый дачник задавался вопросом о том, какую печь установить у себя в доме, купить, али самому построить (здесь, конечно же, можно нанять мастера). Ниже будет предложена простая конструкция маленькой печи из кирпича, которую каждый человек в силах возвести сам.

Кроме этого, это вовсе не займет много времени, даже если у Вас нет специальных навыков.

Площадь, которую занимает печка, составляет 0,4 квадратных метра. Она выкладывается из поставленного на ребро или положенного плашмя кирпича. Это позволяет прекрасно удерживать и отдавать тепло. Небольшой вес печки позволяет обойтись без возведения фундамента, но пол все равно должен быть сделан из толстой доски, и кроме этого, хорошо закрепленный на лагах.

Печка может выступать прекрасной альтернативой буржуйке, но при этом она более функциональна, и сочетает в себе отопительную и варочную составляющую, то есть можно и дом нагреть, и кушать приготовить, и кроме этого, она может также выполнять роль камина, поскольку печка имеет в своем арсенале дымовой зуб.

Кладется она очень быстро, и если начать работу утром, то уже этим вечером можно будет произвести пробную топку. Стоит заметить, что топить для начала надо бумагой и щепкой, но никак не большими поленьями, поскольку резкие перепады температуры при не засохшем растворе, может вызвать трещины. В свою очередь, это станет причиной дымления, либо подсоса воздуха, поэтому для нормальной и длительной эксплуатации, после постройки печке желательно дать отстоятся и просохнуть на протяжении недели.

Кладка печи своими руками по шагам

1) Для того, чтобы начать кладку, нужно выбрать подходящее место.

2) На предполагаемое для размещения печи место необходимо положить пленку из полиэтилена, пергамин, рубероид или же гидрозиол размером 780х530 мм.

3) На эту подстилку насыпается и выравнивается слой сухого песка, толщина которого должна составлять около сантиметра.

4) Прямо на песок, не скрепляя ничем, выкладывается первый ряд из 12 кирпичей. Его нужно выложить по уровню, обязательно проследите, чтобы он лежал четко по горизонтали.

5) Сверху будем наносить тонкий слой глины и устанавливать поддувальную дверцу, которую нужно обернуть мокрым асбестовым шнуром или картоном. Дверку закрепляют проволокой, после чего начинают выкладывать второй ряд.

6) Что касается третьего ряда, то выкладывается он из шамотного кирпича, тогда как сверху устанавливается колосниковая решетка, непосредственно над поддувалом, после того, как ряд уже сформируется.

7) Укладка четвертого ряда производится установкой кирпича на ребро, а внутри дымохода нужно подложить для внутренней перегородки подставки. Кирпичи на задней стенке устанавливаются без глины.

8) После этого всего необходимо установить топочную дверку. Перед тем как устанавливать ее также нужно обмотать несколькими витками шнура из асбеста, чтобы ее открытие происходило сверху-вниз. Закрепляют дверку проволокой и фиксируют кирпичами, возводя один рядом, а второй кладут на первый и на дверцу сверху.

9) Пятый ряд кладется кирпичами плашмя по контуру выложенного перед этим ряда.

10) Шестой ряд нужно выкладывать кирпичом на ребро. Данный ряд последний, который выкладывают таким образом. Заднюю стенку нужно сделать из двух поставленных на ребро кирпичей.

11) Восьмой ряд печки должен закрывать топочную дверцу, и завершаться двумя кирпичами над ней. Именно в этом ряду размещают скошенный кирпич, который направляет пламя в центр конфорки чугунной поверхности, когда печь используют как камин, с открытой дверцей топочного отсека.

12) Девятый ряд нужно выкладывать с небольшим смещением назад, чтобы иметь возможность поддержать открытую дверку. Перед выкладыванием ряда, нужно выложить смоченный асбестовый шнур, которым должна обеспечиваться герметичность между кирпичом и чугунной варочной поверхностью. Прямо на глину плиту класть нельзя, поскольку эти материалы имеют разные коэффициенты температурного расширения.

13) На десятом ряду нужно начинать формировать дымовую трубу, которая постепенно будет расширяться назад. При этом, в учет нужно брать, что данная конструкция печи такова, что насадную кирпичную трубу для нее делать нельзя, поскольку своим расширением сверху, она может сместить центр тяжести конструкции в общем. Поэтому труба должна делаться приставная, либо насадная из легкого железа.

14) Задвижку укладывают на одиннадцатом ряду, она также уплотняется асбестовым шнуром, а также обмазывается глиной.

15) После этого, в четверик идет дымовая труба, которую далее нужно будет состыковать с легкой трубы из металла. Если труба будет уходить в сторону, то обязательным будет перекрытие из трех рядов кирпича.

16) Этот этап предполагает демонтаж вышибных кирпичей, которые укладывались на 4-ом ряду, после чего нужно нижнюю часть дымохода почистить от мусора и влаги, попавших туда во время строительства.

17) После этого следует побелка печи. Перед тем как приступать к процессу побелки, лучше полиэтиленом застелить стены, а также металлические детали печи, поскольку в будущем нельзя будет избавиться от пятен, которые останутся на них. Желательно в побелку добавить немного синьки и молока, чтобы она не желтела и не отмеливась. Нужно тщательно пробелить стыки металлического колена и кирпичной трубы, а также стыки чугунной поверхности и кирпича.

18) Для того, чтобы песок из-под печи не высыпался, необходимо сделать Г-образный предтопочный лист, которым необходимо закрыть щель между первым рядом и полом.

19) После этого прибивается плинтус. Он также будет препятствовать высыпанию песка.

На этом все, печь готова к использованию. Можно произвести проверочную топку, но нормально топить можно только через неделю, поскольку это даст печи отстояться и подсохнуть. При этом, нужно оставить открытыми конфорки и двери, для лучшей просушки.