Рубленные и брусчатые стены. Рубленные стены. Рубленные стены

Стены рубленные

Заготовку леса для рубленых стен домов лучше производить в зимнее время, когда древесина меньше подвержена, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более одного сантиметра на один метр длины. Диаметр брёвен по возможности выбирают одинаковый с разницей в верхнем отрубе не более трёх сантиметров. Толщина брёвен должна позволять при рубке сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при -20° не менее 10 см., при -30° не менее 12 см., при -40° около14-16 см. ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину брёвен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).

Рис.1. Рубка бревенчатых стен. А. Рубка угла с остатком "в чашку" "в обло". Б. Рубка угла "в лапу"

При рубке стен применяют свежесрубленные брёвна, имеющие среднею влажность 80-90%. Они лучше обрабатываются и менее деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на одну десятую процента, а в поперечном на 3-6 процента.

Рис.2. А. Разметка лапы. Б. Примыкание внутреней стены к наружной при рубке в лапу.

Для уменьшения усушечных трещин при сборке сруба можно вдоль брёвен, с нижней стороны прорубить искусственную «трещину», до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.

Рубку бревенчатых стен обычно производят с местом установки, укладывая брёвна «на сухую» без пакли. После окончания рубки, срубу дают выстоятся в собранном виде (за шесть-девять месяцев его влажность понижается в 3-5 раз), затем брёвна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.

Рис.3. А.Стык брёвен по длине в шип. Б.Врубка балки в наружнею стену в потай сковороднем. В. Врубка балки во внутренею стену.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба. Поэтому над окнами и дверными коробками оставляют зазор, равный (в зависимости от влажности брёвен) 6-10 см. Швы между брёвнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – после окончательной усадки стен через 1-1,5 года.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых брёвен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку брёвна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец подкладывают антисиптированные доски (по слою гидроизоляции), к которым крепят оцинкованную кровельную сталь рис .1. Ширина нижнего канта окладного венца не менее пятнадцати сантиметров.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый продольный паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами, прямоугольного 2х5 см. или круглого 3-4 см. сечения и высотой 10-12 см, располагая их в шахматном порядке в каждом ряду через 1-1,5 м по длине сруба. В простенках не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краёв. Отверстия шипов должны иметь запас по глубине на осадку, то есть быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Брёвна в сруб укладываются попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

Соединения брёвен в углах производиться двумя способами: с остатком «в чашку» и без остатка «в лапу» рис. 1. Пересечение наружных стен с внутренними также осуществляется в чашку или в лапу рис. 3. Прирубке в чашку за счёт угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне, Кроме того выступающие концы брёвен мешают в последующем выполнить облицовку или обшивку стен. Рубка в лапу более экономична, но требует более высокой квалификации больше времени и аккуратности в работе.

Далее - Как рубить угол в лапу шаблон

domnasele.ru

Ошибки строительства сруба домов из бревен

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой. Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

* Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник.- М.: Академия, 2006.- С. 57.

Боковые трещины, проникающие на глубину более 1/5 диаметра торца бревна являются недопустимыми.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным». Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Рубка «в угол» имеет не только технические, но и эстетические преимущества.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Сруб, просыхающий без кровли, с большой вероятностью будет иметь поврежденную гнилью древесину.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Стандартная ошибка: изготовление нагелей из хвойных, а не из более твердых лиственных пород дерева.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Несколько критических ошибок в одном узле: соединение бревен в месте примыкания внутренней стены, соединение без замка с образованием сквозной щели, и крепление бревен на гвозди.

Виды обработки лесоматериалов для строительства. Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Бревна, не очищенные от полностью от луба, представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

Отличный по качеству рубки сруб установлен на фундамент с грубымиошибками: отсутствует гидроизоляция, «теплая» подкладная доска под окладным венцом и отсечка от брызг с земли.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Выступающие козырьки защищают сруб от отраженных от земли брызг осадков.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Бревна в старинном норвежском срубе, уложенные кривизной вверх.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

Межвенцовые зазоры в норме не должны превышать величину в 1 мм.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

Джуто-льняной межвенцовый уплотнитель - материал из позапрошлого века, который долго будет держать хоязина дома занятым на регулярных конопатках.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Соединение бревен по длине в узлах пересечений стен – недопустимо, равно как и ошибки выреза чаши с огромными зазорами.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Компенсаторы усадки на деревянных колоннах-опорах.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м2, а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

Затыкать продухи на зиму – верный способ сократить срок службы деревянных перекрытий.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Крепление брусков окосячки в паз должно быть практически без зазоров. Нельзя жестко закреплять бруски гвоздями к бревнам. Многие плотники считают, что надежнее устраивать шип, а не паз под окосячку.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Монтажная пена – не лучший выбор для уплотнителя окон и дверей в рубленом доме.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Верный способ быстро избавиться от деревянного дома – утеплить его снаружи паронепроницаемым утеплителем.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Контрастные цвета и фактуры интерьера позволят избежать ощущения жизни в «деревянной коробке».

Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты.

Основные ошибки при рубке сруба и строительстве бревенчатого дома.

Элементы правильно построенного деревянного рубленого дома.

С уважением, Андрей Дачник

dom.dacha-dom.ru

Рубленные стены. Рубленные бревенчатые стены

Рубленые стены

Для строительства дома следует выбирать только здоровую древесину без гнили и червоточин. Зараженную древесину необходимо обработать антисептиком, лучше в два приема с перерывом в 1—2 часа и выдержать на карантине не менее 2-х недель. Хранить древесину следует на сухом возвышенном месте, предварительно очищенном от мусора, обработанном 10%-ным раствором железного купороса.Для сруба подбирают прямые стволы лиственных или хвойных пород со сбегом не более 1 см на метр длины. Толщину бревен подбирают исходя из минимальных зим¬них температур: до -30°С — 22-26 см; до -35°С и ниже — 24-36 см.Для садовых домиков достаточно 18—20 см. Рубят стены как из предварительно просушенных, так и из свежесрубленных бревен с влажностью 80—90%. Последние легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.Длину бревен выбирают исходя из габаритов и планировки дома, учитывая необходимые припуски.Необходимо помнить, что древесина деформируется при естественной сушке и при влажности 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы страны) древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на 0,1% и в поперечном — на 3—6%.Чтобы уменьшить усушечные трещины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны прорубить искусственную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки срубу дают выстояться в собранном виде (за 6—9 месяцев его влажность снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз при сборке, второй — через 1—1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен.Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом.Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь.Бревна для стен обтесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой — с той, с которой бревно будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта должна быть не менее 15 см.Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник.Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12—15, шириной — 5—7, толщи¬ной — 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На первый венец кладут второй, на него — третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи шипов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновидности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого, у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка «в лапу» более экономична, но требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок: «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем Некоторые из них досками, прибитыми снаружи.В отличие от бревенчатых их обычно собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют в пол-дерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках. Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более техно-логично соединение на коренных шипах: пропил дерева Для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.Чтобы предотвратить горизонтальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 200-250 мм.Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.По сравнению с бревенчатыми стенами брусчатые имеют п

ep2-nnov.ru