Самостоятельная установка сайдинга с утеплителем на дом. Сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома видео

подробная инструкция по выполнению работ

Слово «сайдинг» пришло из английского языка, где означало внешнюю отделку фасада дома.

Сегодня видов сайдинга огромное множество, общим остаётся принцип крепления – это сбор декоративных элементов, которые монтируются к обрешётке (или стене) снизу вверх.

Пластиковый или металлический, вертикальный или горизонтальный, имитирующий дерево или камень, гладкий или с текстурой, сайдинг стал лидером в частном секторе за свою демократичную стоимость и простоту монтажа.

И если Вы решили разобраться, как правильно обшить дом сайдингом своими руками, без привлечения оплачиваемых работников, эта статья для Вас.

Инструменты и материалы

До начала монтажа, нужно подготовить весь набор инструментов, которые понадобятся:

Ножовка по металлу или болгарка.
Ножницы по металлу.
Отвёртка и шуруповёрт.
Рулетка, уровень, угольник.
Молоток.

Саморезы – ключевая фигура в монтаже. Рассчитывая их количество нужно умножить число метров квадратных будущего покрытия на 15-16 и прибавить запас.

Лучшие саморезы для крепления сайдинга – оцинкованные на 25-35 мм.

Также необходима либо хорошая стремянка, которая позволит подняться до кровли, либо нужно будет соорудить временные леса. Нельзя использовать для лесов тонкие и повреждённые доски, которые могут не выдержать веса человека!

Материал для обшивки должен быть набором, включающим в себя все детали и элементы. В специализированных строительных магазинах, продавцы могут подобрать все необходимые конфигурации и рассчитать количество и размер деталей. Но приходить нужно, вооружившись информацией:

размер стен, площадь;
вид кровли;
количество и размер окон и дверей.

Рассмотрим составляющие конструкции и некоторые их особенности.

Задумываясь над утеплением дома, нужно брать во внимание тот факт, что грызуны могут прогрызть слой утеплителя. Какой утеплитель не грызут крысы и мыши: обзор материалов для защиты от грызунов.

Сравнительный обзор медных и алюминиевых радиаторов отопления смотрите тут.

Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает комфортный климат в доме. Для экономии энергии лучше установить вентиляционную систему с рекуперацией тепла. Здесь http://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/pritochno-vytyazhnaya-s-rekuperaciej-tepla.html рассмотрим принцип ее работы и стоимость оборудования.

Внешний уголок

На углах стыкуются две плоскости обшивки, остаётся щель. Это не эстетично, да и в щель могут попадать осадки, ветер и т. д. Эти участки закрываются уголком, который придаёт конструкции завершённый вид.

Стандарт длины этой детали – 3 м. Если этой высоты достаточно, или дом ниже, покупают 4 шт., чтобы установить цельный элемент на каждый угол.

Монтаж углов сайдинга

Если же дом выше, то суммируют высоты всех четырёх сторон. Поделив этот результат на три, можно узнать, сколько штук уголков нужно покупать (на стыки и непредвиденные ситуации, нужно оставлять небольшой запас).

Внутренний уголок

Применяется на стыке между стеной и кровлей, а также для отделки «вдавленных» частей зданий со сложной архитектурой. Чтобы рассчитать их количество применяются те же принципы, что и в предыдущем случае.

Если же верхний стык уже оформлен и не будет отделываться сайдингом, стена завершается финишной планкой.

Отделка карниза

Для отделки нижнего свеса на кровле, применяется софит (также этот элемент используется на подшивку потолков веранд).

Профили софитов могут быть двух и трёх секционные, цельные или перфорированные. Перфорированные элементы делаются для того, чтобы обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.

Отделка карнизов софитом

Без перфорации можно обшить веранду. Существуют модели со скрытой перфорацией (отверстия выполнены на стыках).

Чтобы отделать края софитов берётся потолочный молдинг.

Стартовая полоса

К ней будет крепиться нижний профиль сайдинга (иногда «изобретают» способы крепления без нижней планки, но тогда либо край болтается, либо в нём делают непредусмотренные отверстия, от чего деталь может треснуть через год-два).

Узнать длину планки можно вычтя из периметра дома ширину дверей.

Отделка окон и дверей

Для оформления окон и дверей используют наличники, приоконные планки, J-профили и отливы. Элементы должны быть с небольшим запасом, чтобы не было стыков.

Дом, полностью отделанный сайдингом

Н-профиль

Стандартная длина планки сайдинга = 3,66 м. Если длина стены больше, нужно будет стыковать элементы. В месте стыка, как раз и применяется Н-профиль. Важно до начала работ продумать место расположения стыка – чтобы он не нарушал внешнего вида здания.

Есть и другие доборные элементы, которые нужны не во всех случаях.

Основные панели

Чтобы рассчитать количество сайдинга, «разбивают» поверхность дома на участки простых геометрических фигур (прямоугольники, квадраты, треугольники) и подсчитывают их общую площадь. Вычитается площадь окон и дверей. Добавляется 10 % на подгон и брак. Теперь получившийся результат делится на площадь одного элемента профиля.

Подготовительные работы

Если на стенах была старая отделка, прежде всего её демонтируют. Удаляются все детали, которые будут мешать работам – водостоки, наличники, фонари и т. д.

Если обнаружились участки с грибком или плесенью, нужно ликвидировать заражение, прежде чем переходить к дальнейшим работам.

В деревянных домах конопатятся щели, дерево обрабатывается антисептиком. В кирпичных стенах замазываются трещины. Поверхность выравнивается хотя бы минимально.

Важно выбрать подходящее время для начала монтажа. При t от ноля до -9°С, пластиковые панели рекомендуется резать только болгаркой, а не ножницами (замёрзший материал ломается). Температура ниже -10°С вообще не подходит для работы с виниловым сайдингом.

Изоляция и утепление

Мнения среди строителей относительно материалов могут отличаться, но чтобы правильно устроить «пирог» на стенах, важно понять суть.

Внутри дома всегда влажный воздух (или пар), он должен иметь возможность выйти на улицу (ну, или до вентиляционного зазора под сайдингом).

Если такой возможности не предоставить, пар будет конденсироваться там, куда доберётся. Если это произойдёт в утеплителе, последний намокнет и потеряет половину свойств. Если пар конденсируется в деревянной стене, гнить постепенно будет стена.

Поэтому учитывать нужно следующее:

Никакой гидроизоляции снаружи не должно быть! Гидроизоляция – это материал, не пропускающий влагу, например, целлофановая плёнка, пленекс (НПЭ) и прочие.
В качестве пароизоляции лучше всего применять влаговетрозащитную мембрану. Она устроена так, что выпускает пар наружу, а снаружи внутрь – нет. (Есть более дешёвые виды, которые пропускают пар в обоих направлениях).
Пароизоляционный слой не должен касаться внешней отделки, иначе отсыреет и потеряет свои свойства. Зазор между пароизоляцией и сайдингом делают 2-5 см.
Целесообразность использования пароизоляционного слоя или ветрозащиты – вопрос спорный, чтобы решить его для себя, стоит самостоятельно исследовать плюсы и минусы применения этого материала (главный из которых – горючесть мембраны).
Кирпич, бетон и газобетон можно оставлять «голыми» — т.е. на стены крепить обрешётку, а на неё сайдинг.

Пирог для деревянного дома с утеплителем и без него, будет отличаться.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем по слоям

Для обшивки без утеплителя:

Брёвна.
Ветрозащитная мембрана.
Обрешётка.
Сайдинг.

Для обшивки с утеплителем:

Брёвна.
Обрешётка с матами утеплителя, проложенными между брусками.
Ветрозащитная мембрана.
Второй слой обрешётки, создающий вентиляционный зазор.
Сайдинг.

Пароизоляция должна окутывать дом полностью, вместе с окнами (вырезаются окна в конце монтажа потому, что иначе материал может сместиться, да и стёкла получают дополнительную защиту во время работ).

Монтаж обрешетки

Каркас, на который будет крепиться сайдинг, может быть двух видов:

Из брусков.
Металлический профиль.

Для деревянных домов лучше использовать деревянную обрешётку, но можно и металлическую. А для кирпичных и бетонных стен, а также при использовании металлического сайдинга, подходит только металлический профиль.

Важно сделать разметку, чтобы выставить строго горизонтальные планки (независимо от того, как «играет» высота фундамента). Для этого по периметру дома на удобной высоте по уровню чертится прямая линия. Нужно измерить расстояние от неё до цоколя по всем углам дома.

Деревянная обрешетка под сайдинг

Если значения получились разные, выбирается минимальное (это будет наивысшая точка фундамента) и от неё по уровню дублируется прямая. Она станет меткой, от которой пойдёт стартовая планка. На этой линии крепится нижний брус, аналогично закрепляется брусок под кровлей.

На неровной стене находится самая выступающая точка, которая станет ориентиром для выведения единого отступа вертикальных планок от стены (для крепления применяют специальные п-образные кронштейны).

По шнурам, начиная от углов, устанавливаются вертикальные планки обрешётки. Шаг между ними должен быть около 40 см. Если будет прокладываться слой утеплителя, то шаг обрешётки должен быть меньше его ширины. Например, если ширина рулонного утеплителя 40 см, то шаг между планками делается 39 см.

Если деревянные стены ровные, сайдинг можно крепить и вовсе без обрешётки. С учётом того, что новый дом даст со временем усадку.

Крепление направляющих элементов

Если не указано иначе, саморезы нужно слегка не докручивать,.

Тогда пластиковый сайдинг не будет деформироваться из-за температурного расширения.

Проверить зазор можно, вставив в него монетку.

Инструкция по шагам:

На выступающий край цоколя устанавливается, более жесткий, чем обычная панель, элемент «водоотлив». Его верхний край должен проходить по размеченной прямой.
Установка внешних и внутренних уголков. Верхняя часть крепится жёстко, средние и нижние должны оставлять небольшую слабину. Кроме того, первый саморез располагается в верхней части отверстия, а нижние в середине. Если требуется наращивать длину, верхняя деталь устанавливается внахлёст (2-3 см) на нижнюю.
Установка стартовой планки. Она располагается на 5 мм выше, чем нижний край уголка.
Отделка окон сайдингом – это целая наука. Требуется задействовать множество элементов, делать аккуратные выверенные надрезы ножницами. Дверные проёмы также окантовываются j-профилем.

В местах будущих стыков строго вертикально монтируется Н-профиль. Здесь, и в других вертикальных планках нужно оставлять ок.5 мм сверху и снизу, чтобы оставался зазор до цоколя и карниза.

Установка панелей

Направляющие установлены, теперь пришло время монтажа основного профиля сайдинга. Первый нижний элемент одевается на стартовую планку (в нижней части должен быть характерный щелчок). Эта деталь прикручивается саморезами по всей длине верхнего края. Расстояние между крепежом – примерно по 40 см.

Важно также следить за расположением шляпки самореза в отверстии: она не должна быть сдвинута на боковые стороны, а располагаться посередине. Все крепления должны быть свободными. Были случаи, что из-за неправильного, слишком тугого монтажа, сайдинг трескался в первую же зиму.

Дом, обшитый сайдинговыми панелями

По одному принципу устанавливаются все последующие ряды профиля.

До того, как прикрутить последнюю планку сайдинга, под кровлей закрепляется финишная планка. Последний элемент профиля стыкуется с ним в паз.

Завершающим этапом будет установка софитов, молдинга, водостоков, отливов и декоративных элементов.

Софиты обычно крепятся между J-профилем и F-профилем, или между двумя J-профилями.

Что нужно принять во внимание?

Кроме того, что панели должны быть закреплены свободно, а саморез располагаться посередине гвоздевого отверстия, можно учесть ещё несколько советов:

Крепёж важно вкручивать в планку строго перпендикулярно.
Поверхность сайдинга нельзя пробивать гвоздями, скобами или саморезами. Если потребовалось непредусмотренное отверстие, его можно сделать перфоратором для сайдинга.
Правильно ли закреплён элемент, можно проверить, подвигав его из стороны в сторону – он должен свободно смещаться.
Между каждой планкой и каждой направляющей должны оставаться зазоры. При летнем монтаже – 5 — 6 мм., зимой – 10 – 12 мм.
Стыковку фурнитуры можно делать внахлёст, но лучше смотрятся детали, срезанные под 45° и подогнанные друг к другу.
Для облицовки окна арочного типа применяется тот же J-профиль, но он вручную надрезается в нескольких местах для получения плавного изгиба.

Заключение

Может показаться, что в работе с сайдингом очень много тонкостей и правил. На самом же деле, всё будет интуитивно понятно. Достаточно знать основные принципы, быть аккуратным и определится с тем, какие материалы применять под обшивкой.

Внеплановые отключения отопления застают жителей домов врасплох и для того чтобы долгожданное тепло как можно быстрее вернулось в дом, нужно знать, какие меры предпринять. Нет отопления: куда звонить для быстрого устранения неполадок? Рассмотрим в статье.

Разновидности электрических котлов отопления для частных домов рассмотрим в этой теме.

Видео на тему

microklimat.pro

Утепление деревянного дома под сайдинг – все этапы монтажа своими руками

Содержание статьи:

Сайдинг – это отличный отделочный материал, который не только повышает эстетику стен дома, но и служит идеальным средством утепления здания. Использовать подобную отделку можно не только на этапе строительства дома, но и в любой момент, когда принято решение повысить теплоизоляционные характеристики внешних стен. Монтаж навесного вентилируемого фасада и утепление деревянного дома под сайдинг позволяют в любой момент сделать дом теплым, уютным и пригодным для всесезонного проживания.

Видео-урок по обшивке деревянного дома сайдингом

Сайдинг и его достоинства

Сайдинг представляет собой винилополимерные или металлополимерные наборные панели, которые используются чаще всего для облицовки фасадов частных домов и административных зданий. Это наиболее популярный в настоящее время отделочный материал. Строители полюбили его за простой монтаж и ряд достоинств, выгодно отличающих сайдинг от аналогичных видов отделок.

К положительным характеристикам сайдинга можно отнести:

Высокая химическая устойчивость;
Низкая восприимчивость к атмосферным явлениям;
Негорючесть;
Нетоксичность;
Простота монтажа;
Невысокая стоимость;
Большая цветовая гамма.

Но главное конкурентное преимущество материала в том, что обшивка стен сайдингом с утеплением позволяет существенно снизить затраты на обогрев дома. Именно этот показатель и сделал сайдинг самым востребованным материалом при загородном индивидуальном строительстве.

Сайдинг – это отличный отделочный материла, при монтаже которого можно качественно утеплить стены дома

Теплотехнические расчеты

Любые работы по утеплению здания нельзя начинать без проведения специальных расчетов, которые помогут определиться, чем утеплить дом под сайдинг и какая толщина слоя теплоизоляции должна быть.

Естественно, лучше всего озадачиться данным вопросом при составлении проекта, но если дом уже построен, то ничто не помешает получить необходимые коэффициенты непосредственно перед монтажом.

Надо понимать, что утепление под сайдинг необходимо жилому зданию, если оно эксплуатируется круглый год. Для домиков, используемых только в летний период, такие расчеты не являются обязательными.

Для того чтобы не ошибиться с теплоизоляцией, стоит обратиться к нормативной документации – СНиПам, которые действуют в регионе расположения дома. Благодаря информации о климате местности, о сезонности эксплуатации дома, а также знание коэффициентов теплопроводности, используемых для отделки фасадов материалов, можно будет определить оптимальную толщину утеплителя под сайдинг.

Далее следует приобрести теплоизоляционный материал и определиться с технологией монтажа.

Теплоизоляционные материалы: делаем правильный выбор

Утепление стен снаружи под сайдинг не будет эффективным, если ошибиться с теплоизоляцией. На строительных рынках ассортимент предлагаемых материалов данного направления очень велик, и поэтому важно знать, на какие свойства и эксплуатационный характеристики рассчитывает потребитель. Среди теплоизоляционных решений можно выделить:

Стекловолоконные утеплители;
Базальтовые утеплители;
Экструдированный пенополистирол;
Вспененный полиэтилен;
Пенопласт.

Стекловолоконные утеплители (стекловата) относятся к самым противоречивым материалам с теплоизоляционными характеристиками. Их одинаково много хвалят и ругают, поэтому стоит прислушаться ко всем мнениям и принять самостоятельное решение, если планируется качественное утепление дома под сайдинг. К достоинствам стекловаты стоит отнести:

устойчивость к пожарам;
отсутствие конденсата под облицовкой;
устойчивость к высокой влажности;
отсутствие коррозирующих свойств;
хорошие показатели звукопоглощения;
длительное сохранение изоляционных свойств.

Стекловата используется для утепления под сайдинг чаще всего, несмотря на постоянные споры о качестве данного материала

Для информации! Последний пункт и считается спорным, так как есть мнение, что в состав стекловолоконных материалов входят водорастворимые клеи, которые под действием влаги постепенно разрушаются и теплоизоляционный материал просто рассыпается.

При наличии сомнений в качестве лучше предпочесть аналог стекловаты – базальтовый утеплитель.

Базальтовый утеплитель идеально подходит для созданий изоляционного «пирога» при отделке фасадов, мансард, кровли, перегородок или полов. Материал отличается экологичностью, отличными звукоизоляционными характеристиками, невысокой ценой и долгим эксплуатационным сроком.

Экструдированный пенополистирол удачно сочетает в себе удобную для монтажа форму, бюджетный вариант стоимости и хорошие изоляционные показатели. Выпускается в форме плит, имеющих закрытую ячеистую структуру и высокую плотность.

Для информации! Совокупность свойств экструдированного пенополистирола сделали его материалом с отличными теплоизоляционными параметрами.

Также пенополистирол отличается высокой устойчивостью к действию влаги и прочностью на сжатие, что минимизирует вероятность деформации и разрушения теплоизоляционного слоя под сайдингом.

Вспененный полиэтилен также имеет ряд привлекательных для строительных работ характеристик:

Препятствует образованию конденсата;
Снижает теплопотери;
Отличный звуко- и теплоизолятор;
Пожароустойчив.

Пенопласт – еще один высокоэкологичный материал с хорошими данными по физической прочности и теплоизоляции. Отлично подходит под монтаж сайдинга с утеплением, так как легко обрабатывается и режется, устойчив к пожарам, гниению и перепадам температур. Кроме того, имеет очень высокий срок службы, что позволяет долгое время воздерживаться от капитального ремонта стен дома.

Пенопласт отлично подходит под монтаж сайдинга с утеплением

Оценив все особенности теплоизоляционных материалов и выбрав наиболее подходящий, можно начинать последний этап работ – монтаж, то есть утепление дома снаружи сайдингом.

Способы монтажа

Обычно строители выделяют три варианта укладки изоляционного слоя под отделку внешних стен:

Безкаркасный метод;
Межкаркасное утепление;
По перекрестному каркасу.

Утепление стен под сайдинг без каркаса считается самым простым и дешевым вариантом. Для проведения работ достаточно позаботиться о приобретении рулонного теплоизоляционного материала и качественного клея для наружных работ с высокой адгезией. Утеплитель клеится непосредственно на стену плотным слоем, а сверху прижимается обрешеткой, на которую и монтируются панели сайдинга.

Утепление сайдингом по каркасной технологии подразумевает наличие жестких теплоизоляционных плит, которые крепят в ячейки обрешетки (каркаса).

Утепление под сайдинг по каркасной технологии позволяет быстро и качественно провести все работы

Для информации! Каркасный метод отлично совместим с применением базальтового утеплителя или стекловаты.

Толщина брусков обрешетки должна быть примерно тех же размеров, что и толщина теплоизоляционного материала. Качественный подгон плит по толщине и ширине позволяет даже не использовать дополнительные методы крепления материала в ячейках обрешетки. Далее следует обеспечить паро- и гидроизоляционный слой посредством установления диффузионной мембраны поверх обрешетки. При монтаже мембраны необходимо создать вентиляционный зазор при помощи крепления дополнительных брусков. После монтажа облицовочных панелей можно уверенно утверждать о том, что качественный утепленный сайдинг установлен.

Монтаж по перекрестному каркасу считается самой лучшей системой для утепления стен, так как не остается ни одного варианта для возникновения так называемых «мостиков холода», которыми становятся бруски при втором варианте монтажа. Избежать этого можно одним способом – использовать два уровня каркаса с перпендикулярным расположением слоев утеплителя. Если разбить монтаж на этапы, то последовательность будет следующая:

К стене крепится обрешетка из дерева или металла.
Укладывается выбранный теплоизоляционный материал.
Монтируется второй каркас поверх первого.
Ячейки второй обрешетки заполняются утеплителем.
Монтаж пароизоляционного слоя.
Установка панелей сайдинга.

Чем сложнее монтаж утепления под сайдинг, тем более качественный получается результат

Важно! Обрешетки крепятся перпендикулярно относительно друг друга: одна по вертикали, а вторая по горизонтали.

Сайдинг – всегда теплый дом

Работы по утеплению лучше всего проводить при строительстве дома, но если вы уже купили готовое строение или затеяли капитальный ремонт старого здания, то вполне можно провести все работы и на этом этапе. Если есть сомнения, сможете ли вы рассчитать необходимые коэффициенты, выбрать теплоизоляционный материал или провести грамотный монтаж, то лучше прибегнуть к услугам профессиональных строителей. Они возьмут на себя все заботы, а хозяин в результате получит теплый уютный дом.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

Установка сайдинга с утеплителем на деревянный дом: своими руками, видео

Деревянное здание, выстроено оно из бревна, профилированного бруса, оцилиндрованного, всегда выглядит необыкновенно привлекательно. Причем настолько, что на рынке предлагают множество вариантов отделки, выполненной из других материалов, но имитирующих обшивку из дерева.

Утепление под сайдинг

Однако сама по себе древесина довольно капризна, и чувствительна к действию погодных факторов. А поэтому владельцы деревянных домов часто сталкиваются с ситуацией, когда пользовательские качества стены не утратили совершенно, а вот внешний вид уже желает лучшего.

Отделка сайдингом

Внешняя обшивка как раз и предназначена для того, чтобы защитить стены здания от разрушения и придать им достойный вид. Конечно, сам отделочный материал также подвергается действию мороза, дождя или солнца, но в отличие от материала базовых стен намного доступнее в цене.

Еще одно обязательное отличие эффективной обшивки – ремонтоспособность. Метод сборки ламелей позволяет в любой момент заменить поврежденную часть на новую. Разбирать стену для этого не нужно, то есть, ремонт проводится в самые краткие сроки и даже своими руками.

К наиболее популярным материалам относят виниловый и деревянный. Причем первый намного больше распространен, так как отличается доступной стоимостью и выпускается в двух формах: ламели и цокольные панели.

Установка винилового сайдинга возможна как на поверхность стены, так и на обрешетку, и второй способ намного выгоднее. Во-первых, позволяет обойтись без выравнивания стены, что в деревянном доме, например, невозможно. Во-вторых, такой метод обеспечивает вентиляцию, а это крайне важно. В-третьих, укладка утеплителя в этом случае производится без всяких затруднений.

Установка сайдинга на деревянный дом гарантирует полную безопасность стен и сохранение их прекрасных тепло- и звукоизоляционных качеств. При этом отделка с утеплителем решает и другую важную задачу: выводит точку образования конденсата за пределы стен дома.

Сооружение обрешетки

Этот этап работы одинаков для любого вида отделки. Разницу составляет только вертикальность или горизонтальность каркаса. Установка цокольного сайдинга

предполагает только горизонтальную обрешетку. Обычные виниловые ламели можно монтировать и по вертикали, и по горизонтали.

Для обрешетки на деревянные стены рекомендуется использовать обычный брус сечением в 50*50 мм. Дерево предварительно обрабатывается антисептиками и огнестойкими составами. Металлический профиль нежелателен.
Поверхность фасада очищается от грязи и старой отделки. Убираются наличники, подоконники, сливы и другие детали.
Элементы обрешетки монтируют с отступом от края грунта в 5–10 см или до уровня фундамента дома. Шаг между брусками определяется размерами обшивочных элементов. Для цокольных панелей, например, оптимальной считается дистанция в 600 мм, для обычных шаг может быть и больше.
Обрешетка должна представлять собой единую плоскость, поэтому при монтаже нужно постоянно проверять каркас уровнем. На фото – готовая обрешетка.

Укладка утеплителя

Инструкция по установке сайдинга своими руками не всегда содержит рекомендации по использованию теплоизоляционных материалов. К виниловой, а, соответственно, и цокольной обшивке, больше всего подходит минвата, но используется при этом не рулонный материал, а более жесткий в виде плит. Такой модуль проще установить враспорку, что рекомендуется.

Многие владельцы загородных домов отдают предпочтение плитным теплоизоляторам из-за простоты крепления. Если минвату нужно фиксировать тарельчатыми дюбелями, то тот же пенопласт можно попросту приклеить. Но здесь есть 1 нюанс.

Минвата благодаря своей высокой пористости обладает хорошей воздухонепроницаемостью. А тот же пенопласт этим качеством похвастаться не может. В результате вентиляция стен, да и самого дома оказывается недостаточной, так как внешняя обшивка мешает выводу воздуха и конденсата. Устранить недостаток можно, или установив более мощную вытяжную вентиляцию, или использовав для утепления другой материал. Из тех же плитных строители советуют вспененный полистирол и полиуретан: структура здесь ближе по форме к пористому природному материалу и обладает более высокой паропроницаемостью.

Утеплитель должен размещаться точно в ячейке. Нельзя допускать ситуации, когда материал оказывается вне пределов обрешетки. На фото можно увидеть теплоизоляцию дома.
Минвата располагается в один слой – около 100 мм, пенополистирол рекомендуется укладывать внахлест двумя слоями так, чтобы стыки нижнего ряда перекрывались листами верхнего.
Теплоизолятор перестилается диффузной паропроницаемой мембраной. Обычная полиэтиленовая пленка не годится – она паронепроницаема. Мембрана не позволяет конденсату накапливаться в утеплителе, и пропускает воздух для вентиляции.
Если высота обрешетки оказалась недостаточной и между обшивкой и теплоизолятором нет вентиляционного зазора, устанавливается контробрешетка высотой не менее 50 мм.

Установка сайдинга на видео, которое можно посмотреть на сайте, производится после монтажа утеплителя.

Технология обшивки

Отделочные ламели как обычные, так и цокольные, продаются со всеми необходимыми доборочными элементами: соединительным профилем, стартовой планкой, финишной и так далее. Однако перед укладкой сайдинг придется подрезать. Во-первых, соединение ламелей по принципу остатка длины выглядит некрасиво. Лучше рассчитать, где именно сделать стыки, чтобы фасад выглядел гармонично. Во-вторых, установка сайдинга на фронтон предполагает подрезку, так как здесь ламель перекрывает поверхность с острыми углами.

Установка углов сайдинга проводится в первую очередь. Затем фиксируют стартовую планку, а в нее защелкивают первую ламель. Крепление осуществляется к обрешетке или контробрешетке саморезами через специальные крепежные отверстия.
Следующая ламель, защелкиваясь в замок, это крепление закрывает. Фиксация не жесткая: зазор составляет 1,5 мм, чтобы при расширении материал мог двигаться вдоль крепежного отверстия и не деформировался.
Последняя ламель закрепляется в заранее установленную финишную планку. Оконные и дверные проемы по мере перекрытия фасада, окантовываются околооконными планками или универсальным J-профилем.

Установка сайдинга своими руками на видео рассматривается более подробно.