Печь длительного горения из кирпича. Печь кирпичная с высоким кпд

Печь длительного горения из кирпича

Установка в доме дровяных кирпичных печей

Кирпичные печи для дома или дачи, которые используют в качестве источника энергии твердое топливо, — достаточно нужная вещь в загородных домах. Если знать несколько нюансов, отопительный прибор можно легко соорудить своими руками. Преимуществом данного агрегата считается возможность использовать его для приготовления пищи.

Разновидности печей

Варианты конструкций печей

Разные печки для одной семьи

Кирпичные печи для дачи или дома разделяют на такие типы в зависимости от их функций:отопительные – предназначены для обогрева жилых помещений.

Могут использоваться в комбинации с другими отопительными приборами:

варочные – используются для приготовления пищи;
варочно-отопительные – используются как для обогрева здания, так и для приготовления пищи;
русские – особый тип печей на дровах, который оборудован лежанкой;

печи-камины – сочетают в одном агрегате функции закрытой печки и открытого камина;
специфические приборы – предназначены для сушки белья, ягод, для подогрева большого объема воды.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Любые печи для дома или дачи независимо от их функциональных возможностей состоят из следующих элементов:

Устройство кирпичной печи

топочная камера, где происходит процесс горения дров;
фундамент – обязательная часть, если печь массивная и производит нагрузку больше чем 250 кг/м2;
колосниковая решетка – предназначена для размещения твердого топлива в топке и свободному перемещению пепла в зольник;
зольник – небольшая камера, где скапливается зола;
дымоход – предназначен для отвода угарного газа с отопительной системы;
поддувало – обеспечивает систему свежим воздухом.

Кирпичные печи для приготовления пищи также оснащены варочной панелью. Дополнительно может устанавливаться духовой шкаф, камера для сушки, бак для нагрева воды и другие приспособления для повышения функциональности отопительного прибора.

Кирпичная пиролизная печка

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Преимущества печей длительного горения на дровах:

высокая эффективность – при использовании одного и того же объема дров можно получить намного
больше тепловой энергии;
большой КПД – в некоторых приборах этот показатель достигает 85%;
печка длительного горения может использоваться как единственный источник тепла для дома;
газ, который выходит через дымоход почти не имеет вредных веществ;
дополнительно закладывать дрова нужно только через 5-6 часов.

Устройство пиролизной печи

При установке агрегата длительного горения нужно учитывать, что дрова, которые используются для отопления, должны быть сухими. Если их влажность будет повышена, это значительно снизит продуктивность отопительного прибора. Дымоход для печки длительного горения должен быть максимально вертикальным.

Также его нужно часто чистить, потому что из-за низкой температуры выходящих газов, на внутренней поверхности дымового канала скапливается большое количество сажи.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

Домашняя отопительно-варочная печь-шведка

достаточно высокий КПД – 60%;
конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;

конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Главным недостатком шведской печки считаются высокие требования к качеству ее монтажа.

Что понадобится для возведения печки?

Чтоб соорудить печку для обогрева дома своими руками нужно запастись следующими инструментами:

Необходимые инструменты для кладки печей

Для возведения топки отопительного прибора своими руками используйте огнеупорный шамотный кирпич. Для сооружения элементов, которые не подвергаются воздействию высоких температур, можно применять обычный красный кирпич. Для раствора возьмите песок и глину средней жирности. Также можно купить специальную смесь, которая предназначена для печей и каминов.

Дополнительные материалы, которые необходимы для возведения отопительной печки для обогрева дома своими руками:

металлический уголок;
варочная панель, если печка будет использоваться для приготовления пищи;
дверцы для топочной камеры, зольника, поддувала;
задвижки;
при необходимости духовой шкаф.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Кладка наземной части

Кладка корпуса отопительного прибора своими руками происходит в несколько этапов:

Первые два ряда исполняют роль основания. Кирпич укладывается сплошным слоем.
Следующие три ряда формируют зольник. Дверцу устанавливают на втором ряду.
Начиная с 6 ряда, начинайте наращивать корпус печки вовнутрь.
На 7 ряду установите колосниковую решетку и дверцу топочной камеры.
На 8-10 ряду соорудите топку.
На 11 ряду начинайте формировать место для дымохода.

На 12 ряду установите варочную панель.
Начиная с 12 ряда, производите монтаж дымохода.

Порядовка кирпичной печи

Кладку кирпича начинайте и заканчиваете только тычковыми рядами. Также следите, чтоб вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не совпадали. При кладке печки своими руками следите за толщиной шва. Она должна быть от 2 до 3 мм. В местах, где соприкасаются разные материалы, толщина шва может достигать 5 мм.

После возведения отопительного прибора подождите несколько дней, после чего можете проводить первую пробную топку небольшим количеством дров.

Видео: Устройство пиролизной печи из кирпича

Классическая кирпичная печь длительного горения

Печь в течение долгого периода времени являлась главным элементом каждого жилого и производственного помещения. И по сей день можно встретить немалое количество строений, которые в своей конструкции имеют печи разного функционирования. Так, например, где-то до сих пор стоят русские печи. где-то их уже заменили буржуйками – мелкогабаритными печами, способными отапливать отдельные помещения, например, какую-то конкретную комнату. В любом случае можно абсолютно точно говорить о том, что во все времена именно данный способ обогрева помещения являлся самым надежным, так как все остальные приборы, действующие на электричестве или на поступлении газа, зависят от внешних условий и ресурсов, которые собственными силами человек не сможет добыть. Что же касается печи, то она способна нагреваться сама и, соответственно, обогревать пространство вокруг себя с помощью угля или дров.

Современный вид печи для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать дома уют и комфорт.

Таким образом, поставив в доме печь, вы никогда не пострадаете от перебоев с электричеством или с газоснабжением. Помимо всего прочего, печь вполне сможет в течение какого-то периода времени исполнять декоративную роль, ведь в последнее время все чаще прослеживается тенденция возвращения к «корням» в интерьере и при строительстве домов.

Процесс возведения печи

Печь длительного горения может давать тепло до 12 часов на одной и то, достаточно небольшой, закладке дров.

Основным недостатком кирпичной печи является то, что в основном она функционирует таким образом, что сначала она нагревается, а потом, начиная отдавать свое тепло в помещение, она быстро остывает. Обычно процесс отдачи тепла составляет по времени каких-то 2-3 часа. Это не так много, если учесть тот факт, что для нагревания и растопки печи приходится тратить гораздо больше времени. Плюс возня с дровами или углем. Все это не так приятно, ведь вместе с топливом в помещение приносится много мусора, а от печи в любом случае будет идти копоть. И если сначала это не будет так заметно, то по истечении определенного периода времени на стенах и на потолке обязательно образуются темные пятна. Помимо этого, площадь обогреваемого помещения прямо пропорционально зависит от размеров печи. Иными словами, чем больше печка, тем дольше ее необходимо натапливать и, соответственно, большее количества тепла она будет способна отдать. Именно поэтому, если вы намерены поставить печку именно для того, чтобы отапливать комнаты, лучше своими руками возвести печь длительного горения.

Основная конструкция

Внешне печь длительного горения никак не отличается от обыкновенной кирпичной печи. Поэтому своими руками ее возвести станет не очень затруднительно. Главное отличие, которое и позволяет гораздо дольше сохранять приобретенное тепло, находится внутри. Чем же отличается печь длительного горения от самой обыкновенной русской печи? Такая кирпичная печь имеет довольно сложную внутреннюю конструкцию. Традиционно в ней находится так называемая камера, в которой происходит процесс сжигания топлива (обычно это уголь). Но внутри этой камеры расположена специальная шахта, которая соединяется с промежуточным колпаком. Он, в свою очередь, предназначен для того, чтобы в нем догорали горючие газы. Вот краткое описание (схема) создания внутренней части печи длительного горения. Функционирует данное чудо техники следующим образом.

В шахту загружается топливо, которое там поджигается снизу. Высвобождающиеся при этом газы поступают в промежуточный колпак. Там они догорают и направляются в камеру (или основной колпак) и поднимаются кверху. Там они соприкасаются со стенками печи длительного горения. После этого они отсасываются при помощи дымовой трубы. Из этого становится ясно, внутренняя часть такого типа печей представляет сложности для возведения ее своими руками у печников-дилетантов.

Поэтому монтаж данного элемента отопительного сооружения лучше доверить профессионалам.

Что же касается внешней оболочки печи, то она, как уже говорилось, вполне по силам даже тому, кто ни разу не сталкивался с подобными мероприятиями. Главное в этом деле – правильно подобрать все необходимые материалы.

Подготовка фундамента

Для начала печь надо прогреть,сделать пару закладок,затем закрывается подача воздуха на горение, прикрывается шиберная задвижка и только после этого заработает длительное тление.

Название данного типа печей говорит о том, что она представляет собой весьма надежное сооружение, которое позволяет не только нагревать помещение до высокой температуры, но и поддерживать ее в течение довольно продолжительного времени. Именно поэтому для ее возведения потребуется кирпич, способный выдерживать эти самые высокие температуры. Лучше всего для этих целей подойдет красный кирпич из глины. В процессе обжига кирпич приобретает способности, которые позволяют ему в дальнейшем не только противостоять огненному воздействию, но и не впитывать влагу. То же самое должен представлять собой и раствор, который предназначается для того, чтобы скреплять кирпичи в одно единое сооружение. Немаловажным является и фундамент, необходимый для каждого массивного сооружения, которое устанавливается прямо в землю.

Устройство фундамента под печь: 1 — подошва; 2 — подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5 — печная кладка.

Именно так должна устанавливаться и печь длительного горения. Это в первую очередь связано с противопожарными характеристиками «заземленного» сооружения. Фундамент необходимо закладывать под землей примерно на 30-50 см и над землей максимум на 10 см. Помимо этого, стоит заметить, что печь длительного горения должна стоять на фундаменте, поэтому он должен быть шире ее с каждой стороны на 5-7 см. Добравшись до песчаного слоя, можно укладывать его щебнем или колотым кирпичом. Если до песка так и не получается добраться, то выкапывать яму следует на глубину до 50 см. Песчаную подушку настилаете самостоятельно, для этого понадобится несколько ведер песка, который обязательно нужно утрамбовать.

А для лучшего эффекта можно даже пролить его водой. На щебень или на обыкновенные камни наносится бетонный или цементный раствор, который можно замешать своими руками. Для него необходимо смешать 1 часть воды с таким же количеством цемента и добавить 3 части песка. В случае слишком сухого раствора воду можно будет подлить. Данный раствор позволит выровнять поверхность щебня. Оставляете получившийся фундамент минимум на 1 день, в течение которого он должен будет высохнуть.

На застывший фундамент следует уложить несколько слоев гидроизоляции. Вместо нее можно воспользоваться имеющимися у вас остатками толя или рубероида. Ведь несмотря на то, что и раствор, и кирпич будут влагостойкими, необходимо предупредить все возможные воздействия, которые могут привести к разрушению кладки печи. Таким образом, фундамент под печь длительного горения можно заложить даже своими руками.

Замешивание раствора и кладка

Раствор для такой печи будет практически тем же, что и для других печей. В его состав традиционно входит глина, песок и вода. Необходимо выбрать нормальную глину, которую можно использовать без добавления песка (только с водой), но если это невозможно, то в жирную глину необходимо будет добавить либо тощую, либо песок. Раствор замешивается двумя способами. Первый, при котором кроме глины и воды в нем ничего нет, замешивается ногами (вымоченная глина топчется), а при добавлении песка эта смесь перелопачивается и рубится на мелкие частички.

И в том, и в другом случае необходимо следить за тем, чтобы в раствор не попадали слишком крупные и сухие комки глины, а также чтобы в ней не присутствовали камни или ветки. В цокольном ряду печи кирпич кладется на ребро, затем производится традиционная порядовка, которая в соседних рядах не должна совпадать, и даже наоборот, она должна как бы переплетаться на полкирпича. В завершении печь можно будет оштукатурить, что поможет скрыть возможные изъяны, проявившиеся во время кладки.

Кирпичная печь длительного горения: выбор проекта. Возведение фундамента, кладка печи. Установка дополнительные элементов и дымохода

Многие дачники или люди имеющие дом за городом в зимний период времени испытывают трудности с эксплуатацией обычной печи. Дело в том, что ее конструкция предполагает довольно большой период нагрева до приемлемой температуры, а процесс ее остывания также непомерно велик, что и затрудняет использование устройства в короткие промежутки.

Именно поэтому многие дачники создают печи длительного горения своими руками из кирпича, чтобы не тратить много времени на обогрев помещения и снизить расход топлива.

Принцип действия печи длительного горения

Виды устройств

На данный момент самыми популярными считаются два вида печей с функцией длительного горения. Первый из них предполагает самостоятельное изготовление всех элементов, включая топку и дымоотвод.

Второй вид представляет собой готовое изделие заводского производства, которое можно использовать самостоятельно или в качестве элемента кирпичной печи.

Любительское фото готовой печи с реализованной функцией длительного горения

Выбор проекта

Прежде чем выбирать порядовый план изготовления всей конструкции необходимо понять, что кирпичные печи длительного горения имеют значительные отличия от устройств стандартного типа и медленного тления .

В них предусмотрены отдельные системы подачи воздуха и герметичной запирание топки. Это позволяет регулировать силу огня и осуществлять полное сжигание выделяемых газов.

Вариант проекта с порядовым расположением кирпичей, включая установку дополнительных элементов и топки из огнеупорного материала

Именно поэтому необходимо подбирать проект особенно тщательно, ориентируясь на наличие данных элементов в конструкции или четкого описания принципа действия, который бы соответствовал функции длительного горения.

При этом не стоит забывать о том, что печь должна вписываться в габариты помещения с соблюдением всех противопожарных норм и техники безопасности.

Схематический принцип действия и устройство печей с функцией длительного горения

Одной из главных особенностей, которую имеет печь длительного горения из кирпича, является скорость ее нагрева и температура поверхности. Это связано с тем, что она должна выходить на рабочий режим за минимальное время, прогревая при этом все помещение.

Именно поэтому фундамент, доя такой печи необходимо располагать на расстоянии не менее 70 см от основания самого дома и в пространство между ними насыпать песок:

Сначала необходимо вырыть котлован глубиной около 70 см, размеры которого были бы на 10 см с каждой стороны больше, чем габариты печи.
Далее на его дно укладывают гидроизоляцию на битумной основе и засыпают песком на 5-10 см.
Поверх него можно заложить небольшую прослойку из щебня или битого кирпича, на которой можно выкладывать фундамент, перевязывая ряды между собою.
В качестве раствора для кирпичного фундамента используют цемент с песком в соотношении 1 к 3.
После того, как основание готово, на его поверхность также можно уложить слой гидроизоляции и асбеста.

Совет!Для изготовления фундамента нужно использовать только каленый кирпич, который хорошо переносит влажность.Силикатный строительный материал для этих целей не подходит, поскольку он не устойчив к водной среде и перепадам температуры.

Устройство фундамента для установки печи внутри помещения

Для изготовления печей данного типа стоит использовать каленый кирпич, а топки нужно делать из жаростойких и огнеупорных материалов. Обычный и двойной силикатный кирпич М 150 для этого не подходит.

Однако некоторые мастера применяют керамические материалы, которые проявили себя с положительной стороны при работе с высокими температурами.

Кладку необходимо производить в строгом соответствии с порядовым планом печи.
Для этого используют цементный раствор, с песком разведенный 1 к 3.
Для изготовления топок используют только огнеупорный (например, шамотный) кирпич. Обычный жаропрочный материал, который используют в устройствах применяющих дерево в качестве топлива, в этом случае не подходит.
В качестве связующего материала лучше всего использовать глину с песком. Ее нужно разводить в пропорции 1 к 1 и делать это следует за сутки перед началом использования.

Совет!При произведении монтажа необходимо использовать точные измерительные инструменты и отвес. Они помогут избежать возникновения неровностей в виде впадин или выпуклостей.

Кладка печи из кирпича с последующей установкой дополнительных элементов из металла

Дополнительные элементы

В отличие от стандартных обогревательных устройств данного типа, печи длительного горения из кирпича имеют целый ряд дополнительных элементов, которые изготовлены из металла и служат для организации правильного функционирования и контроля. К ним относятся задвижки, заслонки, герметичные дверцы, колосники и т.д.

Установку этих элементов необходимо производить в посадочные места, которые изготовлены на несколько мм больше реальных размеров деталей. При этом между кирпичом и металлом следует устанавливать прокладки из асбеста. Также для этих целей подходят специальные смеси на основе спекающихся материалов и промышленных составов.

Совет!В качестве посадочных составов для металлических элементов можно использовать силикон для каминов или шамот.Эти материалы не только хорошо переносят температуру, но и обеспечивают герметичность.

Принцип обустройства печи и изготовления дымоходов

Для изготовления вентиляционной системы и дымохода можно использовать даже обычный строительный кирпич. Это не отразиться на качестве процесса горения в конструкции, но значительно снизит ее срок эксплуатации и затруднит обслуживание. Именно поэтому профессионалы рекомендуют приобретать составные элементы кирпичного дымохода .

Они представляют собой специальные кирпичные блоки, внутри которых размещена керамическая труба в обмотке из утеплителя. При этом существует специальная инструкция к конкретным видам подобной продукции, в которой даются рекомендации по монтажу изделий конкретных производителей.

Совет!Выбирая составные элементы для изготовления дымохода необходимо проконсультироваться у продавца о том, какую смесь лучше использовать для соединения.Это значительно облегчит процесс монтажа и степень надежности всей конструкции.

Готовая топка заводского изготовления, предполагающая обшивку из кирпича

Готовые конструкции

Печи заводского производства следует использовать в соответствии с технической документацией, которая прилагается к конкретной модели. Если нужно произвести зашивку готовой топки кирпичом, то стоит ее сначала переложить асбестом или огнеупорным утеплителем.

Некоторые мастера при этом используют огнеупорный кирпич, но тогда теряется смысл в самом принципе длительного горения.

Вариант самостоятельного устройства, которое также можно зашить в кладку из кирпича

Техника безопасности

Стоит отметить, что печи с системами длительного горения считаются намного опаснее, чем обычные отопительные устройства. Это связано с их быстрым нагревом и высокой температурой обшивки.

Их часто сравнивают с печами для бани и применяют схожие меры безопасности.

Прежде всего, необходимо оградить устройство от других конструкций или предметов интерьера, которые легко воспламеняются.
Также во всех местах соприкосновения печи с другими предметами (если этого нельзя избежать) следует устанавливать прокладки из асбеста. На рынке цена этого материала невысока, а вот защиту от возгорания он обеспечивает практически идеальную.
Отдельно стоит отметить и правильную организацию дымохода из кирпича и вытяжки. Эту систему необходимо постоянно проверять на отсутствие засоров и проводить ее периодическую чистку.
Не стоит нарушать технологию изготовления печи и вносить свои изменения в порядовый план. Это может нарушить функциональность устройства и привести к возгоранию или отравлению дымом.

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Надеемся, что вы сможете прояснить для себя существующие различия между обычными печами и конструкциями длительного горения.

Источники: http://kaminyn.ru/hands/drovyanyie-pechi-dlya-doma.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya.html, http://klademkirpich.ru/kaminy-pechi/161-kirpichnaya-pech-dlitelnogo-goreniya

teplosten24.ru

Отопительная печь с высоким кпд. Об отопительных печах. Vip-Ochag.ru

Рассылка Mensh.ru #37

Полное иллюстированное описание суперсолнечного дома Cliff House. оборудованного уникальной солнечной системой отопления, охлаждения и вентиляции

Дровяные отопительные печи и КПД

Печи с противотоком

27 января 1767 г. правительство Швеции создало комитет по экономии энергии и поручило архитектору К. И. Кронстедту и генералу Ф. Вредэ разработать экономичную отопительную печь. Так появилась конструкция пятитрубной вертикальной печи, имеющей весьма высокий коэффициент полезного действия.

Конструкция печи, действующей на основе принципа Кронстедта, позднее была усовершенствована шведским инженером Виманом, разработавшим принцип противотока. После этого в конструкции печи существенных изменений не произошло.

Основной особенностью печи является поступление продуктов сгорания в вертикальный подъемный канал, из которого они распределяются в несколько параллельных опускных дымооборотов. При таком расположении тяга в дымооборотах приобретает свойства самовыравнивания: если в каком-либо из опускных каналов увеличивается подача газов, то температура в нем возрастает, а тяга уменьшается. Соответственно произойдет саморегулировка подачи по дымооборотам.

С целью увеличения аккумуляции теплоты в подъемном канале печи может выкладываться насадка, обеспечивающая дополнительное перемешивание продуктов сгорания для улучшения условий их догорания. Кроме того, для увеличения теплоотдающей поверхности печи устанавливаются с отступом от стены.

В настоящее время кроме обычных печей выпускаются и каминопечи, работающие на принципе противотока. Одним из ярких примеров является каминопечь Tulikivi. построенная из горшечного камня (мыльный камень, жировик), обладающего очень высокой теплоемкостью. На сайте показана одна из моделей Tulikivi. Это островная каминопечь с расположением опускных каналов 4 лучевой звездой, что увеличивает теплоотдающую площадь поверхности печи. КПД печи составляет около 90%. после сгорания топлива остается небольшое количество пепла. Эта каминопечь является экологически чистым очагом.

Горшечный камень или стеатит (жировик) #8212; плотные агрегаты талька, напоминающие по виду свиное сало или стеарин. Исстари применяется для портняжных мелков, небольших скульптурных изделий, для изготовления пудры и огнеупорной посуды. Места распространения: Фихтель, Саксония (ФРГ), Альпы, Норвегия, Урал (Россия), США.

ПРИЛОЖЕНИЕПонятия и определения

Процесс горения, принципы горения

Древесина представляет собой смесь газообразного (85. 90%) и твердого (10. 15%) веществ, поэтому для горения древесины требуется воздух двух видом. Первичный воздух расходуется при горении твердого вещества на колосниковой решетке, и этот воздух подается в топку, как правило, через отверстия колосниковой решетки из-под слоя топлива. Вторичный воздух необходим для сжигания газов, выделяющихся при горении твердого вещества и находящихся перед сжиганием над твердым топливом. Расход вторичного воздуха примерно в 2 раза больше, чем расход первичного воздуха.

Принцип противотока

Этот принцип связан с теплоотдачей очага. Как только языки пламени и тепло в огневых дымоходах поднимаются до потолка очага, обеспечивается принудительная подача горячих дымовых газов, как правило, по дымовым каналам (боковым опускным дымооборотам) в нижнюю часть очага, где находится соединительный дымоход. С наружной стороны очага воздух, в свою очередь, поднимается вверх. Таким образом, дымовые газы и подогреваемый воздух движутся в противоположных направлениях, откуда происходит название принципа противотока.

Энергия, мощность, КПД

Многие часто путают понятия энергия и мощность. Применительно к очагам энергосодержание, или теплосодержание (кВт*ч) является понятием, связанным с количеством дров, а мощность (кВт) является понятием, связанным с размерами пламени и скоростью горения древесины.

Коэффициент полезного действия (КПД) определяется отношением количества освободившейся энергии к количеству использованной на практике освободившейся энергии. Величина КПД измеряется в процентах (%). Например КПД горения характеризует, какую часть (в %) из всего энергосодержания древесины можно преобразовать в тепло в процессе сжигания. Какая-то часть древесины всегда остается недогоревшей в виде углей, летучей золы, негорючих газов. С величиной КПД также связано понятие потери. Например, если потери дымовых газов очага (т.е. количество энергии, теряемой вместе с дымовыми газами) составляют 20%, то КПД очага может составлять не более 80%. Полный КПД складывается из двух величин:

КПД горения;
потери дымовых газов.

Например, если КПД горения равен 90% и потери дымовых газов составляют 20%, то полный КПД этого очага будет равен

При передаче вырабатываемого очагом тепла следует учитывать еще и потери на теплопередачу. Например, если очаг (обладающий КПД 72%) подсоединен к сети отопления, в которой потери на теплопередачу составляют 8%, то КПД всей отопительной системы составит

При использовании полного КПД отопительной системы можно рассчитать фактически необходимое количество топлива для отопления всего здания. Например, если для отопления жилого дома потребность в энергии составляет 12000 кВт*ч и полный КПД отопительной системы принять за 66%, то фактическую потребность топлива можно легко вычислить

При энергосодержании 1 кг древесины около 4 кВт*ч годовой расход, например, дров составит

т.е. около 8. 10 м 3 дров.

При строительстве дома всегда возникает вопрос с удалением отходов. При отсутствии центральной канализации многие, долго не мудрствуя, делают теплый туалет с выгребной ямой и вынуждены поэтому постоянно пользоваться услугами ассенизаторов. Некоторые купились на рекламу, предлагающую биотуалеты , которые на самом деле являются просто химическими туалетами и производят ядовитые химические продукты, а не окисленные продукты биоразложения. Но уже несколько десятков лет существуют настоящие биологические туалеты, в которых копируются природные процессы биоразложения до безопасного и полезного удобрения. Одним из известнейших является классический однокамерный биоректор Clivus Multrum. Единственное серьезное препятствие к его использованию во многих странах #8212; достаточно высокая стоимость. В университете Мак-Гилл (Монреаль, Канада) была разработана упрощенная версия этого биоректора под названием Clivus Minimus для изготовления в домашних условиях. Получить чертежи и инструкции по запуску в работу и эксплуатации этого компостирующего туалета можно Здесь

Решив строить свой дом с использованием какой-либо из технологий альтернативного строительства обращайтесь Сюда А вообще, пишите обо всем, что Вас интересует, а я, в свою очередь, постараюсь раскрыть интересующие темы на страницах сайта mensh.ru | Построй Свой Дом .Успехов во всех Ваших начинаниях,О. Меньшенин

Маленькая кирпичная печь с высоким КПД

baikal написал. Полная порядовка, если что то не понятно объясню.

Все красиво я так не умею. Что то затихло. расшевелю пожалуй, вопросики/рассуждения/замечания. позадаю. Что у меня вызывает эти вопросики:

как такую печь обтягивать листовой сталью?
низ дымоходов должен начинаться через 3 ряда, а не через два, в отличии от зольника.
внутренняя кладка печи не перевязывается с наружными стенками печи.
ряды внутренней кладки не везде перевязаны между собой.
дверцу топки удобнее приподнять на ряд, но и такой вариант (учебный) допускается.
зачем шамот в поде топки, если остальная часть из керамического кирпича?
перекрытие топки надо бы делать в замок - сейчас это слабое место.
КПД печи под вопросом. газы делают мало оборотов. Пока пожалуй хватит. пойду пока поработаю.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал. как такую печь обтягивать листовой сталью?

Я лично не вижу смысла обтягивать печь железом, чтоб не развалилась если тряханет? Дак она и под железом разалиться если что. Лучше армировать лентой или проволокой и отштукатурить по сетке. А уж если нужно железом обшить, то все просто, накладывается железо и крепиться болтами через уголки.

Резон написал. низ дымоходов должен начинаться через 3 ряда, а не через два, в отличии от зольника.

Низ дымоходов должен быть в ровень с низом поддувала, хотя бы для эстэтического вида сажных и поддувальных дверок и на схеме как раз все на 3 ряду.

Резон написал. внутренняя кладка печи не перевязывается с наружными стенками печи.

Зделать порядовку за 15 минут и еще с перевязкой, перевязку и при кладке ТС сделает, главное схема. Нужна подробная схема соединений, узлов и перевязкой, а это как минимум часов 6 сидеть, мой рабочий день минимум 5000 р.

Резон написал. дверцу топки удобнее приподнять на ряд, но и такой вариант (учебный) допускается.

Между поддувальной и топочной дверцей 2 ряда при плоском поде, если под делать воронкой и дверца поднимется в месте с плитой, думаю варить на уровне глаз не очень приятно.

Резон написал. зачем шамот в поде топки, если остальная часть из керамического кирпича?

Если ТС захочет обложить топку он обложит, может вообще шамотной плитой, это труда не составит.

Резон написал. перекрытие топки надо бы делать в замок - сейчас это слабое место.

Я полностью согласен, но рисовать много нет времени.

Резон написал. КПД печи под вопросом. газы делают мало оборотов.

Вы наверное под КПД теплоемкость поразумеваете? Ведь с высоким кпд может быть и буржуйка, но не теплоемкой.

Чтоб увеличить теплоемкость данной печи можно добавить кирпичиков в шахматном порядке в колпаки. Да и вариантов кладки этой печи море.Я могу прорисовать подробно отдельные узлы, но не всю печь.

Вот схема обшивки железом

Перевязку кладки и перекрытие швов пода и перекрытий само собой разумеющийся факт.2 ряда от чистового пола сплошная кладка, все остальное зависит от основания.

Для точного проекта нужны размеры фурнитуры.

Функциональность современных печей в отоплении

Бесспорно, в наших краях без хорошей и экономной системы отопления отнюдь не обойтись. Выбирать тип отопления нужно с учетом площади дома, частоты использования системы, финансовых возможностей. Так, для частного двухэтажного дома лучше подойдет газовое отопление. В небольших по площади загородных домах целесообразнее пользоваться печами. Собственно, о современных печах для отопления дома и пойдет речь дальше.

Классификация и разновидности

По типу назначения все современные печи делятся на три вида:

отопительные;
варочно-отопительные;
специализированные.

Отопительные

Основная цель первого типа, как уже понятно из самого названия – обеспечение тепла в помещении. В отличие от моделей, которые использовались лет 20-10 назад, современные печи для отопления дома имеют значительно больший КПД. Сегодня он достигает 90%. Главный секрет этого успеха – идеально продуманная система подачи воздуха. Печь построена таким образом, что воздух в ней непрестанно циркулирует, но при этом успевает нагреваться.

Варочно-отопительные

Второй тип – варочно-отопительные – чаще встречаются в сельской местности. Такая вещь состоит из двух частей: котельной (обеспечивает прогрев помещения) и поверхности для приготовления блюд. Последняя размещается над топочной. Она имеет место для 2-4 камфорок и, как правило, выполняется из железа. В продаже сегодня можно найти и такие вариантов печей, которые содержат духовки. Как утверждают специалисты, в такой печи можно без проблем подсоединить водогрейный бак или накопитель воды.

КПД печей

Большой КПД – это еще одно из преимуществ варочно-отопительной печи. Больше всего они подходят для отопления комнаты общей площадью 15-20 кв. м.

Специализированные печи имеют особое назначение – они нагревают камни, находящиеся внутри печи. Строят их в банях и саунах.

Технические особенности

Все печи отличаются по своему строению. Так, по конструктивным особенностям современные печи делятся на:

Первый вид — приточная печь — есть простой по своему строению. По сути, процесс горения обеспечивается благодаря трем основным элементам. Первый — это сама топка. Второй — поддувало, которое обеспечивает поступление кислорода внутрь топки. Третий — специальная труба, через которую образующийся дым выходит на улицу. Для частных домов и небольших помещений приточная печь подходит очень хорошо. Она легко выполняется, не требует особого ухода. Вместе с тем, она имеет и определенные недостатки: ее КПД является относительно небольшим, ведь тепло частично выходит вместе с дымом через трубу.

Канальные печи имеют несколько более сложное строение. В отличие от предыдущей модели, они не выпускают тепло. Дым выпускается не сразу. Он проходит длинные туннели внизу печи. Таким образом все тепло остается, а на улицу выходит только холодный дым. КПД в канальных печах достаточно большой. Здесь он зависит от длины тоннеля. То есть, чем дольше бродить дым, тем теплее будет в комнате.

Канальная печь в разрезе

Колпачковые печи были созданы в свое время для использования на промышленных предприятиях. Высокая эффективность таких печей обеспечила им популярность и расширила сферу использования. Важным конструктивным элементом такой печи является колпак. Располагается он в самом верху печи. Принцип действия такого устройства довольно прост: теплый дым поднимается к колпака и там оставляет свое тепло и возвращается назад вниз. Уже внизу печи дым вытесняется новой «порцией» на улицу. Такой процесс происходит непрерывно. Весомыми преимуществами колпаковой печи являются:

отсутствие запаха дыма в помещении;
нет зависимости от тяги.

Материал изготовления

При построении печи могут использоваться самые разные материалы. Иногда, для обеспечения лучшей эффективности, они также комбинируются. Чаще печи для частных домов выполняются из:

С каждым годом кирпич все чаще используется в качестве основного материала для строительства печи. Особенностью этого типа печи является большой размер. С одной стороны это хорошо, ведь тепло отдается с большой площади, поэтому помещение обогревается быстрее и дольше. С другой стороны возникает проблема со строительством и эксплуатацией также печи в небольших помещениях.

Топку, что будет основой такой печи, можно построить собственноручно из термостойкой кирпича. Другим вариантом может стать уже готова чугунная топка.

Дым, выделяется в процессе горения, самостоятельно выводится через специальную трубу. Проходя путь от топки к выходу, все свое тепло нагретый дым отдает трубе (она может иметь любой размер).

Для обогрева, в кирпичной печи можно сжигать различные виды твердого топлива, в частности угля, торф, дрова и т.

К преимуществам кирпичной печи можно отнести то, что она хорошо держит жар даже после того как горение завершилось. Ее же недостаток в том, что на прогрев требуется много времени.

Популярность же чугунной печи напрямую зависит от ее высокой эффективности. Как утверждают специалисты, она имеет высокий КПД из всех возможных печей. Весь секрет заключается в том, что обеспечивается конвертерный обмен.

Современная чугунная печь

При изготовлении печи, мастера особый акцент делают на дополнительных элементах. С их помощью удается добиться быстрого розжига, долгого горения и замечательной теплоотдачи.

Современные чугунные печи могут иметь различную форму и объем. Благодаря этому их можно устроить практически в любом помещении.

Минусом такого типа является его большой вес.

Избежать такого недостатка удается стальным печам, ведь они достаточно легкие за своим весом. Хотя появились печи такого типа относительно недавно, все же они успели завоевать расположение многих хозяев. Как и чугунные они могут иметь различную форму и габариты.

В отличие от кирпичной печи, стальная значительно быстрее нагревается, быстрее отдает тепло и имеет достаточно высокий КПД. Эти печи, по сути, являются универсальными, в них смело можно топить углем, дровами, торфом.

Для объективности следует указать и на недостатки, присущие стальным печам:

большая вероятность повреждений. Как известно, металл быстро и сильно накаляется, поэтому прикосновение к такой печи может привести к глубоким ожогам.
способствует повышенной влажные;
тепло раз уделяется неравномерно, а потому в одной части комнаты может быть очень жарко, а в другой — прохладно.

Поделитесь статьей в социальных сетях

Источники: http://newsletter.mensh.ru/issues/37.html, http://www.mastergrad.com/forums/t260982-malenkaya-kirpichnaya-pech-s-vysokim-kpd/?page=2, http://sdelatotoplenie.ru/funkcionalnost-sovremennyx-pechej-v-otoplenii.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Кирпичные печи: чертежи, инструменты, материалы

Кирпичная печь: виды конструкции

На протяжении многих веков во всем мире существовала профессия печника, которой владел каждый второй мужчина. Назначения у кирпичных печей были от самых простых — приготовление пищи и обогрев — до промышленных (доменные печи), но встречались и необычные экземпляры — камины. Существовали сотни видов кирпичных печей, каждая из которых отличалась своими уникальными особенностями, но со временем при общей доступности информации стали появляться мастера, совмещающие техники и старающиеся создать совершенную печь для определенной цели.

Рисунок 1. Схема порядовки печи-шведки.

Еще с 17 века во всем мире ценилась работа русских мастеров, что со временем не стало менее актуально: Игорь Кузнецов в 21 веке стал одним из самых известных ученых-печников мира благодаря своим разработкам. Его кирпичные печи имеют один из самых высоких КПД среди всех аналогов, при этом цена изготовления повышается весьма незначительно. Конечно, не только он занимается такой работой, поэтому стоит рассмотреть все возможные варианты.

Чертежи самых часто встречаемых вариантов кирпичной печки — шведка (рис. 1), голландка (рис. 2), русская (рис. 3) и колпаковая (рис. 4 и 5).

Вернуться к оглавлению

Фундамент под кирпичную печь и его расположение

Расположение будущего фундамента выбирается таким образом, чтобы с обратной стороны не оказалось внешней стены на улицу. Идеально — это наличие еще одно комнаты, можно и вовсе расположить конструкцию ближе к центру комнаты для достижения максимального эффекта. Существует 2 варианта используемых фундаментов — заглубленные и незаглубленные. Ничего общего между ними практические нет, кроме основной функции.

Рисунок 2. Схема кладки печи-голландки.

Заглубленные фундаменты считаются более предпочтительными, т.к. обладают высокой несущей способностью и устойчивы к движению. Данный вариант ни в коем случае нельзя соединять с основным фундаментом дома, чтобы при первом же серьезном воздействии почвы не появилась трещина.

По своей структуре заглубленный фундамент идентичен плитному, только в уменьшенном формате. Но есть и моменты, на которых можно сэкономить, — это марка бетона М250-М300. Армирующий каркас делается из прутьев 8-10 мм и способен выдержать нагрузки, в 5-7 раз превышающие ожидаемые. К минусам такого варианта можно отнести высокую цену, большой объем работы, необходимость поднимать часть пола в помещении.

Незаглубленный сделать можно достаточно просто и быстро. Большинство печников просто заливает раствор в опалубку. Но лучше сделать армирующую обрешетку (даже 1 уровень — уже хорошо) из прута 6-8 мм, а по бокам защитить гидроизоляцией (рубероидом).

Такое основание оправдано в тех местах, где нет возможности или смысла углубляться. Чаще всего их можно увидеть под банной печью или камином.

Вернуться к оглавлению

Колпаки или каналы?

Традиционно кирпичные печи выкладываются горизонтальной или вертикальной змейкой, что позволит равномерно прогревать все пространство внутри помещения. Но колпаковые печи тоже имеют свои преимущества.

Рисунок 3. Схема кладки русской печи.

Чтобы добиться максимального прогрева помещения, нужно обеспечить максимальную площадь соприкосновения дыма с контактирующим с помещением кирпичом. Т.е. это зависит не только от той дистанции, которую проходит дым по трубопроводу, но еще и от занимаемого им объема около стенок.

Но есть у этой системы и свои минусы: чем быстрее прогревается печь, тем быстрее она будет охлаждаться в плохо изолированном помещении. Именно этот фактор нередко и является решающим. Традиционная русская печь совмещала в себе оба варианта, к тому же давала возможность их использовать раздельно. Чаще всего колпаки сооружались под лежаком, а каналы — во всей остальной плоскости.

Среди самых популярных в мире варочно-отопительных кирпичных печей существует конструкция шведка. Такие печи всегда делаются при помощи каналов, но при правильном исполнении отапливают 70 м² и не потребляют большой объем топлива.

Таким образом, можно сделать вывод, что если нужно добиться максимальной отдачи тепла в короткие сроки, то колпаки станут бесценной находкой, но когда нет замкнутого цикла тепла, лучше воспользоваться канальной печью.

Вернуться к оглавлению

Видимые отсеки в кирпичной печи

Рисунок 4. Схема кладки колпаковой печи.

Любую печь нужно топить и убирать из нее золу. Топочное отверстие обычно имеет высоту 3-4 кирпича, ширину не более 2-х и глубину аналогичную ширине. Вся топка выкладывается из огнеупорного кирпича, т.к. обычный керамический от таких температур разрушается на структурном уровне.

Зольник почти всегда выполняет еще и роль поддувала, что одновременно позволяет поддерживать огонь и собирать продукты горения. Между зольником и топкой располагается колосник, но он скрыт от глаз наблюдателя.

Прочистные окна располагаются под каждым каналом и в каждом колпаке. Такая необходимость обусловлена тем, что во всех каналах при эксплуатации оседает сажа, мешающая дальнейшему проходу дыма, что может в итоге плохо сказаться: есть вероятность задымления помещения ядовитым дымом.

Варочное отделение — 1 из 3 камер, которая обычно не имеет дверок. Варочная панель устанавливается максимально надежно, что особенно важно в колпаковой системе. Находится панель прямо над огнем в топке, благодаря чему температура не уступает газовым плитам. К тому же непосредственная близость к естественному топливу (при условии использования дров, а не угля) немного изменяет вкус еды в лучшую сторону.

Рисунок 5. Схема устройства колпаковой печи.

Большое и малое сушильные отделения — располагаются под крышей кирпичной печи и служат для сушки продуктов питания. Данные отделения не закрываются, т.к. с трубопроводом напрямую они не связаны.

Портал бывает исключительно в каминной кирпичной печи. Закрывать его или нет — решают хозяева, но служит он, чтобы можно было смотреть на огонь во время отдыха. Обычно не приносит никакой пользы.

Отделение для духового шкафа: духовой шкаф устанавливается из металла в отдаленном участке кирпичной печи. Температура в нем от этого не падает, а вот уровень удобства возрастает, т.к. удаленная установка не позволяет ему мешать обычному ритму работы печи.

Вернуться к оглавлению

Используемые инструменты и материалы

Полнотелый кирпич: в связи с тем, что обычный керамический использовать нельзя по целому ряду причин, большую часть печи выкладывают именно полнотелым. Прочностные параметры от этого не ухудшаются.
Огнеупорный кирпич: используется в местах открытого контакта с огнем, а также там, где происходит контакт кирпича и металла поблизости с огнем (под варочной камерой нередко приходится прокладывать 1 уровень). Цена его обычно в 1,5-2 раза выше полнотелого.
Клинкерный кирпич: самый дорогой из всех, но при этом он обладает лучшими характеристиками. Он гораздо надежнее огнеупорного, но высокая цена позволяет использовать такой кирпич исключительно в декоративных целях — в качестве лицевой части топки и варочного отделения. При расчетах нужно учитывать его уменьшенные размеры.
Стальные полосы и уголки: нужны для прокладывания уровней кирпича в тех местах, где им бы не за что было зацепиться (перекрытие отсеков, установка крыши).
Раствор: количество песка зависит от жирности глины. Соотношение определяется исключительно практическим образом — глина смешивается с водой и добавляется песок. Все в соотношении 1:1:1, затем нужно смотреть на консистенцию. Если смесь растекается, нужно уменьшить количество воды, а если вышло слишком сухо — то песка. В итоге глина не должна трескаться и растекаться при сжатии.
Стальные дверцы сделать в домашних условиях не получится, поэтому придется их приобрести. Делаются они из плотной стали, позволяющей максимально обезопасить себя и окружающих от рисков.
Заслонки: позволяют регулировать проходимость дыма через трубу. В каждой печи присутствует минимум одна такая заслонка.

Таким образом, выложить печь из кирпича своими руками сможет любой желающий, в этом ничего сложного, если детально изучить процесс. Кирпичная печь своими руками выкладывается достаточно быстро, но нужно внимательно следить за используемым материалом, чтобы совмещать скорость работы и надежность конструкции.

Качественная кирпичная печь — это не только устройство для приготовления пищи и получения тепла, но и одно из средств оздоровления семьи, особенно при условии наличия лежака, чему многие века придавалось большое значение.

1popechi.ru

Отопительно варочные печи с высоким кпд. Как увеличить кпд печи

В этой статье рассказано о том, как увеличить КПД печи и сделать свой дом более теплым и уютным.

В наше время применение центрального отопления, да и автономной системы отопления в жилых домах и помещениях уже, скорее всего, является обычным делом, нежели чем-то новым. Но многие, как в старые добрые времена, используют для отопления обычные старые печи, которые работают на дровах, угле и т.д.

У каждого свои возможности и взгляды на то, чем отапливаться, то ли трудности с финансами, то ли условия жизни такие. Но такого вида печи в своих домах и занимают устойчивую позицию, их применение популярно и сей день и это факт.

Бесспорно, простая печь имеет свои плюсы и преимущества по созданию уюта. Причем она не зависит от газа или работоспособности котельной.

Правильно сложенная печь имеет довольно высокий КПД. Коэффициент использованного топлива в хорошей печи может достигнуть 85-90%, что немаловажно. Не в любом котле и не в каждой котельной можно добиться такого результата и коэффициента полезного действия. Это возможно только в хорошо и правильно сложенной печи.

Какую печь можно назвать хорошей? Прежде всего, это та печь с хорошей тягой при сгорании дров или угля (топлива). Тяга является одним из важных пунктов в роботе печки, и при высокой тяге намного больше температура нагрева и теплоотдачи. Именно этот вопрос попробуем рассмотреть ниже.

Как обеспечить тягу в печи

Тяга в печи объясняется самыми простыми факторами, известными с уроков физики. Во-первых, дрова и торф или другое топливо должно быть сухими. Не нужно винить печь в том, что она плохо работает, если вы в нее закладываете мокрое топливо. Это простая печка и от нее не стоит требовать ничего сверхъестественного.

Во-вторых, объем топки должен правильно подбираться по площади сечения дымохода. К примеру, если у вас топка 1х1х1 м, то при сечении дымохода в 1 кирпич тяги просто не будет, потому что дымоход для такой топки очень маленький.

В-третьих, дымарь, или вытяжная труба, должен стоять как можно выше от уровня земли.

В-четвертых, необходимо, чтобы температура на срезе вытяжной трубы составляла 90-100° C. Только при этом влага с вентиляционных каналов будет испаряться в виде пара. Это немаловажный фактор, последствия нарушения которого таковы: потеря тяги и разрушение кирпичной кладки дымоходов.

В-пятых, дымоходы должны быть ровными и не иметь выступов. При неровных каналах значительно снижается тяга.

Хотелось бы сказать о том, что правильное решение 2 последних пунктов дает возможность значительно увеличить КПД.

Одним из способов модернизации дымоходов является вытяжная труба. Одним из главных требований к вытяжной трубе является максимальная ее высота. Но построить из кирпича такое высокое сооружение не всегда получится, да и по деньгам дорого стоит. Потому что весь вес трубы будет требовать усиления всей конструкции печи. Но, как известно, это не всегда получается.

Вместо кирпичной трубы можно применить асбестоцементную трубу. Но у такого вида труб есть один серьезный недостаток в плане пожарной безопасности. При нагревании асбестоцементная труба трескается, последствия чего могут привести к пожару.

Также можно поставить трубу из простого металла, но металл долго не продержится, он быстро поржавеет из-за влияния на него разных фракций (сажа и деготь) в выводимых газах.

Выход их этого положения есть и очень простой - необходимо использовать эмалированную трубу. Эмаль сама по себе является очень крепким и устойчивым материалом по отношению выводимым газам. Единственный недостаток эмалированной трубы - она требует дополнительного утепления для того, чтобы газы в ней не остывали. Для этого можно использовать фальгированный рулонный утеплитель.

Эмалированные трубы можно применять только для модернизации самих дымоходов печки. Когда такие трубы вмонтированы непосредственно в сам дымоход, легкость прохождения газов увеличивается во много раз. Такая труба увеличивает коэффициент теплоотдачи самих дымоходов, правда, для этого необходимо увеличить сечение каналов. Но это того стоит, после этого усовершенствования обогревательные щетки печи будут разогреваться равномерно по всей площади, и значительно возрастет срок их использования.

Вот пример по ходу изложенного: если печь полностью из кирпича, то перекладку нужно будет производить каждые 3 года. А при эмалированных трубах, вмонтированных в канал, эту работу можно не делать около 10 лет. Для ознакомления: при монтаже металлических труб в дымоход промежуток между трубой и кирпичом нужно плотно забивать раствором из глины и песка.

В виде заключения хотелось бы сказать, что не стоит делать опрометчивых выводов и разбирать всю любимую печь. Не стоит лишать себя тепла и уюта. У вашей печки намного больше возможностей, чем вы можете представить себе. Необходимо только приложить некоторые усилия. Самое главное - прочитав эту статью, примите правильное решение по выбору материала, который будете применять для улучшения тяги и КПД.

Большинство владельцев частных домов с основным или резервным отоплением от обычной

shallot.ru