Устройство дощатых полов: правила сооружения, нюансы укладки. Настилка полов

Настилка пола из доски - распространенные варианты

Для покрытия пола самым экологически чистым, а поэтому и востребованным материалом является древесина. Достаточно забавно, что настилка пола из доски некоторое время назад была немодной. Если в полученной квартире был уже уложен деревянный пол, его старались побыстрее закрыть более современными материалами, даже особо не задумываясь об их безопасности для здоровья жильцов.

Настилка пола из доски

Нужно знать, что любые напольные покрытия, изготовленные из искусственных материалов, в той или иной степени выделяют вещества, которые отрицательно воздействуют на здоровье человека. Дерево же имеет только положительные характеристики для устройства в жилых помещениях не только напольных покрытий, но и других элементов отделки. Оно имеет преимущество не только потому, что это натуральный материал, но и благодаря своим свойствам хорошей теплоизоляции и способности создавать в жилье наиболее комфортный микроклимат.

Для устройства пола в доме отлично подходят хвойные породы, а особенно для этого хорошо подходит древесина лиственницы, так как не боится повышенной влажности и перепадов температурных режимов.

Правильно подготовленный и уложенный пол из лиственницы не растрескивается и не деформируется, прослужив даже очень значительный срок. Кроме этого, лиственница обладает природными антисептическими свойствами, поэтому на ней не возникает гнилостных процессов - эта древесина оказывает на микроорганизмы губительное воздействие.

Содержание статьи

Полы из досок

Пол из натуральной доски и самый чистый с точки зрения экологии, и выглядит отменно

Любой деревянный пол состоит из нескольких слоев, как минимум из двух - это основа и деревянное покрытие. Но, со временем, с появлением новых материалов, конструкции полов совершенствовались и возникали новые схемы с добавлением необходимых элементов общей конструкции. Какое бы строение ни имел деревянный пол, он должен соответствовать определенным требованиям:

- прочность и надежность;

- влагостойкость;

- износостойкость и долговечность;

- простота в уборке и гигиеничность;

- эстетичность покрытия;

- теплоизоляция и звукоизоляция;

- простота в устройстве конструкции.

Если все эти условия примерить на деревянное покрытие, то можно заметить, что качественно обработанная древесина соответствует всем вышеописанным требованиям. Главное, что нужно сделать - это выбрать правильную, подходящую для определенного помещения конструкцию пола. Существует несколько видов устройства напольных покрытий из доски:

- полы по бетонному полу, когда доски укладываются непосредственно на основу, но не прикрепляются к ней, а соединяются только между собой. Такая конструкция называется «плавающей»;

- полы по бетону, застеленному фанерой;

- конструкция на балках, устроенная по грунту;

- полы, уложенные на лаги, закрепленные на балки перекрытия.

Это самые распространенные варианты укладки пола, и каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Из этого перечня нужно выбрать тот единственный вид, который идеально подходит к помещению, где он должен быть уложен.

Деревянный пол по балкам перекрытия

В этой системе дощатый настил укладывается на лаги, которые закрепляют на балки перекрытия - они и являются несущими для всей конструкции пола. В данном случае, система пола хорошо защищена от влажности, так как поднята над грунтом на определенную высоту и закрыта от него гидроизоляционным материалом. Кроме того, что это конструкция является надежной и прочной для деревянного настила, она дает необходимую жесткость всему строению дома.

Однако, нужно знать, что большое пустое пространство подполья имеет хорошую звукопроводимость, и посторонние шумы могут передаваться в помещение комнаты. Для того, чтобы исключить подобный негативный момент, это пространство засыпается керамзитом.

Кроме этого, если дощатое покрытие уложить непосредственно на балки, не используя лаги, то вибрационные шумы также через стены строения будет поступать в дом. Поэтому под лаги, обязательно укладываемые перпендикулярно балкам, помещают шумопоглощающие материалы - толстую резину, войлок, пропитанный антисептическими средствами, куски утеплителя или другие приспособления, способные погасить передаваемые колебания, и не позволить посторонним шумам передаться в помещение.

Балки перекрытия - по ним контробрешетка из лаг, а поверх них - дощатое покрытие пола

Под дощатый пол необходимо настилать пароизоляционный материал, который закрепляется за лаги, а уже сверху него укладываются доски.

Полы на фундаменте из столбов

Для того, чтобы полы были подняты над грунтом на определенную высоту, часто используется столбчатый фундамент. Балки перекрытия в этом случае не связывают жёстко с фундаментом дома и с его стенами - такой пол называют «плавающим».

Он хорош тем, что при проседании грунта под стенами, этот процесс не коснется пола, и он не деформируется. И наоборот, если один из столбов изменит свое положение по каким-то причинам, то стены останутся в сохранности. Преимущество такого пола в том, что ремонт придется делать не всему дому, а одному из его элементов - это сократит и время, и затраты.

В такой конструкции нужно учесть, что лаги и доски располагают на расстоянии от стены не менее, чем на 15-20 мм, а между ними устанавливают утеплитель, который позволит подпольному пространству «дышать», а самому покрытию, при необходимости, расширяться.

• Для устройства такого фундамента, роется несколько ям на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга – это будут места, где устанавливаются столбики.
• Столбики выкладываются из кирпича или полностью отливаются из бетона.
• Далее, после застывания цемента, столбики покрываются гидроизоляционным материалом.

Опорные столбики для лаг

• Сверху него укладывают лаги. На их толщине не стоит экономить, лучше всего выбрать толстые надежные балки. Можно сделать обрешетку из двух слоев – вначале мощные балки, а перпендикулярно им закрепить более тонкие лаги.
• Нужно помнить, что если брусья не имеют нужной длины, которая перекрывает всю комнату, то их стыки должны обязательно находиться на столбиках. Лаги должны быть выровнены с помощью строительного двухметрового уровня.
• Если устраивается черновой пол, то конструкция приобретает большую жесткость и надежность. Кроме этого, он будет служить хорошим основанием для укладки утеплительных материалов.
• Если же от него отказываются по каким-то причинам, то альтернативой ему может послужить плотная пароизоляционная пленка. Ее закрепляют к лагам таким образом, чтобы она немного провисала - тогда на нее легко будет уложить маты утеплителя. Поверх утеплителя также рекомендуется проложить слой такой же пленки для того, чтобы мельчайшие частицы материала не попадали в жилые помещения. После всех этих проведенных подготовительный мероприятий можно переходить к настилу досок.

Укладка досок

Под настилаемый дощатый пол прокладывается слой пароизоляционной пленки

Доски лучше всего приобретать такие, которые имеют толщину не меньше 30 мм и изготовлены из хвойных пород. Направление укладки досок тоже нужно выбрать правильно. Как утверждают специалисты, настил лучше укладывать перпендикулярно стене, на которой устроены оконные проемы, поэтому продумывать расположение дощатого настила нужно с момента устройства столбиков и укладки на них балок.

• Чтобы полы были качественными и сохраняли тепло в помещениях, нужно выбирать хорошо просушенные шпунтованные доски. Закреплять доски на лаги можно двумя способами:

 - гвозди вбиваются (или саморезы закручиваются) через верхнюю плоскость доски;

Шпунтованная доска для пола

 - забивка или вкручивание производится в гребень (шип), расположенный с боковой части доски, под углом примерно в 45 градусов. Чтобы шляпка гвоздя или самореза не мешала соединению элементов материала между собой, ее нужно утопить в древесину.

• Первая доска устанавливается с отступом от стены на 15-20 мм, и закрепляется к каждому лагу гвоздями. Расстояние между стеной и доской позднее закроется плинтусом, но прежде рекомендуется в эту щель проложить эластичный утеплитель.
• Доски могут соединяться между собой разными способами, которые наглядно можно рассмотреть на картинке. Это три основных вида соединения:

Существующие виды соединения половой доски

1. С помощью вставной рейки.

2. Методом «паз-шип» или шпунтом.

3. В четверть.

Последний - самый оптимальный способ, поэтому самый популярный. Он позволяет создать ровное единое покрытие с почти незаметными местами соединений, и не позволит проникать холоду и влаги в жилое помещение.

• Правильная настилка пола обязательно включает в себя период полного просыхания покрытия, который проходит в течение 7-10 месяцев. Спустя это время между досками могут обозначиться щели, и пол потребует перекладки. Поэтому застилая покрытие первый раз, крепить все доски к лагам не рекомендуют - прибивается только каждая пятая или седьмая доска.
• Когда пол будет просушен, демонтируют все плинтуса и снимают незакрепленную среднюю доску.
• Далее все свободные доски сдвигаются, плотно прижимаются друг к другу, затем прибиваются к каждой лаге. Иногда приходится для плотного соединения досок с замком «паз-шип» применять киянку - ею через деревянную прокладку-брусок простукивают доски, плотно вгоняя шип в паз.
• Чтобы плотно установить последнюю доску, обычно используют деревянные клинья, вбиваемые между ней и стеной.
• Щель между скрепленными полотнами досок не должна превышать в ширину 1 мм. Если же доски не входят до конца в паз, и щели имеют большую ширину, то доску снова демонтируют и устраняют все неровности, которые мешают нормальному соединению.

Многие матера применяют свои хитрости для плотного подгона досок. Так, на представленном видео демонстрируется монтаж с помощью самодельной струбцины.

Видео – монтаж половой доски с помощью винтовой струбцины

 

Двойные полы

Этот, уже упоминаемый выше, вид полов - гораздо теплее и надежнее одинарного настила, так как состоит из двух слоев и прослойки утеплителя. Нижний слой называют «черным полом» и делают его по-разному, в зависимости от того, какой утеплительный материал будет использован.

Так выглядит качественный черновой пол

Его чаще всего монтируют из третьесортных досок, необязательно идеально ровных, и закрепляют их на расстоянии друг от друга в 10-15см. Такой вариант конструкции может быть использован, если применяется рулонный утеплитель или изготавливаемый в виде матов. Не следует забывать и про пароизоляцию, которую укладывают сверху термоизоляционного слоя.

При использовании насыпного утеплителя, такого, как шлак, керамзит, стружка и других материалов, доски прибиваются плотно друг к другу со щелями минимальных размеров. Если утеплитель имеет мелкую фракцию, то щели «черного пола» придется заделать. Использовать для этого лучше всего глиняную смесь. Глина - это натуральный материал, который хорошо сочетается с деревом, позволяя ему «дышать», но некоторые предпочитают применять для обмазывания густой известковый раствор.

В любом случае, замазка должна хорошо просохнуть, прежде чем в проемы «черного пола» будет засыпан утеплитель.

Сверху на утеплительный материал настилается пароизоляционная пленка, которую нужно закрепить к лагам скобами с помощью строительного степплера.

Поверх пароизоляции будет настилаться дощатый пол с соблюдением всех изложенных ранее рекомендаций.

Настил доски на фанеру

Удобнее всего доску укладывать на установленное фанерное основание

Настил половой доски на фанеру можно сделать как непосредственно на бетонное покрытие, так и на лаги.

Настил на фанеру, уложенную на бетон

• Бетон должен быть хорошо подготовлен, не иметь на своей поверхности пыли и мусора. Очищенное и обеспыленное бетонное покрытие прогрунтовывается и просушивается.
• Далее на него может быть постелена фанера и закреплена с помощью анкерных креплений, или же приклеена на полимерный клей и также закреплена анкерами.
• Во втором случае на загрунтованный бетон наносят клеевой слой и укладывают фанеру, со сдвигом рядов на половину листа. Такая раскладка будет способствовать жесткости основания под настил дощатого пола.
• На фанеру можно уложить тонкий рулонный утеплитель, но если пол достаточно теплый, то обходятся и без него.
• Доски укладываются на расстоянии от стены в 15-20 мм, но таким образом, чтобы планируемый плинтус полностью перекрывал щель между доской и стеной. В этот промежуток можно уложить узкие полосы утеплительного материала.
• Если укладывают короткие доски, то их следует монтировать также со сдвигом каждого ряда на половину длины. Таким образом, все четные ряды начинают с половины доски, а нечетные - с цельного полотна.
• Доску фиксируют к фанере саморезами, которые вкручивают в шип так, чтобы головка была полностью утоплена в древесину.
• Подгоняют доски друг к другу с помощью киянки и куска дерева или другими доступными способами.

Настил доски на фанеру, уложенную на лаги.

Лаги могут быть уложены не только в деревянном доме и на несущие балки - их закрепляют также на бетонное основание, для дополнительного утепления пола.

• Чистый бетонный пол также прогрунтовывается и размечается линиями, по которым будут закрепляться лаги. В этом случае нужно учесть, что бруски должны располагаться на расстоянии 50-100 мм от стен - в этот промежуток прокладываются полосы утеплителя.
• Между лаг укладывают или засыпают утеплитель, затем накрывают его пароизоляционной пленкой, закрепив ее на лагах.
• На лаги устанавливают листы фанеры, таким образом, чтобы стык листов находился на середине бруса.
• Закреплять фанеру к лагам просто - это делают саморезами с помощью шуруповерта. Головка самореза не должна выступать над поверхностью.

Крепление листов фанеры к лагам

• Когда фанера будет полностью настелена, приступают к укладке массивной доски. Этот процесс проходит так же, как и в предыдущих случаях.
• Последним этапом устанавливают по всему периметру комнаты плинтус.

Интересно, что сама половая доска может выпускаться и криволинейной – это придает покрытию очень интересный вид.

Видео: пример монтажа криволинейной половой доски

 

Несколько советов по укладке дощатого пола и уходу за ним 

• Как известно, любой пол берет на себя большие нагрузки, которые могут со временем вызвать повреждения и деформацию доски. При появлении подобных изменений, которые проявляются в появлении трещин и сколов, скрипа или даже провалов, не стоит откладывать мероприятия по ремонту. Вовремя проведенная профилактика или удаление небольших изъянов позволят прослужить дощатому покрытию немалый срок.
• Некоторые работы легко проводятся самостоятельно, и сделать это достаточно просто. Например, небольшие щели могут быть зашпаклеваны, залиты двухкомпонентными клеями или герметиком для деревянных поверхностей.
• Широкие щели заделывают с помощью реек, которые вбивают в появившиеся отверстия или укладывают в них обработанную клеем бечевку.
• Если нужно удалить скрип, то это можно сделать с помощью простого прикручивания доски к основе саморезом, удаления старого гвоздя, замазывания повреждений или поднятия скрипящей доски и устройства под нее необходимой подложки из эластичного или жесткого материала. В крайнем случае, проводится замена тех досок, которые невозможно отремонтировать. В каждом случае выбирается свой вариант.
• Если поверхность пола изношена, то можно попробовать перевернуть доски нижней стороной наружу – возможно, она сохранила свои первоначальные качества и вид. После проведения этой процедуры придется полы отциклевать, а затем покрыть краской, лаком или воском. После такого обновления полы получат первоначальный вид.
• Чтобы любое покрытие деревянного пола служило долгое время и имело хорошую устойчивость к истиранию, лучше всего покрывать его защитными средствами в три слоя. Но очень важно учесть и то, что каждый слой должен окончательно просохнуть прежде, чем будет наноситься следующий. Первый слой покрытия сохнет около двух-трех суток, так как проходит активное впитывание какой-то части состава в древесину. Второй же слой будет высыхать четверо-пятеро суток, а третьему нужно дать шесть – семь дней, так как впитываться ему некуда, и он закрепляет собой все нижние слои.

Сам по себе монтаж досок проводится достаточно просто, больше проблем принесут подготовительные работы. Но в любом случае, если действовать, опираясь на отработанные и проверенные технологии, вполне можно выполнить эту работу самостоятельно.

pol-spec.ru

Устройство дощатых полов - инструкция по укладке

Одним из наиболее древних и часто используемых материалов в строительстве является древесина. Благодаря своим эксплуатационным и эстетическим качествам популярность дерева всегда на высоте. Одной из постоянных сфер применения древесины были деревянные полы. Частные дома, дачи и даже современные квартиры, в которых обустроен дощатый пол, всегда будут иметь привлекательный и уютный вид. Создание таких полов – дело, требующее повышенного внимания, определенных навыков и полной отдачи. Чтобы настелить дощатый пол, помимо навыков плотника, потребуется еще знание особенностей его устройства и способов укладки.

Дощатый пол в квартире на лагах — распространенный вариант и очень удобный

1. Выбор древесины
2. Устройство дощатых полов

Настил из досок

Укладка дощатого пола требует знаний и умений правильно выбирать древесину. Качество используемых материалов напрямую влияет на результат работы. Для создания красивого и теплого дощатого пола подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Также можно использовать дуб или ясень. Эти породы порадуют своей долговечностью и прочностью, а также изысканным внешним видом. Выбирая ту или иную породу древесины, следует придерживаться определенных правил:

• влажность древесины должна быть около 12%. От этого показателя напрямую зависит способность дерева держать свою форму;
• доски должны быть без трещин, сколов или иных  повреждений. Такие доски необходимо сразу отбраковать, иначе потом придется заменять или часто ремонтировать участок пола;
• выбранные доски следует обработать антипиренами и антисептиками. Эти меры необходимы, чтобы уберечь их от патогенной флоры и короедов, а также снизить пожароопасность дерева;
• чтобы создать долговечный и прочный дощатый пол, следует выбирать древесину твердых хвойных пород или хотя бы такие лиственные, как дуб или ясень.

От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.

↑ Пол по грунту на лагах

Схема устройства дощатого пола по балкам

Обустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.

Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.

Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:

• Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
• На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
• Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.

Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.

• Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
• Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
• Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
• Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
• Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.

↑ Пол по бетонному основанию на лагах или фанере

Дощатый пол на бетонном основании — схема

Обустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:

• очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
• выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.

В качестве опорного основания для дощатого пола можно использовать лаги или фанеру. Выбор зависит от типа бетонного основания. Если есть необходимость сэкономить на теплоизоляции, тогда придется сделать качественную бетонную стяжку и выровнять её. После чего можно укладывать листы фанеры, которые будут выполнять функции теплоизоляционного материала, а также опорной основы для настила из досок. Листы крепятся к бетонному перекрытию при помощи дюбелей и саморезов. После чего можно укладывать дощатый пол и закреплять его к основанию.

Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м2.

Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под  лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.

↑ Типы досок и способы укладки

а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила

Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.

↑ Укладка настила из досок

Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:

• первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
• делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
• чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
• укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;

Важно! Настил дощатого пола укладывается перпендикулярно черновому полу. Если длина досок меньше длины помещения, тогда их укладываем «вразбежку» и следим, чтобы их стыки попадали на середину лаг. Каждый следующий ряд необходимо укладывать годичными кольцами в противоположном направлении.

Способы фиксации досок пола

• укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
• теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
• дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.

Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.

mrpol.su

Настилка чистых полов

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

Настилка дощатых полов. Дощатые полы в первом этаже здания настилают по лагам из протесанных тонких бревен или из пластин. Лаги укладывают на кирпичные или бетонные столбики (стулья). Расстояние между осями лаг должно быть 0,7—1,0 м. Во втором и последующих этажах дощатые полы на­стилают по балкам междуэтажных перекрытий или "по лагам, спе­циально уложенным на железобетонные перекрытия.

Дощатые полы различают однослойные и двухслойные.

Однослойные полы настилают из стандартных досок толщиной 37 мм, верхний слой (чистый) двухслойных полов — из таких же досок тодщиной 22 мм. Под верхний чистый слой досок двуслой­ного пола настилают так называемый черный пол из нестроганых досок толщиной 25 мм. Доски черного пола обычно располагают под углом 45° к направлению балок или лаг. Между настилами двухслойного пола часто прокладывают слой строительного кар­тона. Это уменьшает звукопроводность пола .и предотвращает скрип.

Доски однослойного и верхнего слоя двухслойного пола рас­полагают по направлению падающего из окон света, а в таких помещениях, как коридоры, по направлению движения.

Доски в настиле чистого пола нужно сплачивать как можно плотнее. Зазоры между ними допустимы только в отдельных ме­стах и не более 1 мм.

Влажность досок не должна превышать 10%.

«Технические условия на производство и приемку строитель­ных и монтажных работ» (разд. I—IX, изд. 1956 г.) предусмат­ривают крепление досок пола гвоздями к каждой лаге или балке.

За последнее время в строительной практике начинают прико­лачивать гвоздями не каждую доску пола, а через одну, две и даже через три. Так делают потому, что вставленные в пазы греб­ни на кромках, а также плинтусы и галтели на концах досок пре­дупреждают коробление и выпучивание настила пола при увлаж­нении, зато в настиле не со всеми приколоченными досками меньше образуется зазоров и трещин при усыхании.

Гвозди забивают наискось в сторону настланной части пола. Шляпки гвоздей втапливают в древесину на 2—3 мм при помощи - добойника. Хорошо шляпки гвоздей сплющивать и направлять их при вколачивании вдоль волокон древесины. От этого в полу над заколоченными гвоздями получаются меньшие углубления, кото­рые заделываются шпаклевкой легче и прочнее, чем от шляпок несплющенных.

Длина гвоздей должна быть в 2—2,5 раза больше толщины приколачиваемых досок.

В последние годы все чаще начали вколачивать гвозди при настилке полов наискось со стороны кромок. При этом поверх­ность пола получается без углублений от втопленных гвоздей.

Между настилом пола и стенами оставляют зазоры: у наруж­ных стен в 20 мм, у внутренних— 10 мм.

Эти зазоры оставляют на случаи разбухания досок пола, а также в целях предохранения их от загнивания. Закрывают за­зоры плинтусами и галтелями.

Настилать пол начинают с укладки и приколачивания одной доски у стены с установленным зазором. Эту доску укладывают гребнем к стене. К прикрепленной первой доске прикладывают сле­дующие 4—5 досок, при этом гребни заводят в пазы, а в двухпа- зовые доски вставляют во всю их длину рейки. Уложенную пар­тию досок сжимают при помощи сжимов до полного примыкания кромок и приколачивают их гвоздями к лагам или к балкам пе­рекрытия.

После прикрепления первой партии уложенных досок сжим снимают, укладывают новую партию досок и поступают так же, как при настиле первой партии. Так настилают весь пол поме­щения.

При длине досок до 4 м применяют два сжима, при большей длине — три и больше.

Провесы в настланном полу снимают электрорубанком. При отсутствии электрорубанка сначала эту операцию выполняют оди­нарным рубанком, а потом зачищают двойным.

Для сплачивания (сжима) досок применяют разные сжимы. Простейший из них —обычная скоба и два клина (рис. 280, а). Более удобна по сравнению с обычной скоба трехрогая (рис. 280, б). На рис. 280, в показан накладной сжим, предложен­ный строителем-новатором Дмитриевым. Он состоит из отрезка уголковой стали с приваренным к нему с одного конца упором. В горизонтальной полочке отрезка с другого его конца сделаны отверстия для постановки гвоздей. Сжим накладывают на уло­женные доски, свободный его конец закрепляют гвоздями на ранее уложенной и приколоченной доске, а конец с упором — на лаге и между упором и вновь уложенными досками, на которые сжим наложен, заколачивают клинья. После настила уложенной партии досок клинья освобождают, сжим снимают с гвоздей, за­колоченных через отверстия в полке уголка, гвозди доколачивают.

Более сложного устройства сжим ВНИОМС. С помощью ег. о можно сплачивать до 10 досок сразу.

Плинтусы и галтели прикрепляют гвоздями со сплющенными шляпками; плинтусы — к стенам, галтели — к полу. При продоль - 384

Ном соединении плинтусы прирезают под прямым углом, гал­тели — на ус; в углах те и другие прирезают на ус.

Настилают полы, как правило, после оштукатуривания стен. Настилка паркетных полов[3]. Паркетные полы яв­ляются средством художественного оформления помещений и в

Рис. 280. Сжимы для сплачивания досок при настиле пола: Я — простая строительная скоба; б — трехрогая ско­ба; в — накладной сжим Дмитриева

То же время они долговечны, гигиеничны, хорошо поддаются об­Новлению и ремонту, мало тепло-звукопроводны. Поэтому устрой­ство паркетных полов у нас принимает все. большие и большие масштабы.

Настилают паркет по жесткому ровному основанию. Таким может быть черный пол из досок, железобетонное перекрытие. На последнее обычно укладывают слой шлакобетона, на который наносят ровным слоем асфальт.

Настилают планочный паркет по горячей битумной мастике и на гвоздях. По мастике можно настилать паркет на любом ров­ном основании, на гвоздях — только на черный деревянный пол.

По мастике настилают планочный паркет с косыми кромками и с косыми фальцами, на гвоздях — с пазами и с пазом и греб­нем.

Под паркет с косыми кромками горячую мастику наносят на основание ровным слоем толщиной не более 2 мм. Паркет укла-

Страительный картон Рис. 281. Настилка паркета: А — с косыми кромками по мастике: б —с косыми фальцами по мастике; а-» с пазами; г — с пазами и гребнями

Дывают между собой вплотную и, надавливая на него, втапли - вают в мастику. Мастика, высыхая, скрепляет паркет с основа­нием (рис. 281, а).

Под паркет с косыми фальцами мастики наносят несколько больше, а иногда ее заменяют горячим асфальтом. Мастика, вдавленная в косые фальцы на кромках паркета, прочно скреп­ляет паркетины между собой и с основанием (рис. 281, б).

Неровность между смежными кромками паркета при их укладке не должна превышать 1 мм. Низко и слишком высоко уложенную паркетину немедленно перекладывают. Выступившую между кромками мастику счищают заподлицо с паркетом.

Под паркет с пазом и гребнем или с пазами на всех кромках на дощатое основание настилают строительный картон. Это пред­отвращает скрип при ходьбе и уменьшает звукопроводность пола. Следят, чтобы под картон не попали обрезки реек, крупные стружки или другой мусор, так как паркетины, уложенные на не­ровности под картоном, будут неустойчивыми и при ходьбе изда­вать скрип. Паркет этих видов укладывают вплотную и прикола­чивают к основанию гвоздями. Гвозди вколачивают в пазы на­клонно к поверхности основания (около 45°), с втапливанием шляпок. При длине паркета до 300 мм в боковые пазы вколачи­вают по два гвоздя, при большей длине — три гвоздя. В торцовые 386 Пазы вколачивают по одному гвоздю. Таким же количеством Вкладных шипов при таком же их расположении скрепляют ме­жду собой паркет с пазами по всему периметру.

Размеры применяемых гвоздей: длина 40 мм, толщина 1,6—■ 1,8 мм.

Настилку паркетного пола начинают с того, что по продоль­ной оси комнаты натягивают шнур и выкладывают по нему так называемую маячную елку. Потом шнуром кругом по стенам от­бивают границы фризов и начинают настилку пола вправо и влево от маячной елки. По границам фризов уложенный паркет обре­зают электропилой и приступают к укладке фризов (рис. 282),

Маячная ема Рис. 282. Разметка пола и настилка паркета

Между торцами фризов и стенами часто оставляют зазо'р в 20—1 25 мм, который потом закрывают плинтусом или галтелью.

Влажность древесины паркета и вкладных шипов должна быть 8% с отклонениями в пределах +1—2%, а дощатого осно­вания— не больше 12%.

Щитовой паркет укладывают на обрешетку из досок сечением не менее 50X150 мм. Щиты соединяют между собой рейками, которые закладывают в пазы на обвязке рамы-основания. К об­решетке щиты крепят гвоздями, вколачиваемыми в пазы на­клонно к поверхности обрешетки. Гвозди применяют длиной в 2—2,5 раза больше толщины брусков обвязки. На стыках щи­тов плотно вставляют на клею недостающие паркетины или шашки.

Настланный паркетный пол строгают паркетострогальными ма­шинами, циклюют и натирают мастикой для полов. Следы от уда­ров строгальных ножей и другие дефекты строгания на строга­ном паркетном полу не допускаются. Строганием должен сни­маться слой древесины толщиной не более 1,5 мм.

Плинтусы и галтели прикрепляют после строгания паркетного пола. Циклевание и натирку его делают по окончании всех отде­лочных работ в помещении.

13* 387

При настилке паркетного пола столяру нужно иметь следую­щие инструменты: молоток для сплачивания паркета и прикола - чивания его гвоздями к основанию, добойник, ножовку, двойной рубанок, циклю, угольник, уровень, клещи, зубило для срубания неровностей на бетонном основании, шнур длиной 40—50 м для

Угол срезать На 1,5.2 мм ♦ ш. I

Рис. 283. Специальные молотки паркетчиков: • молоток Вугииа; б — молоток Авдонина

Разметки пола. Кроме того, столяр-паркетчик должен иметь ручную электропилу, паркетно - строгальную и цикле - вальную машины. Мо­лоток паркетчика часто имеет специальную форму. Удобны для ра­боты молотки, предло­женные столярами-но­ваторами Вугиным и Авдониным (рис. 283). Вес молотка 800— 1000 г.

Выбор двери — это достаточно ответственное решение, ведь только качественное и надежное изделие сможет верно прослужить вам длительный срок. Наша компания «Бережа» предлагает великолепную продукцию от ведущих производителей. Ознакомиться с …

Вскрытие замков аварийное может понадобиться каждому человеку, так как причин из-за которых не получается открыть запирающий механизм много. Чаще всего люди просто теряют ключи или захлопывают их внутри квартиры, хотя …

Дверь должна иметь набор надежных дополнительных элементов. Без таких простых деталей, как петли и ручки, не будет работать открывающий механизм. При покупке различных дверных аксессуаров надо заострять внимание не только …

msd.com.ua

Дощатый пол: устройство, укладка, выравнивание, ремонт

Дерево широко применялось в строительстве в давние времена, пользуется популярностью и сейчас. Но теперь ему приходится конкурировать с новыми материалами, область применения которых все время расширяется. В частности, в качестве напольного покрытия все чаще используют искусственные материалы, а вот дощатый пол многие считают несовременным, устаревшим вариантом. Но это не совсем так.

Правильно уложенный дощатый пол отлично смотрится в деревянном доме, гармонично вписывается в интерьер, выполненный в стиле кантри. Он долговечный, теплый, экологичный, легок в уходе, что позволяет ему не сдавать своих позиций и оставаться во многих случаях оптимальным вариантом.

Подготовка к укладке основания

Настил и устройство дощатых полов лучше всего выполнять в конце отопительного сезона. Летом эту процедуру выполняют в сухую погоду, желательно, чтобы она держалась хотя бы в течение недели, что гарантирует нормальную влажность воздуха в помещении.

Порядок технологических операций, которые потребуется выполнить при устройстве пола таков:

• укладка лаг по основанию;
• настилка досок;
• острожка полов, очистка поверхности;
• установка плинтусов и устройство вентиляции;
• отделка.

Начать же необходимо с выбора материала, инструментов и подготовки основания.

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска из хвойных пород дерева (если, лиственницы, сосны), которая имеет хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Это оптимальный вариант по соотношению цены и качества, полы из дуба или ореха выглядеть будут гораздо презентабельнее, однако и цена такого удовольствия намного выше. Доски для настила выбирают с особой тщательностью. Они должны быть сухие, без сколов, трещин и прочих дефектов. Если планируется покрывать пол лаком, то особое внимание нужно уделить тому, чтобы древесина была с красивой текстурой, плотная, без пятен и прочих изъянов.

Перед укладкой пола, все деревянные элементы нужно обработать специальными антисептическими и другими препаратами, чтобы защитить их от гнили, насекомых и огня. Доски обрабатывают раствором только с нижней стороны, поскольку снаружи их покрывают лаком, краской или другими составами, обладающими защитными свойствами.

Кроме досок из материалов понадобиться: лаги 5/5 см стандартной длины 3м, утеплитель, звукоизолирующая подложка, гвозди, анкерные болты, саморезы. В стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться при этом виде работ, входят: уровень, пила или электролобзик, молоток, дрель или шуруповерт, топор, гвоздодер.

Варианты устройства дощатых полов

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к выполнению работ. Если вы в первый раз планируете настилать дощатый пол своими руками, то можно начать с небольшого помещения: балкона, кладовки и т.д., чтобы приобрести необходимые навыки, уяснить основные принципы и методы работы, разобраться, как выровнять дощатый пол, если возникнет такая необходимость.

Вариант #1 — укладка дощатого пола на лагах

На ровное бетонное основание деревянный пол настилается на лагах, которые представляют собой бруски 5/5 или 4/6 см. Выравниваются они строго горизонтально (необходимо воспользоваться уровнем), под каждую укладывается звукоизолирующая подложка. К основанию крепятся на расстоянии 50 – 60 см друг от друга, с помощью шурупов или анкерных болтов. Все лаги должны находиться на одном уровне, проверяется это с помощью ровного бруска, который укладывается на несколько соседних лаг, затем оценивается зазор между ними.

Дощатый пол на лагах — наиболее привычный вариант

Сначала устанавливают лаги у противоположных стен комнаты, перпендикулярно направлению света, падающего из окон. А в помещениях, в которых перемещение осуществляется в определенном направлении, например, в коридорах – поперек направления движения, так чтобы доски, соответственно, располагались вдоль.

Далее осуществляется непосредственно укладка дощатых полов, то есть, досок. Начинают ее обычно с угла комнаты. Первый ряд располагают шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор (около 10 мм), который играет роль деформационного шва, необходимого при расширении или усыхании древесины. Следующие доски обычно укладывают со смещением относительно первого ряда (в шахматном порядке), достигая таким образом большей декоративности и сокращая количество отходов. Подгонка досок осуществляется плотно при помощи молотка и обрезка бруска. Затем их крепят к лагам, используя для этого саморезы или гвозди.

Если применяют не шпунтованную доску, что, конечно, не желательно, то обращают внимание на плотное прилегание соседних досок. Допустимый зазор между ними не более 1 мм. Обычно их укладывают в один слой, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами. Гвозди вбивают в угол гребня наклонно в сторону сплочения, шляпки утапливают добойником. Длина гвоздя должна быть в 3 раза больше, чем ширина доски.

Вариант #2 — укладка пола на регулируемых лагах

В случае если основание неровное, и перепады высот довольно значительны, можно применять технологию обустройства пола на регулируемых лагах. Она позволяет сэкономить время на монтаж, разместить под полом все необходимые коммуникации, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Применение регулируемых лаг для устройства полов на неровном основании

Методика сборки подобных конструкций проста: в подготовленных лагах сверлят отверстия (на расстоянии около 40 см), в которые вворачивают болты-стойки, лаги размещают на основании, с шагом 50 – 60 см. Выровненные по уровню лаги крепят к основанию с помощью дюбелей, которые должны пройти сквозь стойки. В конце выступающие лишние части стоек срезают. Сверху настилают доски, как в первом случае.

Вариант #3 — укладка досок пола с помощью сжимов

Для сплачивания досок довольно часто применяют сжимы разных типов: сжим-скобу, строительную скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. Потребуются для этого и деревянные клинья, толщина которых равна толщине досок пола, а конусность составляет 15 — 20°. Один из них будет являться прокладкой, а другой – рабочий. Рабочий клин должен быть изготовлен из твердых пород древесины. Выполняется эта процедура следующим образом:

• после укладки и крепления первой доски, рядом с ней располагают еще 10-15, соединяя их вплотную;
• не менее, чем два сжима устанавливают у последней доски на таком расстоянии, чтобы между досками и сжимами помещалась узкая сторона клина;
• постепенно, от одного сжима к другому, молотком уплотняют клинья так, чтобы доски соединились между собой плотно, без малейшего зазора;
• после сплачивания, в пласть под углом забивают гвозди, утапливая шляпки в древесину.

Особое внимание нужно уделить аккуратному соединению торцов досок между собой, располагать их следует на лагах, не допуская образования щелей. После того, как доски уложены, зазоры между ними и стеной закрывают плинтусом, а в двух противоположных углах делают вентиляционные отверстия, закрывая их нержавеющими решетками (площадь каждого – 20-30 кв.см).

Укладка досок пола с помощью сжимов (скоб)

Хотя материал для пола подбирают очень тщательно, но дефекты все же случаются, например, не такая уж редкость неровности пола и провесы досок. Выравнивание дощатого пола осуществляют с помощью операции острожки, которая выполняется, чаще всего специальными шлифовальными машинами или электрорубанком. При небольшом объеме работы по настилке пола и владении соответствующим инструментом, может выполняться ручная острожка. До начала этой процедуры поверхность пола тщательно очищается, после нее – тоже.

Особенности устройство чернового деревянного пола

Иногда, для поддержания звукоизолирующей прослойки и теплоизоляции, поверх балок перекрытия устраивают так называемый черный пол. Бывают они двух видов: простильные дощатые полы и наборные. Первый вариант часто устраивают в чердачных этажах. Представляет он из себя сплошной настил из досок, бруса, накатника, который укладывают поверх балок.

Толщину материала выбирают в зависимости от заполнителя. Доски соединяют между собой в четверть и прибивают к балкам. При устройстве наборного черного пола на прибитые к балкам бруски укладывают недлинные доски или пластины, которые сплачивают в четверть.

Чиним дощатый пол собственными силами

Одно из преимуществ деревянного пола – это то, что ремонт дощатого пола может осуществляться своими руками. При этом не потребуется особых затрат, а результат будет радовать долгое время.

Отремонтированный дощатый пол снова выглядит великолепно

Какие наиболее распространенные дефекты и как отремонтировать дощатый пол?

• Иногда владельцы дощатых полов жалуются на скрип, который возникает при ходьбе. Устранить эту проблему можно несколькими способами. Чаще всего достаточно просто вбить гвоздь в половицу, которая скрипит, при этом желательно позаботиться о том, чтобы не пострадал внешний вид пола, а шляпка не торчала над его поверхностью.
• Еще один распространенный дефект – образование щелей между досками, по причине их усыхания. Решить эту проблему сложнее, нужно аккуратно, чтобы не повредить лаги, вытащить с помощью гвоздодера гвозди и снять старые доски. Осмотреть их, подгнившие и трухлявые заменить новыми. Если же доски в хорошем состоянии, их укладывают заново вплотную друг к другу, сплачивая по всей площади пола. Иногда небольшие щели заделывают шпатлевкой.
• Если есть необходимость заменить небольшой участок пола или даже одну доску, то сделать это возможно. Аккуратно снимается старая доска, на ее место подбирается новая, подходящая по размеру. К лаге ее крепят гвоздями, а затем, при необходимости, обтесывают в уровень с остальными половицами.
• Если доски под ногами слишком пружинят, то потребуется перестилать весь пол, для того, чтобы иметь возможность добавить еще несколько лаг, сократив между ними расстояние, что придаст полу дополнительную жесткость.

Если вас привлекают натуральные материалы, которые придают уют помещению и дарят ему особую атмосферу, если вы хотите получить прочное основание, устойчивое к механическим нагрузкам, то дощатый пол достоин вашего внимания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-master.com

Настилка дощатых полов

Полы, изготовленные из древесины, обладают достаточно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Настилать их следует после того, как будут завершены все процессы, связанные с повышенным уровнем влажности.

У деревянных полов есть свои плюсы: поверхность их достаточно упруга, по ней не будут скользить ноги, при ходьбе не возникает шум. Однако при положительных сторонах есть и отрицательные: так как в их структуре значительное количество швов, всегда есть вероятность возникновения трещин, которые будут снижать положительные качества пола. Ведь именно в них скапливается пыль, которую при обычной уборке сложно достать оттуда.

Если за поверхностью пола нерегулярно и неправильно ухаживать, то она достаточно быстро придет в негодность из-за износа. В связи с этим нужно регулярно проводить сухую и влажную уборку.

Древесина способна впитывать в себя влагу или испарять ее, что очень влияет на ее объем. Размеры щелей могут увеличиваться из-за высыхания досок.

Для того чтобы подобное не произошло с вашим полом, для пола надо брать только сухие доски, при этом они не должны быть слишком широкими.

В процессе укладки также следует предохранять доски от влаги. Для того чтобы они служили вам как можно дольше, после укладки их лучше всего пропитать олифой и окрасить масляной краской.

Дощатые полы обычно изготавливают из мягких пород дерева.

Лучше для них подойдут сосновые пиломатериалы, толщина досок при этом должна быть 25-45 мм.

Между собой доски нужно подгонять как можно более плотно. Существует несколько типов соединения половых досок:

обыкновенная прифуговка с изготовлением шипов, однако такой тип соединения подойдет лишь для подсобных помещений или временных строений;

соединение досок с помощью реек. В этом случае для более прочного и качественного соединения рейки должны быть чуть шире двойной глубины паза, имеющегося в структуре досок;

соединение в четверть, которое заключается в том, что нижний выступ четверти досок изготавливается чуть короче по сравнению с соответствующим пазом;

шпунтовое соединение, которое, как правило, можно выполнить двумя способами: для того чтобы был плотный шов, гребень шпунта изготавливается чуть короче по сравнению с глубиной паза, или у шпунта делают шире его нижнюю часть, благодаря чему гораздо проще забивать в него гвозди. Однако у такого соединения есть и определенные недостатки: толщина досок в местах их соединения составляет всего треть от остальной толщины, поэтому остругивать поверхность пола можно всего 1 раз.

Если доски соединены в четверть, то остругивать их можно неоднократно. Подобных минусов не будет у досок, чья лицевая часть шпунта будет несколько толще;

соединение досок с помощью железных реек, которые будут размещаться в специально сделанных для них пазах;

соединение с помощью реек Т-образной формы, но при этом гвозди не должны пробивать доски, а в случае необходимости их перестилки будут повреждены лишь рейки.

Доски можно уложить плотнее, смещая их в горизонтальном направлении. Дощатые полы начинают настилать от стен. Первую доску прибивают к балке или лаге гвоздями. Рядом с ней укладывают 3—4 доски, но гвоздями поначалу не фиксируют. После того как доски уложены, с помощью клиньев и скоб, выполненных из металла, их подгоняют друг к другу как можно более плотно.

Лишь затем можно крепить доски к лагам гвоздями, после этого работы ведутся в точно такой же последовательности. Если помещение имеет значительную площадь, то стыки досок должны образовывать прямую линию. В процессе крепления досок к лагам нужно использовать гвозди длиной 75 мм. При этом головки гвоздей надо поглубже забивать в доски, в противном же случае строгать поверхность после укладки будет невозможно.

Рассчитывать толщину досок следует исходя из функциональной принадлежности помещения, в котором полы будут настилаться. Примерная толщина досок выбирается следующая: для мастерских - 45 мм, для жилых помещений - 30-35 мм, а для настила, который будут укладывать на старое покрытие, - 15-25 мм.

Обычно через год после настила покрытия доски высыхают и между ними возникают щели. В связи с этим вам придется еще раз подогнать доски поближе друг к другу, а в образовавшееся отверстие загнать доску необходимого размера. Это действие нужно будет производить в обязательном порядке. Для облегчения процесса при первоначальной настилке к балкам прибивают около 30 % общего количества досок. Остальные доски будут прочно соединяться с лагами после того, как будет произведено сплачивание.

Помимо этого, встречаются приемы, которые позволят вам закрепить доски без прибивки. Это в значительной степени облегчит процесс сплачивания. Один из них заключается в том, что над балкой устанавливают две рейки таким образом, что между ними можно закрепить еще одну. По длине рейки должны совпадать с шириной доски. При этом выполняют соединение по типу «ласточкин хвост». Через эти рейки половые доски крепятся к балкам с помощью шурупов.

Если ваши лаги уложены на бетонное основание, то для их закрепления лучше пользоваться металлическими скобами. Между лагами под полом должен быть уложен слой звукоизоляции. Кроме того, в обязательном порядке вам придется обработать лаги и половые доски антисептиком. Это поможет защитить их от сырости.

Зачастую при настилке деревянного пола используют так называемый фриз. Это доски, которые укладываются вдоль стен по периметру комнаты. Иногда они настилаются в середине помещения перпендикулярно относительно прочих досок. В этом случае торцевые части основных досок будут соединяться с фризом помощью шпунтов. Подобные полы настилаются в помещении, длина которого обычно превышает 8 м. Это следует делать по нескольким причинам: во-первых, доски длиннее 8 м не производятся, а обычный стык досок не слишком привлекательно смотрится; во-вторых, с помощью фриза вполне допустимо сделать красивый узор напольного покрытия. Помимо всего прочего, для изготовления пола даже в больших помещениях можно будет брать не очень длинные доски.

Для того чтобы фризовые доски были прочно соединены с основанием, используют достаточно широкие лаги, а в некоторых случаях под фриз придется уложить двойные лаги. Дело в том, что лаги должны быть шире фриза, как минимум, на 5 см. Это нужно для создания небольшого пространства, на которое будут опираться остальные доски. Наиболее оптимальной технологией считается та, при которой гребни досок заходят под четверть фриза. С балкой фризовые доски должны соединяться с помощью шурупов. При их натяжении можно получить достаточно прочное соединение фриза и лаг.

Практичной конструкцией является щитовой пол. Полы, сделанные из щитов, изготовлены из двух рядов досок: верхние имеют толщину 20 мм и ширину 100 мм, а под ними находятся перпендикулярно расположенные к ним доски. Следует сказать, что на нижние рейки может пойти древесина не самого высокого качества, так как они будут только принимать на себя вес, но непосредственному износу подвергаться не будут. Длину досок следует выбирать таким образом, чтобы размеры щита получились 1 X 1 м, а также оставался материал для образования четвертей, с помощью которых щиты будут соединяться друг с другом.

Для придания полу законченного вида его можно окрасить. Кроме эстетических свойств, окрашенные доски не будут подвергаться прямому загрязнению пылью и прочими веществами, полы будут значительно медленнее стираться, за ними будет гораздо проще ухаживать. Установлено, что окрашенные деревянные полы при правильном уходе за ними (мытье, очищении от пыли, натирке восковыми мастиками) могут прослужить без ремонта и повторной окраски в течение 10 лет.

Наносить на пол слой краски можно после того, как покрытие прослужит в течение года. Перед началом этой операции тщательно выравнивают всю плоскость, доски плотно подгоняют друг к другу, сплачивают, снимают выступающие части. Если доски имеют сучки или засмолы, их удаляют, т. е. вырубают и заделывают. При наличии широких щелей в них забивают рейки, а узкие щели заполняют паклей на клею. Головки гвоздей в этом случае нужно посадить ниже плоскости пола с помощью добойника. Если полы уже ранее подвергались окрашиванию, то нужно тщательно счистить всю краску, которая облупилась и покрылась трещинами.

Качество окрасочного материала находится в прямой зависимости от тех компонентов, которые были использованы при его производстве, а также от того, насколько правильно вы соблюдали технологию его нанесения. Чем выше будет качество окрасочного слоя, тем из большего количества этапов будет состоять процесс его нанесения.

Как правило, необходимо соблюдать следующую последовательность действий: в первую очередь пол хорошо пропитывают горячей олифой. Это позволит слою краски лучше соединиться с основанием. После этого берут шпатлевку и заделывают все мелкие щели и неровности. Далее на всю поверхность наносят сплошной слой шпатлевки, которая обычно состоит из малярного клея и мела. Для шпатлевки, которая будет составлять верхний слой, непосредственно соприкасающийся со слоем краски, используют еще и олифу.

Каждый из нанесенных слоев шпатлевки очень аккуратно выравнивают с помощью пемзы. К тому же он должен будет хорошо высохнуть. После того как все слои шпатлевки будут нанесены и высушены, полы 2—3 раза окрашивают масляной краской. Цвет ее должен подходить к вашему интерьеру. Когда окрашивание будет завершено и краска полностью высохнет, поверхность пола покрывают двумя слоями масляного лака, предназначенного для пола.

В последние годы для окрашивания пола вместо красок и лаков, изготовленных на основе масла, стали использовать спиртовые краски и лаки, а также специальные половые эмалевые краски.

Их производят на основе фенолальдегидных смол. Использование таких материалов позволит вам закончить малярные работы, связанные с покраской пола, за 3—4 дня.

www.webohrannik.ru

Настилка полов: тонкости процесса

Настил деревянных полов считается самым важным этапом при внутреннем ремонте частного дома. Именно от этого строительного элемента зависит весь внешний вид жилого помещения.

Устройство пола

Выставление лаг

Пол в каждом жилом доме состоит:

• Из настила;
• Из специальной прослойки;
• Из качественного основания.

Половое покрытие может состоять из щитов, досок, стружечных материалов, линолеума, кафельной плитки или паркетной доски. Назначение прослойки заключается в уплотнительном соединении покрытия и полового основания. Кроме того, прослойка может выполнять утеплительные и звукоизоляционные свойства. Это довольно важное качество для тех типов полов, которые служат перекрытием между жилыми этажами или чердачным и подвальным помещением. Основанием может служить бетонная основа или настил из черновой доски, которая должна быть пропитана специальными составами, которые уберегут деревянный материал от губительного воздействия сырости и насекомых.

Половой настил, который изготавливается из досок, выполняется в один слой. Толщина досок для такого пола не должна быть меньше, чем 30 миллиметров. Ширина такой доски может быть от 4 до 14 сантиметров. Кроме того, половая доска должна быть снабжена специальным гребешком и пазом для удобного и качественного соединения элементов полового настила между собой. Укладка полового настила производится на специальные лаги, которые крепятся к перекрывающим балкам или половому основанию.

Для изготовления половых лаг необходимо использовать доску из хвойных пород дерева, толщина которой составляет 4 сантиметра, а ширина равна 10 сантиметрам.

Монтируются половые лаги на перекрывающие балки, между которыми должен быть закреплён утеплитель и звукоизоляционный материал. Таким материалом может быть минеральная вата, которая одновременно выполняет две функции. Основная опора половых лаг производится на балки перекрытия или специальные столбцы, которые монтируются к основе пола.

Если половое покрытие стелется не на межэтажное перекрытие, а на обычный пол, то его необходимо качественно изолировать от влаги, которая будет подниматься из грунта. Для этого лаги пропитывают специальными растворами, а между цокольным этажом и опорной частью пола укладывается рубероид или рулонный толь. Для более качественной изоляции такая прослойка должна состоять из двух слоёв.

Укладка половых досок

Делаем пол своими руками — настилка

Укладка половой доски должна происходить в определённом порядке. Начинают такую укладку от стены. Первая от стены доска прибивается гвоздями или прикручивается длинными шурупами к лагам. Последующие 4 доски укладываются без закрепления к лагам.

Для того, чтобы максимально прочно прижать не прибитые доски друг к другу, вбивают деревянные колышки, которые прижимают незакреплённые доски. Только после этого манёвра прижатые доски можно прибивать к лагам. В противном случае, со временем появятся щели между неплотно прижатыми половыми досками. Таким образом, укладываются и закрепляются все остальные элементы полового настила.

Настилка деревянных полов предусматривает использование зубчатых зажимов. По истечении нескольких лет деревянные полы начинают рассыхаться. В это время необходимо просмотреть всю площадь пола и перебрать некоторые, самые некачественные участки. Именно по этой причине к несущим балкам или лагам прибивается только половина всех половых досок.

Необязательно использовать длинную доску для покрытия пола. В целях экономии можно воспользоваться короткими досками, которые укладываются в виде паркета. Для того, чтобы выполнить такую укладку, необходимо закрепить длинные доски по всем балкам и по периметру стен. Между длинными элементами пола закрепляются короткие доски, которые соединяются между собой специальными пазами или рейками.

Для полового настила необязательно использовать специальные доски с пазами. Можно воспользоваться обычной обрезной доской. В этом случае монтаж досок немного усложняется. Обрезная доска крепится к лагам, начиная от стены. Между каждой прибитой доской необходимо оставлять около 3 миллиметров пустого пространства.

Делается это для того, чтобы между закреплёнными досками проложить пропитанный эпоксидным клеем плотный шнур. Основной целью этого шнура является заполнение естественной щели и склеивание досок между собой. Это позволит не расходиться половым элементам со временем.

Настилка полов в доме — дело, которое под силу каждому

Доски – это не единственный строительный материал, который применяется для настила полов. Одним из самых распространённых материалов считаются щиты, которые изготавливаются из отходов древесной промышленности.

При соединении между собой, такие щиты образуют выбранную четверть, которая предназначена для соединительной рейки, размер которой составляет 2х4 сантиметра.

Такие щиты закрепляются на лагах или перекрывающих балках. Крепить их можно гвоздями или шурупами.

Половые плиты

После того, как половой настил будет готов, его необходимо обработать электрическим рубанком или специальной шлифовальной машинкой, которая используется для шлифования паркетного настила. Наличие такой машины довольно сомнительное, поэтому пользоваться приходиться электрическим рубанком, который должен быть в наличии у каждого строителя.

Самыми распространёнными плитами являются стружечные плиты класса П-3. Используемый для склеивания стружки клей не является токсичным, поэтому его можно применять в жилых комнатах без каких либо опасений. Обычно, такие плиты выполняются с размером 1х1 метр. При укладывании плиты на лаги шаг между лагами должен составлять не более полуметра. Нужно это для того, чтобы плита не проваливалась под весом человека в своём центре. Таким образом, у каждой плиты должно быть три плоскости соприкосновения с лагами или перекрывающими балками.

Из этого следует, что все стыки между плитами должны находиться на половых лагах. Крепятся такие плиты гвоздями, которые необходимо забивать с небольшим наклоном в сторону соседней плиты. Это поможет не только лучше держаться самой плите, но и немного подтянет её к соседней плите.

Расстояние между крепёжными гвоздями должно быть около 25 сантиметров. Шляпки гвоздей не должны располагаться на поверхности половой плиты. Для этого, перед тем, как вбивать гвоздь, можно сделать небольшую выборку при помощи электрической дрели. Это поможет качественно утопить шляпку гвоздя.

Для того, чтобы не расходились щели между ними, необходимо заполнить акриловой шпаклёвкой или самодельным наполнителем, который можно изготовить из спилок и строительного клея ПВА. После того, как шпаклёвка или искусственно приготовленная смесь высохнут, необходимо удалить их излишки при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. После этого можно переходить к окрашиванию полового покрытия. Самым главным плюсом половых плит является тот факт, что при ходьбе по таким плитам не возникает скрип, который свойственен полу из досок после того, как данные доски рассыхаются.

Линолеум в качестве полового покрытия

Укладка фанеры на лаги

Линолеум всегда считался одним из самых продаваемых материалов для полового покрытия. Этот материал обладает всеми качествами, которые требуются от облицовочного полового покрытия.

Линолеум довольно легко поддаётся уборке и не боится влаги, что считается довольно важным аспектом при отделке пола. Чаще всего линолеум используют в ванной комнате, кухне и коридоре.

Укладка линолеума

Укладка линолеума осуществляется по следующей схеме. Для начала производится разметка. После этого в стене необходимо проделать отверстия для дюбелей, на которые будут закрепляться плинтуса. Далее следует приступить к подготовке чернового полового покрытия. Поверхность чернового покрытия не должна содержать впадин и горбиков.

Кроме того, пол необходимо очистить от мусора и частиц строительных материалов. После этого черновое покрытие необходимо загрунтовать. После того, как грунтовка высохнет, на специальный клей или обычную мастику укладываются листы ДВП, которые будут служить основанием линолеумному покрытию.

Швы между листами ДВП необходимо заделать шпаклёвкой по дереву и дать ей высохнуть. После этого производится зачистка швов и покрытие всей плоскости грунтовкой. Линолеум необходимо порезать на заготовки, которые на 2-3 сантиметра превышают размеры комнаты. Заготовки из линолеума необходимо разложить на ровной поверхности, можно прямо на полу той комнаты, для которой данная заготовка приготовлена.

В разложенном состоянии линолеум должен пролежать одну ночь. Это позволит материалу растянуться и принять свою истинную форму и размер. После этого необходимо прижать заготовку к полу и произвести точную подрезку материала. Далее на поверхность пола из ДВП наносится тонкий слой мастики при помощи зубчатого шпателя, на который укладывается заготовка из линолеума. После этого линолеум нужно укатать таким образом, чтобы вся его плоскость пристала к обмазанному мастикой полу. Далее необходимо прижать края линолеума плинтусами и закрепить их на стенах.

Проблемы укладки линолеума

Чтобы пол был идеально горизонтальным, лаги выставляют по уровню

При приклеивании линолеума на мастику или специальный клей могут возникнуть некоторые проблемы. Самым распространёнными проблемами укладки линолеума таким способом считаются вздутия, пузыри, образование волн, щелей и отслаивание краёв линолеума.

Пузыри могут возникнуть только в том случае, если нанесён неправильный слой мастики или клея. Когда толщина слоя клеящего вещества больше 2 миллиметров, то это вещество сохнет достаточно долго, что и приводит к образованию воздушных пузырей между слоем клея и внутренней стороной линолеума. В том случае, когда толщина такого слоя меньше, чем пол сантиметра, клей высыхает очень быстро, что тоже приводит к образованию пузырей по той причине, что некоторые участки линолеума могут не успеть приклеиться к полу.

Кроме того, из-за некачественной прокатки линолеума могут образоваться вздутия. Для того, чтобы устранить такую неприятность, необходимо проколоть вздувшееся место шилом и выдавить из него весь воздух. После этого необходимо разгладить участок линолеума горячим утюгом и придавить его тяжёлым грузом, чтобы участок мог снова приклеиться к разогретому клею под линолеумом.

Синтетическая плитка

Настилка полов в доме может производиться с использованием в качестве облицовочного материала специальной синтетической плитки. Для того, чтобы произвести качественную укладку этого полового материала, необходимо придерживаться следующей технологии. Самое первое, что нужно сделать, это выровнять и зачистить всю рабочую поверхность чернового полового покрытия.

После этого нужно загрунтовать используемое основание пола и дать ему полностью высохнуть. Затем стоит отобрать и отсортировать все купленные плитки по форме и цвету. При помощи строительного шнура необходимо произвести точную разметку оси основания, после чего можно приступать к раскладке всех плиток в том порядке, в котором они обозначены в составленном плане. Крепить их пока не стоит. Для начала достаточно того, что плитки разложены.

Теперь становятся видными все места, которые подлежат подрезке и подправке. После этого можно приступать к закреплению плиток к основанию пола. Для этого каждую плитку необходимо нагреть и нанести на неё специальный клей или мастику. Толщина клеящего вещества должна быть не меньше 0.8 миллиметров и не больше 1 сантиметра.

Намазанную клеем плитку необходимо приложить на её место и прижать, после чего простучать все края каждой плитки специальным резиновым молотком. Нужно это для того, чтобы надёжно прижать все края плиток, которые могут отстать от поверхности основания пола. После этого можно приступить к монтажу плинтусов, если таковые запланированы.

Паркетное покрытие

Укладка паркетной доски

Паркетное покрытие считается одним из самых качественных, привлекательных, но, в тоже время, самым дорогим покрытие пола. Использовать такой материал стоит довольно аккуратно. Паркет довольно неустойчив к влаге. При попадании на паркетное покрытие чрезмерного количества воды паркетная доска может вздуться, что приведёт к полному перебору всего участка пола.

Раньше паркетный настил укладывался без какого-либо крепления к основе пола. Держалось такое покрытие за счёт правильной укладки паркетных дощечек и их распорки между собой. Кроме того, отшлифованная поверхность покрывалась лаком, который в некоторой степени играл роль связующего вещества. Сегодня, паркетная доска укладывается на специальный клеящий состав, который в состоянии удержать паркетное покрытие при незапланированном вздутии. Существует множество способов и технологий, по которым производится укладка паркетной доски.

Но, все эти способы предусматривают наличие определённого опыта в этом деле и специальную технику. К примеру, для шлифовки паркетного покрытия требуется специальная шлифовальная машина, которая стоит довольно много денег. Покупать такую дорогую технику для того, чтобы воспользоваться ней один раз неактуально. По этой причине производить укладку паркетной доски лучше при помощи специалистов, которые занимаются такими работами не один год.

Настилка пола способом по диагонали относится именно к паркетному покрытию. Такой способ можно применять и при укладке коротких половых досок.

yegorka.com

Устройство дощатых полов - технология укладки настила из досок

Многие люди уверены, что дощатый пол – совсем несовременное покрытие, мол, для оформления жилья нужно отдавать преимущество исключительно новейшим синтетическим материалам. С этим мнением можно поспорить, ведь правильно уложенный настил из досок не скрипит, служит длительное время. А еще он теплый, красивый, за ним легко ухаживать, а если возникают недостатки, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Такой пол прекрасно смотрится в коттедже, загородном доме, вот только о гармонии с интерьером не следует забывать.

Укладка дощатого пола начинается с тщательного выбора материала. Лучше всего для этой цели подойдут доски хвойных пород, например, сосна, ель, пихта, лиственница. Данная древесина имеет изысканный внешний вид, она прочная и износостойкая. Если в дальнейшем дощатый пол будет покрываться лаком, а не краской,  необходимо подобрать светлую древесину с естественным рисунком волокон и сильным блеском. Считается, что самую красивую текстуру имеет красное дерево и орех. Вот только эти материалы довольно дорогостоящие, поэтому если такие затраты недопустимы, то можно остановить выбор на дубе — цена ниже общепризнанных декоративных пород и текстура довольно приличная.

Хвойная порода

Следующий момент – для настилки нужно использовать исключительно сухие доски. Работа с сырой или пересушенной древесиной неприемлема, поскольку доски покоробятся, возникнут щели, значит, работа пойдет насмарку.

Другой немаловажный нюанс – проведение защитных мероприятий, то есть обработка деревянных конструкций, предупреждающая развитие гнили и поражение насекомыми.

Важно: при игнорировании этапа обработки антисептиками последствия будут крайне неутешительными: пол придет в негодность через несколько лет.

Особенно разрушают и портят древесину гнилостные грибки, быстро уничтожающие целлюлозу, доски превращаются в труху. Большую опасность представляют и грибки, питающиеся соком древесных клеток. Древесина, пораженная этими микроорганизмами, меняет цвет, становится зеленой или синеватой от плесени.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Именно в условиях, характерных для жилых помещений, грибы проявляют активность, поэтому лаги, прокладки, которые применяются для устройства дощатого настила, непременно обрабатываются антисептическими средствами. Аналогично покрываются антисептиком с изнаночной стороны и доски, лицевая сторона в подобном процессе не нуждается, ведь на нее будет наносится краска, лак или мастика.

Для этой цели оптимально подходит, например, фторид натрия, фторсиликат аммония. Опытные строители советуют использовать препарат не только с антисептическим действием, но еще и предохраняющий от огня и увеличивающий срок службы гвоздей и болтов, которыми скрепляются доски.

Технология укладки дощатого настила зависит от многих факторов, начиная с толщины досок, типа первичного основания и заканчивая нежеланием или желанием уменьшения высоты помещения. В любом случае приступать к укладке настила целесообразно только после успешного завершения основных работ. То есть, окна и двери установлены, потолок и стены окончательно отделаны.

Важно: во время укладки влажность помещения не должна превышать отметки 60%, но и слишком низкий процент недопустим.

Устройство дощатого пола состоит из таких этапов:

• укладка лаг по подготовленному основанию;
• настил досок;
• острожка провесов с последующей очисткой от пыли и стружки;
• установка вентиляционных решеток и плинтусов.

Лучше всего настилать дощатый пол по окончанию отопительного сезона:  летом древесина впитывает много влаги, поэтому зимой доски просохнут и позже между ними образуются щели. Ну а если все же пол настилается летом, то необходимо выбрать период, которому предшествует жаркая погода (1-2 недели).

Укладка дощатого пола на лаги

Сооружение черновой основы ↑

Настил из досок по грунту производится по специальной бетонной поверхности либо на отдельных опорах, которые никак не связаны с конструктивными элементами. Такое устройство позволяет изолировать пол от стен дома, то есть снизить передачу вибрационных и звуковых колебаний. Однако подобная конструкция требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага, присутствующая в земле, очень губительно сказывается на деревянных материалах.

Для столбиков из красного кирпича хорошим основанием является бетонная подготовка: втрамбованный в грунт щебень, уплотненный грунт, обязательно с ненарушенной структурой. Такие столбики устанавливаются рядами, промежутки между ними зависят от толщины настила. Затем на них  укладываются лаги, под которые подкладывается слой толя и антисептированные прокладки.

Важно: деревянные столбы устанавливать не рекомендуется, поскольку они быстро гниют.

Зачастую подстилающий слой из бетона неровный, на нем есть впадины и бугры, могут быть и перепады уровня. По этой причине нужно сначала выправить все существующие дефекты, иначе пол будет неровным, а доски начнут скрипеть, прогибаться и «гулять». Для этого необходимо поверхность бетона обработать металлической щеткой либо обдирочной машинкой. Весь образовавшийся мусор следует убрать, а поверхность обработать грунтовкой.

Устройство конструкции из лаг ↑

Устройство дощатых полов начинается с укладывания  крайних лаг около противоположных стен (зазор 15-25 мм), затем следуют все остальные. Располагаются они поперек направления света, исключением являются помещения с определенным  движением (коридор), тогда  лаги укладываются поперек прохода, а доски покрытия, соответственно, вдоль. При этом воздушное пространство под полом не должно сообщаться с дымовыми и вентиляционными каналами, а также в помещениях с площадью > 25 кв. м. применяют дополнительное разделение перегородками на замкнутые отсеки.

Что касается лаг, то они укладываются строго на одном уровне, при этом расстояние между ними варьируется в пределах  700-1000 мм. Большие промежутки нежелательны, потому что доски сороковки могут прогибаться. В качестве лаг используются бруски, правильность их выравнивания проверяется двухметровой рейкой (она должна лежать на всех лагах без зазоров), а горизонтальность – уровнем, который установлен на рейке.

В один или в два слоя? ↑

Дощатый пол можно настилать в один/два слоя. Второй вариант намного практичнее, поскольку пол гораздо лучше удерживает тепло в доме. При обустройстве двухслойного настила прежде всего оборудуется черный пол из нестроганых досок (толщина 25 мм). Эти доски располагаются по отношению к лагам на 45 градусов и прочно прибиваются гвоздями. А затем настилается чистый пол, при этом хорошо проложить между слоями картон.

Теперь, когда лаги уложены, можно приступать к раскладыванию строганных досок для разметки.

Важно: соседние доски подбираются таким образом, чтобы образовавшиеся зазоры были самыми минимальными (1 мм).

Если необходимо, то доски нарезаются так, чтобы стыки находились непосредственно на лагах. Между наружными стенами и досками делается зазор (ширина 20 мм), между внутренними – 10 мм: чтобы доски не загнивались от холодных стен, а также имели запас пространства (при чрезмерном увлажнении возможно расширение).

При предварительной раскладке все доски еще раз осматриваются на предмет дефектов: трещин, пятен смолы. Плохие доски либо совсем выбраковываются, либо используются в темных помещениях (кладовая).

Установка лаг

Дощатый настил укладывается годичными слоями обязательно в разные стороны. Этого правила следует особенно придерживаться при использовании широких досок. Затем доски нумеруются, чтобы впоследствии они укладывались быстро, без повторной присторожки.

На небольшом расстоянии от стены кладется первая доска, которая крепится гвоздями длиной 100-125 мм (2 в каждую доску). Лучшее решение – вбивание гвоздей с наклоном, а шляпки необходимо сплюснуть, утопив в толще доски.

Потом к первой доске приставляется вторая, на расстоянии 5о мм от кромки крайней доски вбивается в лаги обычная скоба или скобы Смолякова. В образовавшийся зазор вставляется предохранительная планка, а потом вбивается клин. По причине того, что клин вбивается с определенной силой, кромки плотно прижимаются, то есть доски сплачиваются. После прибивания гвоздей скобы вынимаются и укладываются следующие доски. И так далее.

По окончании настилки стыки досок пристрагиваются для того, чтобы они находились в одной плоскости и были ровными.

Важно: для устранения несущественных перепадов на стыках под лаги подкладывается картон, рубероид, толь (категорически не щепки).

Оставшиеся щели между полом и стенами нужно закрыть плинтусами либо галтелями – специфическими профилированными рейками сложной или простой формы. Очень хорошо прилегают к стенам плинтусы со скосами и пазами, но в этом случае нарушается вентиляция дощатого покрытия, поэтому устраиваются в полу специальные вентиляционные решетки.

Важно: наиболее удобные и практичные плинтуса с нащельниками из древесины хвойной породы.

Для наилучшей функциональности свободное пространство между уложенными лагами следует заполнить утеплителем, а также заодно проложить под полом разнообразные коммуникации. Также нужно акцентировать внимание на пожаробезопасности конструкции. Что касается направления укладки досок, то это зависит от задумки дизайнера, условий работы, главное не забывать правило — доски в обязательном порядке должны располагаться перпендикулярно к лагам.

Важно: в последнее время вместо гвоздей все чаще строители применяют саморезы.

Такой пол предусматривает использование в роли несущих элементов балки, которые служат основой перекрытия. Достоинством такого напольного покрытия является надежная изоляция конструктивных элементов от грунта. Плюс ко всему такая конструкция повышает прочность общего каркаса дома. Но есть и весомый недостаток, который заключается  в жестком закреплении балок с венцами дома. Эта жесткая конструкция характеризуется высокой шумностью, потому что все колебания, звуки передаются от пола через балки на стены здания. Поэтому нежелательно устраивать дощатый пол непосредственно по балкам перекрытия, используя их как лаги.

Дощатый пол по балкам перекрытия

Повышение уровня шума частично помогает избежать применение  изолирующих прокладок из резины, пропитанного антисептиком войлока и других вибропогашающих материалов. Основной метод борьбы с «шумным полом» — установка поперек балок дополнительных лаг, под которые укладываются специфические шумопоглощающие прокладки.

Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.

Важно: необходимо проверить нет ли на полу шляпок гвоздей, металлических скоб, чтобы не повредить абразивную ленту.

Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.

Инструменты для укладки дощатого пола

Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.

Сначала пол необходимо хорошо пропылесосить, а затем можно приступать к окрашиванию. Оно придает полу дополнительное тепло, а также подготавливает к дальнейшей отделке. Для окрашивания можно применить кисть (наносить вододисперсную краску вдоль досок) или распылитель. После высыхания пол становится светлее, но насыщенный красивый оттенок он получит после нанесения прозрачного лака. Устойчивые нитролаки небезопасны для здоровья, да и неудобны в применении, поэтому они вытесняются однокомпонентными акрилатексными, полиуретановыми составами, которые разводятся водой. Они легки в нанесении, практически не имеют запаха, быстро сохнут.

Окрашивание пола

В основном наносится два слоя лака, первый – не очень толстый (не нужно пытаться заполнить им щели), второй – через 2 часа.

Важно: если будет необходим еще и третий, то перед нанесением лака следует отшлифовать поверхность шкуркой средней зернистости.

С одним из интересных вариантов окрашивания деревянного пола ознакомит видео-ролик:

Несомненно, укладка дощатых полов – процесс, требующий определенных плотницких навыков и наличия специального инструмента (станок для резки, забиватель гвоздей). Но при соблюдении всех норм можно качественно настелить пол, который не будет скрипеть и будет служить долго.

strmnt.com

---

• 
  Можно ли смешивать латексную и акриловую краски
• 
  Как построить будку для собаки своими руками для овчарки
• 
  Покраска фасада здания
• 
  Рулонные шторы на пластиковые окна мини
• 
  Как крепить на стену вагонку
• 
  Полиплекс утеплитель
• 
  Уголь в брикетах для печки
• 
  Из за чего запотевают пластиковые окна
• 
  Воротник для трубы на крыше
• 
  Для балкона лиана
• 
  Металлосайдинг видео монтаж