Настил деревянного пола своими руками. Настил деревянного пола

Деревянный пол своими руками - Строительный сайт

Содержание:

1. Древесина для балок и настила

2. Установка балок для пола

3. Устройство деревянного пола на лагах

Доброго времени суток уважаемые читатели! Из данной статьи вы узнаете, какую древесину использовать для балок и настила, каким должно быть сечение балки при различных нагрузках, как устанавливать деревянные балки и как стелить доски для чистового пола.

Важным моментом в строительстве загородного дома является строительство пола. Пол, построенный по всем правилам и нормам, не будет прогибаться, и скрипеть при ходьбе. И из этой статьи вы узнаете важные моменты в строительстве деревянного пола своими руками.

Древесину для балок лучше всего выбирать из хвойных пород дерева, таких как сосна и лиственница. Балки из такой древесины более устойчивы к гниению. Но лиственница на 30 % прочнее сосны, т.к. плотность волокон в ней выше. Поэтому лучше выбрать лиственницу в качестве балок перекрытия.

Все балки необходимо дополнительно обработать антисептиками и отчистить от коры, если она есть. Антисептики следует наносить при помощи садового опрыскивателя, чтобы антисептик хорошо впитался в дерево.

Для балок подойдет древесина 2-3 сорта. Древесина для балок должна быть высушена на открытом воздухе не менее года, лучше двух. При этом влажность древесины не должна превышать 13-17 %. У свежесрубленного дерева влажность составляет 40-50 %.

Для настила лучше применять сосну, т.к. у сосны плотность волокон средняя, что позволяет легко её обрабатывать.

Не рекомендуется для перекрытий использовать ель. Из всех хвойных пород ель больше всего подвержена гниению.

Влажность досок для настила не должна превышать 12 %. Если доски будут влажными, то со временем произойдет их усушка и в полах образуются щели.

При покупке досок и балок не поленитесь перебрать их. Оставляйте только хорошие доски без трещин, сучков, расколов и других дефектов.

Балки для пола должны опираться на фундамент, заходя с каждой стороны на 150 мм. Для этих целей в кирпичной стене должны быть заранее предусмотрены специальные выемки для балок. Если же стены из бруса или оцилиндрованного бревна, то выемки под балки делаются уже после строительства стен.

Шаг балок должен быть в пределах от 0,5 до 1 метра. Чтобы равномерно распределить балки по всей длине помещения, необходимо разделить длину помещения на такое число, чтобы в итоге получилась цифра, лежащая в пределах от 0,5 до 1 м. Например, длина помещения 6,4, разделим это число на 10 и получим шаг балок 0,64 м.

Исходя из шага балок и будущей нагрузки на них. Определите сечение балки по таблице 1 и 2.

Таблица 1. Сечение деревянных балок, мм

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 0,5 м
	Общая нагрузка, кг/м2
	150	250	350	450
2,0	50х80	5х10	50х110	50х120 100х100
2,5	50х100	50х120 100х100	100х110	100х120
3,0	50х120 100х100	100х110	100х130	100х140
3,5	100х110	100х130	100х150	100х160
4,0	100х130	100х150	100х170 150х150	100х180 150х160
4,5	100х140	100х170 150х150	100х190 150х170	100х200 150х180
5,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х180	100х230 150х200

Таблица 2. Сечение деревянных балок, мм

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 1 м
	Общая нагрузка, кг/м2
	150	250	350	450
2,0		100х100	100х110	100х120
2,5	100х100	100х120	100х130	100х140
3,0	100х120	100х140	100х150	100х170 150х150
3,5	100х140	100х160	100х180 150х160	100х200 150х180
4,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х190	100х230 150х200
4,5	100х180 150х160	100х210 150х180	100х230 150х210	100х260 150х220
5,0	100х200 150х170	100х230 150х200	100х260 150х230	100х280 150х250

Общая нагрузка на перекрытие находится путем сложения нагрузки от собственного перекрытия (балки, утеплитель, настил) и нагрузки, которая будет воздействовать во время эксплуатации деревянного пола (мебель, люди) на 1 м2.

Балки большого сечения зачастую недостаточно ровные для чистового пола, поэтому поверх балок укладывают более ровные лаги для пола меньшего сечения, но с более частым шагом. Располагать лаги следует перпендикулярно балкам. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню подложите пластиковые клинья, которые продаются в коробочке по 20-40 штук.

В случаи избыточного прогиба балок из-за большого пролета или малого сечения балки, для их усиления необходимо использовать швеллеры, закрепленные по всей длине балки на болты. Либо увеличьте сечение балки за счет досок, прикрученных на саморезы к бокам балки.

Перед установкой балок перекрытия необходимо обернуть концы балок двумя слоями рубероида, закрепив рубероид при помощи гвоздей. Это защитит балки от гниения в местах опирания на фундамент.

Сначала выставляют две крайние балки, выравнивая их по горизонтали, и относительно друг друга. При этом крайние балки должны отстоять от стен на расстоянии от 3 до 5 см. Для выравнивания балок используйте просмолённые обрезки древесины.

Как только крайние балки выставлены и выровнены, натяните между ними прочную нить, закрепив её гвоздями на балках. И уже по натянутой нити выровняйте все оставшиеся балки.

После монтажа балок необходимо утеплить торцы балок, используйте для этого минеральную вату.

Обязательно закрепите балки при помощи металлического уголка. Одну сторону уголка прикрутите на саморезы к балке, а другую сторону закрепите на анкера к фундаменту.

После закрепления балок прикрутите на саморезы черепные бруски сечением 50х40 мм. Черепные бруски прикрепляют с обеих сторон балки заподлицо с нижним краем балки. Эти бруски будут служить опорой для черного пола, на который в дальнейшем будет уложен утеплитель.

В случае если у вас получается большая длина балок, то для их укрепления понадобится установка опорных столбиков из керамического кирпича. Столбики необходимо устраивать на равном расстоянии в пределах 2-3 метров. В качества основания для столбиков будет служить небольшой армированный фундамент на песчано-щебеночной подсыпке размером 400х400 мм. Выкапывают яму глубиной 35-40 см. Засыпают и уплотняют песок и щебень. Затем устанавливают опалубку и арматурный каркас и заливают его бетоном высотой 20-30 см. При том, что верх такого фундамента должен быть выше грунта на 5-10 см. Затем на фундамент укладываются керамические кирпичи до нужного уровня, учитывая, что верхний ряд кирпичей должен быть уложен перпендикулярно балкам. Между фундаментом и кирпичами и между кирпичами и балками прокладывается слой гидроизоляции (рубероида).

Черновой пол обычно делают из необрезной доски, из обрезной доски 3 сорта, из листов фанеры. Не допускается использовать для чернового пола хрупкие материалы (цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон). Толщина досок или листов фанеры не должны быть меньше 25 мм. Все доски черного пола в обязательном порядке покрываются антисептиком. Вся кора удаляется.

После устройства черного пола по все его поверхности, включая балки, укладывается пароизоляция. Листы пароизоляции должны перекрывать друг на друга на 10-15 см.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Это может быть любой утеплитель, рулонный, плитами или насыпной. Всё зависит от вашего желания и бюджета.

В качестве дешевого природного утеплителя для пола можно использовать древесные опилки, которые перед укладкой необходимо хорошо просушить на солнце.

Средняя толщина утеплителя для пола 200 мм. В зависимости от температуры наружного воздуха эта толщина может быть меньше или больше. В том случае если у вас балки по сечению не позволяют уложить утеплитель нужной толщины, тогда поверх балок уложите лаги, а между лагами уложите утеплитель необходимой толщины.

После укладки утеплителя необходимо его закрыть пароизоляцией. Пароизоляция предотвратит попадание влаги в любом виде из помещения в утеплитель.

Для настила лучше использовать шпунтованную доску первого сорта, которая была бы хорошо высушена и не имела бы дефектов. Такую доску достаточно покрыть лаком или покрасить, и она будет служить в качестве чистового покрытия.

В приведенной ниже таблице указана толщина доски при определенном шаге лаг.

Толщина доски для пола, мм	Расстояние между лагами, мм
20	300
25	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

Доски закрепляются на лагах при помощи саморезов. Это позволить избежать скрипов полового покрытия, как в случае закрепления досок при помощи гвоздей.

Направление годичных колец в досках необходимо чередовать, чтобы при изгибании доски в результате усушки доски компенсировали бы изгиб.

Доску необходимо плотно подогнать к предыдущей доске, а затем закрепить саморезами с наклоном в сторону предыдущей доски. Саморезы вкручиваются в паз доски под углом, так чтобы шляпка самореза не мешала гребню следующей доски.

Если используется обычная обрезная доска первого сорта, то шляпки саморезов необходимо утопить в доску, чтобы в дальнейшем шляпку можно было замазать шпаклевкой по дереву и покрыть лаком.

Расстояние от стены до досок должно составлять 10-20 мм.

В ванной и туалете для укладки плитки на пол необходимо постелить поверх деревянного пола цементно-стружечные плиты, закрепив их саморезами. В качестве альтернативы ЦСП может служить влагостойкие гипсо-волокнистые листы.

Мы надеемся, что прочитав эту статью, вы обретете необходимые знания по монтажу деревянного пола на балках и сможете сделать деревянный пол своими руками.

Хотите получать новые статьи на почту?

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

stroiidea.ru

Устройство деревянного пола + фото и видео

Настил пола прямо на грунт

Настил пола прямо на грунт считается довольно дешёвым способом. Но в данном случае необходимо учитывать уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок и грунт влажный, то нужно создать качественную гидроизоляцию и достаточную вентиляцию.

Дерево для деревянного пола

Вследствие того, что пол постоянно подвергается механическому воздействию, то древесину нужно тщательно подбирать и следовать простым правилам:

- Для поддержания дерева в постоянной форме, его влажность допускается не более 12%.

- Дерево не должно иметь дефекты.

- Для надёжной защиты от пожара и поражением патогенной флорой производить обработку антипиретиками и антисептиками.

- Для долговечности и прочности конструкции необходимо выбирать древесину твёрдых хвойных пород, таких как лиственница, кедр, пихта, сосна. Но самыми твёрдыми являются дуб и ясень.

Устройство деревянного пола

Если балки расположены на равномерном расстоянии, то половые доски укладываются прямо на них, и доски не должны проседать во время эксплуатации. Но если балки редкие или доски слишком тонкие, значит, на балки обустраиваются лаги, к ним и закрепляется настил.

При настиле полов используются фрезерованные доски и бруски, у них предусмотрены специальные пазы и гребни. Толщина досок составляет 28 или 36 мм, а ширина верхней стороны 68-118 или 138 мм. Бруски же толщиной 28-55 мм. У всех досок внизу выбирается продух примерно 2 мм, который предназначен для более плотного сцепления половиц с балками или лагами, а так же способствует более качественной вентиляции полости между уровнями при двойном настиле пола. С лицевой поверхности досок или брусков, где расположен паз, делается маленький скос, для плотного сцепления досок кромками друг с другом. Для жилых помещений самые используемые доски производятся не толще 28 мм. Значительно толще, доски примерно 36 мм, применяются для настила полов, которые подвергаются высокой нагрузке (спортивные залы, промышленные здания). Укладка лаг осуществляется с расстоянием 400-500 мм, (допускается влажность около 18%). Обычная ширина лаг примерно 120 мм, а толщина соответствует расстоянию между торцами балок. Если лаги укладываются на перекрытия или же на звукоизоляцию, то толщина лаг допускается не более 25 мм, а ширина не более 100 мм.

Вентиляция в подполье обязана быть на высоком уровне, особенно летом. В случае сырого грунта обустраивается гидроизоляция из толя или глины, бетона.

Так же для половиц доски производятся шпунтованные с фальцем, с шипами (прямым, трапециевидным, сегментным), с рейкой и в шпунт. Такие доски строганы только с верхней стороны, без продуха и настил их довольно сложен. Если на балках или лагах имеется хоть малейшая выпуклость (1-2 мм), то доска начинает качаться. Поэтому все неровности обязательно убираются.

Пол из не обрезной доски

Большую сложность представляет настил полов из обычной не обрезной доски. При данном способе приходиться самостоятельно стёсывать обзол и строгать лицевую сторону. Но, любые доски следует укладывать годовыми слоями в противоположные стороны, тогда настил выходить более ровный и снижается коробление.

Полы двойного и одинарного настила

По своему обустройству различаются полы двойного и одинарного настила.

Технология настила двойного пола

Двойные полы настилаются в два этапа (черновой и чистовой), которые расположены один над другим. Подбор укладывается из горбылей или досок, имеющих толщину 60 мм, в балочные пазы, на закреплённые бруски или за плечики не прибиваясь. Хорошо обструганная или стёсанная верхняя часть балок остаётся для настила чистового пола.

Укладывают подбор, смазывают известковым раствором или глиной, затем дают хорошо высохнуть. После этого засыпают до половины балки песком или шлаком, которые должны быть сухими и крупными. При использовании песка, его затем заливают известковым раствором, примерно на 10 мм, тщательно просушивают и потом начинают укладывать чистый пол. Для поддержания пространства под чистым полом всегда в сухом состоянии, по четырём углам нужно обустроить вентиляционные отверстия, закрытые решётками.

Случается, что у досок для чистового пола отсутствует продух, то вверху балок делают вырезы около 20 мм для вентиляции через каждые 600 мм.

Доски, имеющие пазы и гребни, настилаются следующим образом. Первая доска кладётся пазом к стене на расстоянии 10-15 мм. Точное расстояние определяется при помощи калибровочных дощечек нужной толщины. Примерно две по всей продолжительности доски. После укладки, доску закрепляют гвоздями, которые желательно брать в 2.5 раза толще доски. Забиваются гвозди по одному в каждое перекрещивание с лагом. Хотя иногда в доски толще 90 мм, забивают для прочности пару гвоздей. Шляпки обязательно утапливают добойником на 3 мм, в дерево, иначе можно затупить струг при окончательной обработке от неровностей.

Для избежания впадин в полу, желательно производить настил паркетным способом. При нём гвозди заколачиваются под наклоном в 45°с боку доски в угол гребня и утапливают шляпки в толще. К первой доске, также пазом к стене, устанавливается и вторая, насаживается на гребень первой при помощи молотка через прокладочный брусок так, чтобы она плотно прилегла по всей длине на место. Вторую доску прибивают гвоздями к лагам сначала по краям, постепенно двигаясь к центру. Для более плотного прилегания досок, без зазоров, требуется поджимать их, начиная со второй доски. Прежде чем закрепить доску, вбиваются скобы в двух местах балки или лаги, на расстоянии в 150 мм. Прокладка, длиной 500-700 мм, защищает гребень. Между скобами и ней вбивают пару клиньев, пока доски не будут прочно соединены. После этого забивают в доску гвозди. Последние доски не поджимают, так как скоба не поместится в оставшееся расстояние. Для этого четыре доски кладут свободно, а последнюю доску к стене вбивают молотком или обухом топора, используя прокладку. Для избежания повреждения стены, вдоль неё укладывают фанерные листы. После укладки последней доски, между доской и фанерой вставляют клинья, тем самым прижимая крайние доски для последующего прибивания гвоздями.

Если настил пола производится из необработанных досок, то их необходимо острогать. Доски остругивают с верхней стороны, затем, по отбитой при помощи шнура линии, на первой укладываемой доске притёсываются кромки и прикрепляют её к лаге. Следующую доску кладут на расстоянии 3 см и временно закрепляют на пару гвоздей. В образовавшийся зазор вставляют отволку и, проведя линию по второй доске, притёсывают следующую кромку. Так настилается весь пол.

Обработка антисептиком

Крайне необходимо производить мероприятия по предотвращению заражения грибком или же жуком-древоедом. Для этого обрабатываются антисептиком половые балки, венцы дома, тыльные стороны досок. Антисептики разводить нужно строго следуя инструкции.

Предотвращающими плесень антисептиками являются фтористый и кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препараты ВВК-3, ХХП, МХХЦ. Они наносятся опрыскиванием или с помощью кисти. Обработку следует проводить в соответствии с техникой безопасности, в защитной одежде, с промежутком в 3-5 часов. Кроме этого, 3% раствор фтористого или кремнефтористого натрия обладает защитой от насекомых.

Если же, несмотря на принятые предосторожности, насекомые завелись, то следует обработать всё раствором хлорофоса или хлородана. Этими растворами пропитывают дерево или же впрыскивают в вентиляционные отверстия.

chastnyi-dom.com

Настил деревянного пола своими руками

Часто у несведущих именно эта часть строительных работ вызывает многочисленные затруднения. Так как и в процессе работы, и уже после ее окончания, могут возникать проблемы различного типа. (Это кривизна напольного покрытия, скрип досок при ходьбе, недостаточная теплопроводность и многое другое). На самом деле не так уж все сложно, и с помощью подробной инструкции практически каждый сможет самостоятельно настелить прочный, технически правильный и долговечный пол.

Перед тем, как непосредственно приступить к работе, нужно убедиться, что присутствуют все необходимые инструменты и приобрести недостающие. Вы никак не сможете без них обойтись.

Самым незаменимым инструментом для настила пола является ватерпас (пузырьковый уровень) длиной около метра. Послужит он для правильного выставления уровня лаг. Однако иногда даже метровой длины уровня недостаточно. Поэтому рекомендуется также приобрести линейку со встроенным ватерпасом, длиной 2-3 м. ( Использовать ее можно как при подготовительных работах, к примеру, чтобы определить кривизну основания, так и при непосредственной укладке пола, для определения ровности краев).

Еще один важный инструмент - отрезная машина. Особенно необходима она при настиле пола большой площади, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют ее приобрести. С ее помощью можно легко обрезать и отрезать доски или распиливать их под косым углом. Это существенно облегчит и ускорит работу, а в конечном итоге вы получите идеальное напольное покрытие.

Не обойтись и без стамески. Она нужна для плотного присоединения досок друг к другу. Чтобы удары молотка по стамеске не производили слишком много шума, лучше всего для нее приобрести пластиковый наконечник.

Шуруповерт, пила-ножовка, лобзик и молоток наверняка уже есть в вашем распоряжении. Если же их нет, придется приобрести - они будут нужны практически постоянно. При фиксации полотна ножовки лучше не использовать отверток и других вспомогательных инструментов, так как это только затруднит процесс работы.

Какие потребуются материалы?

Кроме инструментов, Вам понадобится деревянный брус (толщиной не менее 45 мм.) и шпунтованная доска (лучше всего при укладке пола использовать именно этот вид доски, т.к. половицы прочно скрепляются друг с другом и в дальнейшем не смещаются и не скрипят). Количество материалов будет зависеть от размера настилаемой площади, а вид древесины от Ваших требований, предъявляемых к полу. Однако лучше всего для дачного пола подойдет сосна. Этот вид древесины достаточно влагоустойчив, тяжел, прочен, имеет приятный запах и эстетичный внешний вид. (Также сосновый пол может обходиться без дополнительной покраски, а при обработке его защитным лаком, лака потребуется намного меньше, нежели при использовании другого вида древесины).

Напольное основание не всегда бывает ровным.

Для заполнения в нем крупных или мелких трещин можно использовать обыкновенный мелкозернистый песок, высушенный в духовке. Этот материал будет не менее эффективной заменой дорогостоящим жидким наполнителям. С ним ничего не произойдет, и он будет достойной основой для пола. Песок насыпается в трещину, выравнивается уровнем и плотно закрывает ее, делая основание идеально ровным.

Если после первого выравнивания, поверхность имеет небольшие углубления, необходимо подсыпать еще немного песка и снова выровнять.

Для защиты пола от влаги сверху на основание нужно постелить слой полиэтиленовой пленки.

Ее нужно уложить с припуском на стены (примерно 10 см). Таким образом, влага не сможет подняться к полу.

Чтобы пол был теплым, между лагами укладывается утеплитель. Часто для этого используется стекловата. Лучше всего класть ее в два слоя толщиной около 50 мм.

Переходим к работе:

Рассмотрим настил пола в небольшой по площади комнате. Ширина пола составит 2,5 м. Максимальное расстояние между двумя лагами не может быть более 69 см. Для настила в 2,5 м. оптимальное расстояние между лагами будет 50 см. друг от друга. (Чем ближе лаги, тем надежнее пол). Места укладки лаг для удобства отмечаются на стенах.

Брус должен иметь ровные края, иначе пол получится неровным. Если купленная древесина еще не обстругана, сделайте это самостоятельно. После чего покройте все доски и лаги защитным слоем лака. Уложите первую лагу на место.

Далее сделайте на стене отметку о конечной высоте пола (лучше всего ее сделать вровень с порогом). В нашем случае она составила 12 см от основания.

Конечная высота пола = высота лаги + толщина доски + толщина монтажных клиньев, устанавливаемых под лагу.

Клинья устанавливаются под лагу по всей длине, для ее выравнивания и подгонки высоты пола до уровня порога. Проверяйте ровность каждой лаги после установки под нее клиньев уровнем. Делать это очень важно. От выдержанности уровня лаг зависит ровность всего пола.

Задайте над лагой произвольную высоту (к примеру, 20 см).

С помощью нивелировочной рейки будет легко перенести измерения на противоположную сторону комнаты.

После переноса размеров, отмеряем вниз 20 см и определяем высоту, на которой должна находиться лага.

С помощью этого метода легко проверить выдержанность уровня. (т.к. длины проверочной линейки до противоположной стены не всегда хватает).

После того, как две крайние лаги будут установлены на клинья, их необходимо закрепить шурупами. Шуруп должен входить в лагу наискось и скреплять ее с клином.

Такое скрепление наиболее надежно. Оно гарантирует, что клинья (даже если попытаться сдвинуть их относительно лаг) останутся в нужном положении.

Далее кладем уровень на две крайние лаги и проверяем ровность (если его длины не хватает, просто подложите под него другие лаги).

Теперь будет несложно правильно установить их на клинья.

Затем, как говорилось выше, кладем между лагами утеплитель.

Пришло время уложить первую доску (кладется она пазом к стене). Расстояние от нее до стены со всех сторон должно быть около 12 мм.

Это расстояние может меняться в зависимости от разных видов пола и лучше всего в таких случаях следовать рекомендациям производителя. Крепится доска к каждой лаге с двух сторон. Со стороны стены шурупы вкручиваются как можно ближе к краю, чтобы в дальнейшем их закрыл плинтус.

А с другой стороны входят посередине гребня доски.

Уровнем или проверочной линейкой необходимо проверить выдержанность линии горизонта.

Возможно, для установки первой доски потребуется приложить усилия. В этом случае, чтобы избежать ее смещения, можно воспользоваться монтировкой.

После этого работа пойдет быстрее, и дальнейший настил будет проще.

Приступаем к укладке остальных досок. Подгоняем их на место ударной колодкой, получая плотные стыки.

Они так же крепятся к каждой лаге на середине гребня. И так до тех пор, пока весь пол не будет уложен. Трудность может возникнуть с размещением последней доски. Оставшееся у стены пространство не всегда равно ширине целой доски.

Но с этим легко можно справиться с помощью действенного метода: Поверх предыдущей уложенной доски кладем последнюю доску. Доски должны быть идеально вровень друг с другом.

Затем кладем сверху еще доску и подвигаем ее гребнем к стене (оставляется расстояние от стены в 8 мм для возможного смещения пола).

На нижней доске карандашом проводим линию по кромке верхней доски.

По этой линии теперь можно отрезать необходимую часть доски для того, чтобы она идеально вошла в оставшееся пространство. Отрезать доску нужно под острым углом (она будет шире вверху и уже внизу).

Косой срез существенно облегчит установку доски. Гребень предыдущей доски легко войдет в паз последней, образуя плотную сборку. Прижимаем ее с помощью стамески к предыдущей доске.

Закрепляем сверху шурупами, как можно ближе к кромке, чтобы потом их скрыть плинтусом.

Теперь последняя доска лежит идеально.

Работа закончена и идеальный во всех отношениях пол будет радовать вас беззвучностью, отличной теплопроводностью и прочностью долгие годы.

hodremonta.ru

Настил деревянного пола своими руками: технология монтажа

В большинстве случаев в стандартных квартирах делается бетонный пол, но некоторые жильцы не хотят иметь пол из бетона покрытый, например, линолеумом, хочется чего-то более эстетичного и приятного. Преимуществ деревянного покрытия пола огромное множество, и они очевидны, вот лишь некоторые из них:

Устройство деревянного пола.

Экологичность материала.
Сравнительная простота монтажа.
Долговечность.
Хорошая теплоизоляция.

В основном, если есть возможность, вряд ли кто-то добровольно откажется от пола из натурального дерева.

Чтобы выполнить настил деревянного пола своими руками, из инструмента могут потребоваться:

ножовка;
молоток;
уровень;
рулетка;
маркер либо карандаш;
угольник.

Первый этап — монтаж лаг

Схема монтажа лаг деревянного пола.

Установка лаг — это основополагающий элемент всего пола, от правильности их укладки зависит качество конечного результата — прочность, долговечность, ровность. Лучше подойти к решению этой задачей с максимальной серьезностью, иначе в дальнейшем могут возникнуть большие проблемы.

Для начала следует разобраться с необходимыми материалами. Идеальным вариантом для настила деревянного пола является брус сечением 40х80 мм, можно брать и поменьше, но при этом сечение не должно быть меньше чем 50-40. Самое главное — позаботиться о том, чтобы высота лаг была не менее 40 мм, а ширина в данном случае менее важное значение, можно брать, например, 30 мм.
Непосредственная установка лаг. Этот процесс немного похож на создание стяжки по маякам. В случае с лагами они являются своего рода маяками, только закрепляются они на черновом полу не посредством раствора, а с помощью специальных кронштейнов. Существует технология создания деревянного пола, по которой лаги не прикрепляются к полу, но таким образом лучше не поступать, так как дерево имеет свойство усыхания и настил начинает «ходить» под ногами.
Монтаж лаг всегда начинается с разметки их будущего расположения. При помощи шнурка и сухой синьки на полу отмечаются линии с шагом в 60 см, после этого на каждой из размеченных линий нужно сделать еще отметки с шагом в 1 м, они обозначают места закрепления лаг.
Для закрепления лаг можно использовать П-образные кронштейны, которые обычно используются для создания гипсокартонных конструкций. Их необходимо прибить дюбелями к полу в отмеченных местах.
Когда кронштейны прибиты, можно начинать сборку «паука», он поможет разложить по местам все лаги. Конечно, можно воспользоваться лазерным уровнем, но он есть далеко не у всех, поэтому будем брать то, что проще. Параллельно стенам у пола натягиваются две нитки, горизонт можно контролировать с помощью уровня, к первым по перпендикуляру привязываются еще две, так чтобы их можно было свободно двигать в разные стороны, при этом первая пара нитей служит направляющей. К последним двум устанавливаются лаги.
Следующим шагом является вырезка подкладок под лаги, этот процесс обычно занимает самое большое количество времени. Почти всегда вырезается отдельная подкладка для каждого кронштейна, конечно, можно вставить под них и несколько реек, но эта конструкция будет абсолютно ненадежной, лучше делать их цельными. Для того чтобы правильно вырезать подкладку, нужно приподнять лаг рукой и замерить расстояние от чернового пола до основания лага, после чего вырезать рейку.

Когда подкладки установлены и все лаги на своих местах, можно приступать к закреплению. Это делается очень просто, концы кронштейна загибаются на лаг и закрепляются шурупами. Для того чтобы крепление было правильным, лучше с силой прижимать лаги к земле.

Вернуться к оглавлению

Второй этап — утепление деревянного пола

Схема утепления деревянного пола.

Когда лаги закреплены, необходимо хорошо утеплить деревянный пол. Система монтажа на лагах очень хороша тем, что пол можно легко утеплить, пространство между лагами просто заполняется необходимым материалом, причем материал может быть совершенно разным, даже сыпучим, например керамзит или минеральные утеплители.

Есть лишь пара утеплителей, которые лучше не использовать — это пенопласт и полистирол, их лучше не использовать, так как при их использовании плохо проветривается подпольное пространство.

Вернуться к оглавлению

Третий этап — непосредственный настил

Характеристики настила.

Перед монтажом необходимо подумать над выбором материала, здесь выбор складывается из двух вариантов: либо это будет обрезная доска, либо листовой материал, например ДСП. При выборе в первую очередь нужно ориентироваться на то, предусмотрена ли дополнительная эстетическая обработка, если такая обработка (укладка ламината) будет иметь место, то лучше применять листовой материал, если же нет, то лучше, конечно, использовать классическую строганную доску. В конце она просто зашлифовывается и покрывается лаком.

Такой материал, как ДСП, имеет ряд своих преимуществ, например, в отличие от доски он со временем не прогибается, и нет никаких перепадов, с помощью него можно скрыть недостатки, которые появились при укладке лаг, кроме того, можно их обработать специальной пропиткой и они не будут разрушаться под воздействием влаги.

Какой бы материал вы ни выбрали, все равно технология настила деревянного пола всегда одинакова, единственный нюанс — если вы выбрали листовой материал, то при укладке лаг нужно делать шаг между ними по размерам листов.

Если рассматривать доски, то и здесь тоже есть маленькая хитрость, которая не даст доскам разбалтываться, и тем самым не будет появляться скрипов: просто при креплении саморезами нужно закручивать по два в доску, под наклоном друг к другу.

Вернуться к оглавлению

Последний этап — создание вентиляции деревянного пола

Схема устройства вентиляции деревянного пола.

Вентиляция подполья — это один из важнейших элементов, который необходимо соблюсти, нельзя оставлять возможность образования влажности под полом, ведь она может уничтожить весь ваш труд за очень короткий промежуток времени.

Вентиляция подполья организуется различными способами, но наиболее распространенным является создание технологических зазоров по краям пола, или просто высверливаются отверстия по его периметру. Замаскировать эти отверстия можно с помощью плинтуса, или в случае если зазоры делаются по углам, можно прикрыть их специальными декоративными накладками.
При монтаже деревянного пола многие мастера забывают об этом элементе и в итоге вся работа насмарку, потому что результат не продержится долго и ремонт такому полу потребуется очень скоро. Кроме того, не следует забывать об обработке древесины различными пропитками, это значительно увеличит срок эксплуатации пола, существуют различные их виды, с защитой от влажности, от насекомых, жаростойкая пропитка.