Как построить погреб своими руками: строительство и эксплуатация. Сделать погреб самому

Как сделать подвал или погреб своими руками?

Содержание

Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России. Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.

Погреб

Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.

Подвал и погреб — в чем разница?

Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.

Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству. При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже. Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.

Читайте также: пошаговая инструкция по строительству винного погреба.

к меню ↑

Делаем погреб в гараже своими руками

Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции, и размеры строения.

Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.

Схема погреба под зданием

Также нужно определиться с используемыми материалами. Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу. Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.

Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.

Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:

Обустройства пола. В первую очередь нужно вырыть котлован требуемой глубины и сформировать на его дне подсыпку из двух слоев песка и гравия толщиной 5 см, при этом каждый из них нужно тщательно утрамбовать. Поверх уплотняющей подушки заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см, после его высыхания на бетонной подготовке укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид) и заливается лицевая стяжка толщиной 7-10 см, это и будет пол в погребе. Стяжку в обязательном порядке нужно армировать стальной сеткой.
Схема пола и стен погреба
Кладка стен. К поднятию стен можно приступать не ранее чем через 10 дней после того, как вы залили пол в погребе. Оптимальным материалом является кирпич (красный либо силикатный), кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора (пропорции 1:4). Класть первый ряд нужно начиная с углов плиты, при этом не забывайте контролировать ровность кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью уровня.
Гидроизоляция стен. Простейший способ гидроизоляции — обустройство замка из жирной глины по периметру стен, который защитит их от проникновения поверхностных вод. Для этого нужно обкопать стены погреба на глубину 50 см, приклеить к ним панели пенопласта толщиной 5 мм и засыпать канаву глиной, послойно ее утрамбовывая. Пенопласт нужен не только для теплоизоляции, но и для защиты стены от расширения глины, которое происходит при ее увлажнении.
Стены погреба
Монтаж перекрытия. В качестве перекрытия имеет смысл ставить ЖБ плиту с люком, которая сформирует потолок погреба. Бетонная плита имеет существенный вес, поэтому для ее установки потребуется подъемная техника. В дальнейшем люк будет выполнять функцию входа в погреб, вместе с ним потребуется использовать переносную лестницу (обустройство лестницы с бетонными ступенями рационально лишь для больших подвалов).
Схема перекрытия погреба

После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно. Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания. Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.

Схема вентиляционной системы

Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод. Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон). Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал.к меню ↑

Делаем погреб своими руками (видео)

к меню ↑

Как правильно построить подвал?

Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража. Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.

Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.

Подвал одноэтажного дома

Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.

Разберемся, как построить подвал:

Экскаваторами разрабатывается котлован требуемых размеров.
Выполняется разметка фундаментной плиты на дне котлована.
Монтируется разборная опалубка из досок по высоте плиты, внутрь опалубки засыпается песчано-гравийная подушка толщиной 20-30 см.
Поверх подсыпки заливается подбетонка толщиной до 5 см, которая после отвердевания покрывается гидроизоляцией.
На подбетонке собирается армокаркас из прутьев диаметром 14 мм. Плиту нужно армировать каркасом в два пояса с ячейками 25*25 см. Соединение арматуры выполняется сваркой либо вязальной проволокой.
Плита бетонируется бетоном марки М400.

После набора фундаментом остаточной прочности поднимаются стены подвала из ФБС. Каждый 4 ряд кладки необходимо армировать стержнями диаметром 12-16 мм, которые закладываются в проделанные на поверхности блоков штробы.
По завершению кладки стен краном укладывается плита перекрытия, выполняющая функцию потока подвала.

Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов о том, как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция. Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см, просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.

Металлическая лестница

Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы. Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.

Читайте также: это важно знать при выборе колодезной лестницы.

Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании. Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра. С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.

Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.

Главная страница » Подвалы

byreniepro.ru

Как сделать погреб своими руками, пошаговое строительство, быстро и надежно

Оглавление:

Зачем нужен погреб?
Как начать строительство погреба?
Рытье котлована
Как осуществить гидроизоляцию пола?
Стены
Выход на улицу
Устройство крыши

Зачем нужен погреб? Это самое подходящее место для хранения урожая и заготовок на зиму. Естественные условия, при которых поддерживается постоянная температура +2C +4ºC, благоприятствуют хорошему микроклимату, который необходим для сохранения вкуса и товарного вида овощей, фруктов. Погреб необходим в частном домовладении, если хозяева занимаются садом и огородом.

Строительство такого природного холодильника можно произвести самостоятельно, причем его расположение может быть выбрано в следующих вариантах:

во дворе,
под домом,
под гаражом.

Погреб под домом или гаражом представляет собой подвал, вход в который осуществляется внутри помещения. Настоящий погреб располагают на участке, он имеет отдельный вход. Все варианты его устройства похожи технологией подготовки и укладки пола и стен, отличается лишь выход на поверхность.

Как начать строительство погреба?

Работы начинаются с определения уровня подземных вод, так как сделать погреб своими руками грамотно можно лишь с учетом этого параметра. Сначала находят самое низкое место участка и бурят в нем скважину. Стандартно ее глубина равняется 2,5 м. В эту скважину заглубляют трубу и следят за наличием в ней воды. Если она появляется в трубе, значит, грунтовые воды поднимаются выше оптимального значения.

Наиболее информативные наблюдения можно получить осенью и весной, так как в это время воды поднимаются до своих максимальных значений.

Важным показателем является степень пучения грунта. Это явление возникает по причине промерзания влажного грунта, который весной оттаивает и разрушает плотность почвы, делая ее пористой. Если воды поднимаются выше 2,5 м, проблему решают монтажом дренажа. Он представляет собой проложенную под землей трубу, которая отводит воды в дренажную канаву. Обязательно предусматривают уклон дренажа. Он равняется 5 см на каждые 10 м.

Рытье котлована

Средние оптимальные размеры погреба составляют 2,3 м глубина, 2,5 м ширина и длина. Для его расположения выбирают самое возвышенное место на участке. Это дает дополнительную гарантию отсутствия подземных вод. Выкопать котлован можно самостоятельно, но еще лучше использовать экскаватор. По периметру его размер должен быть больше будущего погреба на 0,5 м, так как понадобится делать гидроизоляцию стен.

Дно котлована утрамбовывают, затем насыпают гравийную подушку. Ее достаточная высота составляет 30 см, из которых на 20 см насыпают песок и 10 см составляет высота гравийного слоя. Элементы гравия следует втоптать в дно котлована, сверху подушки укладывают арматуру. Толщина прутьев 8 мм. Далее производят заливку бетонной смесью. Она готовится так: 3 ведра песка + 1 ведро цемента марки М200 или выше. Следует ждать полного высыхания смеси, после этого на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Как осуществить гидроизоляцию пола?

Для того, чтобы строительство погреба своими руками проходило с соблюдением технологии, следует защитить пол и стены гидроизолирующими материалами. Для этого применяют водостойкие рулонные материалы, например, рубероид. Его укладывают на застывший бетон, обмазывают гудроном. Если ширина погреба больше ширины рулона, он укладывается внахлест, а верхние края поднимают вдоль стен и приклеивают к ним. На данном этапе стен еще нет, поэтому рубероид наклеивают только на бетон и приступают к следующему этапу работ.

Стены

Материалом стен выбирают кирпич или бетон. Монолитную конструкцию начинают возводить укладыванием арматурного каркаса, ширина которого составляет 10 см. Если работают вручную, бетон не заливают сразу в полном объеме, а замешивают порциями с расчетом, чтобы его хватило примерно на 1 час работы.

Для арматурного каркаса выбирают прутья диаметром 10 мм, укладывают их вертикально, обвязывают проволокой. Опалубку устанавливают по периметру котлована с двух сторон от арматуры, после этого начинают заливку бетона. Для исключения пустот его утрамбовывают бетонным вибратором. Полное высыхание смеси занимает не менее 10 суток при условии сухой, солнечной погоды. Опалубку демонтируют через 3 недели.

Если стены погреба возводят из кирпича, используют цемент М200. Толщина стен должна составить 2 слоя красного полнотелого кирпича. Если подземные воды залегают низко, достаточно 1 слоя кирпича. Наружную изоляцию стен осуществляют обмазыванием мастикой, причем надо делать не меньше 2-х слоев. На мастику наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

Здесь хороший эффект дает наклеивание материала дна, если его длина заранее рассчитывалась на прикрепление к стенам.

Наружную сторону стен обкладывают мятой глиной. Этот прием позволяет построить погреб с улучшенной защитой от влаги и сырости. Толщина глиняного слоя составляет 10 см, если грунтовые воды поднимаются до уровня погреба. Далее с внешней стороны делают засыпку грунта, послойно уплотняя его. Внутреннюю сторону стен оштукатуривают и белят известью. Она является натуральным антибактериальным и противогрибковым средством.

Выход на улицу

Верхняя часть погреба позволяет проветривать его, входить/выходить из него по лестнице. С ее помощью регулируется температура внутри открыванием и закрыванием двери. Верхняя часть располагается по наклонной плоскости и заканчивается дверью. Ее стены также армируют и заливают бетоном после установки опалубки. Также стены можно обложить природным камнем, кирпичом.

Лестницу делают из бетона, армируя каждую ступень. Опалубку изготавливают из досок. Дверь можно сделать из дерева, для этого сбивают 2 ряда досок и делают внешнюю декоративную обшивку. Второй вариант выхода из погреба - люк. Это значит, что снаружи вниз устанавливают металлическую лестницу, которую приваривают к каркасу люка.

Устройство крыши

Для погреба сооружают односкатную либо двускатную крышу, утепленную снаружи дерном. Использование искусственных утеплителей также возможно, но применение природных материалов гарантированно обеспечивает благоприятный микроклимат. Для циркуляции воздуха встраивается вытяжная труба. Она выходит наружу, а внизу не доходит до пола 30 см. Еще грамотнее соорудить вторую трубу - приточную, таким образом, соблюдается проветривание, не образуется плесень.

Изнутри перекрытие погреба (потолок) выкладывают доской на уровне земли. Берут, как правило, горбыль, представляющий собой крайнюю доску бревна, если его распиливать вдоль. Такая доска имеет изнутри ровный срез, а снаружи - выпуклую поверхность. Изнутри горбыль штукатурят глиной, белят известью. Сверху его накрывают рубероидом, обмазывают смесью соломы с глиной. Затем обмазку накрывают влажным грунтом с травой или мхом. Этот способ удобен, когда верхняя тыльная часть погреба расположена чуть выше земли (например, он построен у подножия холма).

Наиболее эффективной крышей для стоящего отдельно погреба является двускатная. Она сооружается из доски, которая перекрывает котлован на полметра, чтобы осадки не попали внутрь. Конек крыши сооружают из бруса 50 мм, скаты покрывают рулонной изоляцией, и сверху - соломой. Также можно использовать мягкую черепицу, шифер.

Видео-лекция о строительстве погреба и его вентиляции.

osnovam.ru

Погреб своими руками

Погреб предназначен для хранения различных продуктовых запасов на протяжении длительного срока. Среди продуктов могут быть как свежие овощи и фрукты, так и различная консервация, припасенная на зиму. Погреб характеризируется тем, что способен удерживать внутри помещения постоянную влажность и температуру на протяжении всего года и не зависимо от внешних факторов.

Располагаться он может как в доме в подвальных помещениях, так и отдельно. Что касается расположения отдельно стоящих погребов, к их месту расположения выдвигается ряд условий, например, он не должен находится рядом с хлевом или другими помещениями, где содержаться домашние животные. Также нужно соблюдать дистанцию между погребом и туалетом и компостной ямой, которая составляет 10 м.

Отдельно стоящие погреба делятся на три вида: наземные, полузаглубленные и подземные (полностью заглубленные). Выбор вида зависит от рельефа участка, а также вида почвы, уровня залегания грунтовых вод. Наиболее популярные погреба – полузаглубленные. Их конструкция предполагает как надземную, так и подземную часть, причем высота подземной части колеблется от 1 до 2 м.

Строительство погреба своими руками

Построить погреб своими руками лучше на возвышенной части участка — это будет идеальным местом для него. Как правило, на возвышенностях грунт более сухой, грунтовые воды залегают достаточно глубоко, не влияя на уровень влажности. По нормам уровень грунтовых вод должен быть ниже пола погреба на 0,5 м. Если же на территории нет возвышенности или весь участок расположен в низине, а грунт постоянно влажный, под полом погреба необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого дно выкопанного котлована засыпают смесью гравия с песком. Входная дверь в погреб должна выходить на север. Вокруг постройки желательно высадить деревья.

После того, как выбран тип погреба и место для его постройки, а также его размеры и планировка, можно приступать к процессу строительства. Для начала выкапывается котлован соответствующей площади и глубиной, которая зависит от вида погреба. На его дно засыпается слой битого кирпича, битума или строительного мусора, который в последствии будет выполнять гидроизоляционную функцию. Слой тщательно трамбуется, выравнивается и заливается расплавленным битумом. Сверху заливается слой бетона. Бетон для пола погреба готовится в пропорциях цемент:песок:щебень=1:2:4. Цемент должен быть марки не ниже 400, щебень можно заменить гравием.

Возведение стен погреба

Возводить стены нужно только после того, как пол погреба полностью высохнет. В качестве материала для стен можно взять кирпич, бетон или бут. Высота помещений погреба, как правило, не превышает 2 м.

В случае возведения монолитных бетонных стен их нужно заливать сразу по всей ширине и высоте, чтобы в них не было швов и стыков. Бетонная смесь для стен аналогична смеси для пола, только песок выбирается различных фракций: 25% мелкой, 25% средней и 50% крупной фракции. Что касается размеров гравия или щебня, их размер не должен быть больше 50 мм.

Для возведения монолитных стен используются опалубки из цельных деревянных досок толщиной 2,5 см, сбитых по 6 щитов. Их длина равна длине стены, а ширина – 1/3 высоты. Опалубка крепится к кольям или столбам, установленным по периметру. В процессе заливки щиты устанавливаются друг на друга. Когда бетонная смесь высохнет, можно снимать опалубку и штукатурить стены. В качестве штукатурки используется смесь цемента с песком в соотношении 1:3. Эту же смесь можно использовать для заливки стяжки на полу погреба. Толщина стяжки должна быть около 5 см.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляции при строительстве погреба нужно уделять особое внимание. Внешние стены пропитываются битумной мастикой (битум со специальным наполнителем). Мастика наносится двумя слоями, между которыми укладывается слой рубероида. Для большей защиты от влаги полученной поверхности на нее наносят крупнозернистый песок. Если в процессе эксплуатации в стенах обнаружатся протечки, их заделывают строительным раствором из цемента и песка с добавлением жидкого стекла. Если есть желание и лишние деньги, можно вместо битумной мастики использовать специальные гидроизоляционные шпатлевки.

Из чего сделать перекрытие в погребе?

Для перекрытия можно использовать толстые деревянные доски или горбыль, а также бетонные плиты. В случае использования досок их концы в местах стыковки со стенами обрабатываются битумом. В качестве теплоизоляции используется глина с соломой, которая укладывается слоем толщиной 20 см. После того, как основная постройка готова, необходимо сделать обвалку слоем грунта, толщиной 50 см. Грунт засевается травой.

Устройство вентиляции погреба

Важной частью обустройства погреба является организация вентиляции, которая бы поддерживала заданный температурный уровень и влажность. В качестве вентиляционной системы можно использовать две трубы – приточную, расположенную внизу, и вытяжную, расположенную веру помещения. Принцип работы такой вентиляции довольно простой: холодный воздух попадает в погреб через приточную трубу, нагревается, поднимается вверх и удаляется через вытяжную трубу, обеспечивая необходимый теплообмен. Диаметры труб выбираются в зависимости от площади погреба, например, для площади до 8 м2 достаточно будет диаметра 12 см. Вместо двух труб можно использовать одну двухканальную. Ее диаметр должен быть больше – около 15 см при площади до 8 м2. В холодное время года вентиляционные трубы должны закрываться. Для этого в них забивают мешковину или солому и дополнительно утепляют крошкой пенопласта.

Если погреб поделен на несколько помещений, полностью изолированных друг от друга, каждое из них должно иметь свою независимую систему вентиляции.

Для контроля уровня влажности и температуры в помещении на стене можно повесить психрометр и термометр. Ни в коем случае для этого нельзя использовать ртутный термометр, лучше использовать спиртовой.

Обустройство ледника в погребе

Под подвалом можно также оборудовать ледник, хотя часто эту часть упускают из вида, отдавая предпочтение более простому варианту постройки. Если Вы решили обустроить ледник, это нужно учитывать еще в начале строительства, потому что в этом случае погреб будет двухъярусным. Нижнее помещение, где будет храниться лед, должно иметь достаточно толстые бетонные стены (15 и более сантиметров).

Поскольку лед в ледохранилище в любом случае будет таять, необходимо организовать отвод талой воды. Если грунт представляет собой глинистую породу, в основании погреба выкапывается колодец небольших размеров, из которого талая вода попадает в сточную трубу, а потом в водосборный колодец. Если грунт песчаный, водосборник должен располагаться глубоко в песчаной подпочве. Там выкапывается вертикальный дренаж. Последний вариант предпочтительнее, потому что является наиболее надежным.

Заготовка льда для ледохранилища осуществляется зимой в солнечный день при наличии мороза. От цельной ледяной глыбы откалываются небольшие куски льда и оставляются на улице на пару дней. В ледохранилище они укладываются слоями, плотно прилегая друг к другу. Щели на стыках между ними засыпаются снегом или мелкими осколками, к которым добавляется поваренная соль. Верхний слой льда укрывается пленкой из полиэтилена, которая должна плотно прилегать к поверхности льда.

Советы

Вход в погреб оборудуется утепленной дверью или крышкой люка.
Лестница в погреб должна быть с наклоном около 45°.
Есть также несколько советов, как сэкономить на строительстве погреба, а также наиболее эффективно использовать полезную площадь земельного участка. Например, можно построить один погреб своими руками на несколько домов, расположенный на границе участков. Это позволит сэкономить до 25% затрат. Также можно обустроить погреб под гаражом, что сэкономит площадь участка.

prostostroy.com

Как сделать погреб самому

Погреб является своеобразным холодильником и служит для длительного хранения продовольственных запасов: овощей, фруктов, солений, варений, компотов, мяса и молока.

Погреб своими руками

Если его строительство произведено правильно и вентиляционная система сделана должным образом, то таким погребам присуще сохранение постоянного температурного режима и поддержание соответствующего режима влажности.

Если эти показатели в норме, то продукты надолго сохраняют свежесть, меньше подвержены гниению, фрукты и овощи более длительное время сохраняют вкус и товарный вид. Поэтому строительство погреба вполне оправдано и резонно возникает вопрос – как сделать погреб?

Правильное размещение погреба

Погреб можно разместить непосредственно под домом или летней кухней, возможно также его размещение под сараем или гаражом. Вход в погреб можно сделать как снаружи, так и изнутри, прямо из жилого помещения. Это зависит не только от желания хозяина, а в основном от технической возможности и удобства в эксплуатации.

Прежде чем задуматься о том, как сделать погреб в доме, нужно непременно обратить внимание на уровень грунтовых вод. Если он не значительный, то размещение погреба в подполе вполне оправдано. Если же грунтовые воды высокостоящие, то невозможно произвести его защиту от сырости. В таком случае строительство погреба нецелесообразно и лучше всего сделать так называемый выносной погреб.

Лучше всего определять уровень грунтовых вод весной, когда он самый высокий. В идеале, чтобы вода не доходила до основания погреба на 60-100см.

В зависимости от наличия грунтовых вод и их уровня погреба подразделяются на три вида:

Заглубленные;
Полузаглубленные;
Наземные.

Строительство подземного (заглубленного) погреба

Удобство погреба для хозяйки вряд ли можно недооценивать!

Подземный погреб создает условия наиболее благоприятные для хранения, не требует больших затрат при строительстве и очень удобен в эксплуатации. В основном делается в тех местах, где грунт плотный, а место возвышенное и сухое.

Во избежание осыпания стен рытье котлована производят таким образом, чтобы они имели небольшой угол наклона. На дно котлована вначале укладывают щебень, затем утрамбовывают его и пропитывают горячим битумом.

Слой битума необходимо сделать толщиной порядка 5-7см. Он и будет основанием пола погреба. Затем насыпается глинобитный слой высотой 8-10см.

Обшивка стен котлована производится в основном досками или горбылем. Наилучшим решением будет сооружение съемной обшивки. Такую обшивку можно будет летом снять и просушить, это значительно продлит срок службы заглубленного погреба и улучшит технические характеристики хранения продуктов.

Для потолка используются жерди или подтоварник, покрытые глиносоломенной смазкой. Все это засыпается землей на высоту не более 30-40см для улучшения теплоизоляции.

Крыша для такого погреба делается в основном двускатной, которая доходит до земли и её свесы должны перекрывать котлован на расстояние не менее 50см по его периметру. Чтобы ликвидировать промерзание погреба зимой перекрытие необходимо утеплить. Для быстрого отвода воды от погреба делается водоотвод в форме канавы глубиной 50-60см.

Часто такой погреб делают двухъярусным, состоящим из подземной части и надземной. Стены делают из кирпича, дерева или бетона, пол – бетонным или глиняным, перекрытия – из деревянных балок.

Верхняя часть погреба называется погребница. Она представляет собой тамбур, который служит для предохранения нижней части погреба от переохлаждения в зимнее время и от перегрева в летнее время года.

Такой погреб делается всегда отдельно стоящим на участке. Погребница может использоваться как дополнительное хозяйственное помещение. Нижняя часть погреба оборудуется полками и закромами, расположенными по разные стороны. Это очень удобно в эксплуатации. Полы в закромах желательно сделать решетчатыми, что улучшит вентиляцию, а высота закромов должна быть порядка 90-100см. Оптимальное расположение полок друг от друга – 50-60см.

Оборудовав погреб ещё вентиляционной трубой, вполне можно им пользоваться.

Строительство полузаглубленного погреба

Устройство погреба на участке

Если уровень влажности местности достаточно высокий, то целесообразно строительство полузаглубленного погреба.

Вначале роется котлован глубиной порядка 70-90см. Его размер делается несколько больше (на 50-60см), чем предполагаемый размер самого погреба. Это нужно для удобства проведения каменных работ и работ по гидроизоляции. Рытье котлована желательно производить вручную, чтобы излишне не повредить поверхность грунта. При обнаружении водоносных жил их необходимо сразу же заделать. Тампонирование глиной производится на глубину до 10-15см.

Затем возводятся стены, при этом используется кирпичная кладка, которая впоследствии штукатурится, или бетонные плиты. В штукатурку добавляется акватрон – гидроизоляционный материал. Основные его преимущества – водонепроницаемость и морозостойкость, высокая адгезия с кирпичом и бетоном, возможность нанесения на внутренние поверхности, простота в применении, отсутствие токсичных веществ.

Гидроизоляция может быть выполнена при помощи глиняного замка, толщина которого 25-30см. Размещается она по всей площади поверхности стен и фундамента с наружной стороны.

Для перекрытий используется горбыль с последующим обмазыванием его глиной. Для теплоизоляции сверху помещается слой земли.

Строительство наземного погреба

При неглубоком залегании подземных вод сооружаются наземные погреба.

Сейчас рассмотрим, как правильно сделать наземный погреб.

Наземные погреба бывают нескольких видов, которые отличаются как методикой строительства, так и местом, которое отводится под его обустройство.

Пристенный погреб является разновидностью наземного. Такой погреб – пристрой к дому, пристраивается он к одной из его стен. Материалом для его строительства служит монолитный бетон или кирпич. Для кладки применяется песчано-цементная смесь и толщина её составляет порядка 25см, то есть кладка ведется в один кирпич.

Стенки следует очень тщательно оштукатурить с обеих сторон. Для этого используется цементный раствор. Для гидроизоляции применяется битумная обмазка. Делать её целесообразно в два слоя и с наружной стороны. Для пола земля должна быть выровнена и зачищена. После этого проводят подготовку из бетона, толщина составляет порядка 10-15см. Затем в течение недели дают бетону затвердеть и производят устройство пола толщиной около 5см.

В таком погребе овощи хранятся в закромах, которые делают решетчатыми и приподнятыми над полом на 10-15см для улучшения вентиляции. Для солений делают специальные полки.

Погреб с обваловкой, являющийся ещё одной разновидностью наземного погреба, рекомендовано обваловать землей. Она делается для поддержания температурного и влажностного режимов на должном уровне.

Классический погреб под сыры

Для такого погреба стены делаются или из бревен или из горбыля и конопатят мхом. Мох прекрасно поглощает неприятные запахи и не гниет. Затем их промазывают битумом, и производится покрытие рубероидом.

Потолок обмазывают слоем глины с соломой и покрывают рубероидом. Полы выкладывают из кирпича. При этом применяется кладка «в елочку», при которой расход кирпича на 1 кв.м. составляет около 64 кирпичей.

На последнем этапе строительства производят обваловку землей. Этот земляной холм можно декорировать, засеяв его травой или декоративными растениями, обложив дерном или оборудовав альпийскую горку.

В хранилище, как и у всех видов погребов, нужно сделать вытяжку и установить двойные двери.

Эксплуатация погребов

Чтобы продлить срок службы погреба, нужно выполнять некоторые правила по его эксплуатации.

Одной из важных температурных характеристик является относительная влажность воздуха, которая должна поддерживаться на уровне 80-90%. Если влажность ниже, то, например, картофель становится сморщенным, если же больше, то картофель начинает прорастать и гнить.

Если в погребе гаснет спичка, то можно говорить о повышенной концентрации углекислого газа. В этом случае можно с уверенностью сказать о плохой работе вентиляции. В первую очередь нужно её проверить и при необходимости проветрить погреб, обеспечив приток свежего воздуха, открыв настежь створку люка.

При образовании конденсата нужно срочно принимать меры по его устранению, иначе это плохо скажется как на продуктах, так и на самом помещении. Появление конденсата происходит из-за плохой вентиляции или из-за потолка, который недостаточно утеплили.

Устранение всех возникших проблем и неполадок значительно увеличит срок эксплуатации погреба.

Общая технология устройства погреба

Итак, как видно из всего вышесказанного, погреба могут быть наземными, полузаглубленными и полностью заглубленными. Собственно, какой погреб устраивать будет зависеть только от гидрологических факторов, то есть от глубины залегания грунтовых вод.

Наиболее применимым считается погреб, который заглублен наполовину, то есть уходит в грунт примерно на 1-2 метра.

Когда мы строим погреб своими руками, то можно говорить об определённых принципах строительства, которые присущи любому типу погреба, будь-то насыпной погреб или подземный.

Лучше всего погреба строить на какой-либо возвышенности, при этом грунт должен быть сухим.

Для погреба, как собственно и для самого процесса строительства, лучше, если дно погреба будет выше глубины залегания грунтовых вод на полметра, или больше.

Если то место, где погреб строить нужно, сильно увлажнено, то на дно котлована, который вырыт специально под него, нужно уложить песчаную подушку. Лучше будет уложить подушку из смеси песка и гравия. При этом нужно использовать жёлтый строительный песок, который является крупно гравелистым. Вход погреба желательно сделать с северной стороны, вокруг погреба можно устроить сад, то есть посадить деревья и кустарник. Эти растения впитывают влагу из почвы, что предотвратит её попадание в сам погреб.

Итак, что касается непосредственно самого строительства. Сначала нужно правильно выбрать место под него. Это делается исходя из всего вышесказанного.

Дальше на выбранном месте нужно вырыть котлован, который будет по размерам чуть больше размеров самого погреба, который планируется построить.

Дальше, если грунт увлажнён, то нужно насыпать подушку из песка и щебня, можно использовать просто один щебень, или гравий. Использовать чистый песок не рекомендуется, так как он тоже быстро намокает. Такая подушка должна быть в толщину примерно 15-20 сантиметров.

Кстати, в качестве материала для подушки подойдёт куски битого кирпича, стекло, битый шифер и другой строительный мусор.

Такой слой называется гидроизоляционным. После того, как он насыпан, его нужно утрамбовать и разровнять. Трамбовать можно любой ручной трамбовкой. Дальше утрамбованный и выровненный гидроизоляционный слой проливают смолой или битумом. После того, как битум застывает, наверх него заливается небольшой слой цементного раствора.

Чтобы приготовить цементный раствор можно воспользоваться классической пропорцией, то есть необходимо взять 1 часть цемента, который будет иметь марку не ниже М400, 2 части песка, который будет иметь среднюю фракцию, то есть примерно 1 миллиметр, и 4 части гравия или щебня, небольшой фракции.

После того, как бетон залит, его оставляют высыхать и набираться прочности. Сохнуть бетон должен примерно 3-4 дня, при плохих погодных условиях этот срок увеличивается до одной недели.

После полного высыхания бетона, можно начинать возводить стены. Высота стен должна быть примерно два метра, чтобы в таком погребе было комфортно находиться, причём это не зависит от того, какой погреб строится – насыпной или полностью заглубленный.

В качестве материала для возведения стен можно использовать:

Бутовый камень;
Красный и белый кирпич;
Бетон;

Если планируется, что стены будут бетонные, то нужно устраивать опалубку, на всю высоту стен. При этом такие стены могут армироваться. Сами стены нужно заливать за один раз, а не в течение нескольких дней. При застывании одного слоя бетона и последующей заливке второго, между ними образуется горизонтальный шов, который является местом пониженной прочности.

Что касается самого бетона, то его можно готовить по той же пропорции, что и бетон для гидроизоляционного слоя, который в нашем случае является ещё и плитным фундаментом.

Следует отметить, что стоит внимательно относиться к выбору строительных материалов. Например, у гравелистых песков различают три фракции:

Крупная, то есть 0,25 миллиметра, примерно 50 процентов всех песок;
Средняя, то есть 1 миллиметр, примерно 25 процентов всех песков;
Мелкая, то есть 3 миллиметра и выше, примерно 25 процентов всех песков;

Оптимальной для замеса бетона считается средняя фракция.

При этом гравий нужно использовать такой, который обладает фракцией с максимальной величиной в пять сантиметров.

Опалубка для бетонных стен должна подготавливаться и устанавливаться заранее, так как это большой объём работ.

Как правило, своими руками изготавливают опалубку из досок. Толщина таких досок должна быть минимум 25 миллиметров.

Опалубка состоит из отдельных щитов, которые сбиваются на месте. Такие щиты укладывают по длине. Поэтому длина щита должна быть примерно равна длине погреба, а вот ширину лучше сделать на одну треть от общей высоты погреба. Таким образом, получится, что всего на одну стену нужно 3 щита.

Чтобы щиты не развалились в разные стороны, нужно по всему периметру устраиваемого погреба забить в грунт деревянные колья. Эти колья будут потом удерживать щиты от смещения.

Не стоит устанавливать сразу все щиты. Это нужно делать постепенно. Сначала устанавливается один ряд щитов по всему периметру. Потом заливается бетон. Дальше устанавливается второй ряд щитов по всему периметру и опять заливается бетон, и потом устанавливается третий ряд щитов.

После того, как бетон полностью высохнет, можно снимать опалубку, стены погреба можно оштукатуривать.

Это нужно для того, чтобы покрыть стены защитным слоем цементного раствора. При оштукатуривании стен используется обычный цементный раствор, который не содержит гравия или щебня.

Готовится такой раствор по следующей пропорции:

1 часть цемента;
3 части песка;
Вода;

Как видно, количество воды не указано. Это связано с тем, что для разных слоёв штукатурки нужно разное количество воды. Напомним, что оштукатуривание стен производится в три слоя.

Стоит отметить, что точно таким же раствором можно залить и пол. Толщина должна быть примерно около 5 сантиметров.

Гидроизоляция погреба

Для того чтобы предотвратить попадание влаги в погреб, его нужно гидроизолировать. Для этого используется гидроизоляционный материал. Самым популярным в частном строительстве считается битум, однако сейчас промышленность выпускает огромное количество обмазочной гидроизоляции.

Все стены снаружи нужно обмазать битумом. Делать это нужно послойно. Сначала стены обмазываются битумом, потом клеится слой рубероида. Дальше уже сам рубероид обмазывается битумом.

Верхний слой битума нужно обсыпать крупнозернистым гравелистым песком, чтобы защитить сам гидроизоляционный слой.

После того, как со стенами разобрались, остаётся укрепить откосы стен грунтом.

Что касается самого перекрытия. Его лучше делать из достаточно толстых досок. Если есть желание и средства, то можно устраивать железобетонное перекрытие. Есть железобетонные плиты – можно укладывать их, если таких плит нет, то можно сделать монолитное железобетонное перекрытие.

В том случае, когда перекрытие всё же будет устраиваться из досок, нужно не забыть про их гидроизоляцию. Концы досок, которые будут лежать на стенах, нужно промазать битумом.

Теплоизоляционный слой устраивается из глины и соломы. Эта смесь укладывается слоем в 20-25 сантиметров. Потом наверх укладывается грунт, толщина которого не должна быть меньше 50 сантиметров.

Вентиляция погреба

Для того чтобы в погребе поддерживалась нужная температура, а также не было сырости, его нужно постоянно проветривать. С этой целью погреб нужно оборудовать двумя вентиляционными трубами:

Вытяжная труба;
Приточная труба;

Для того чтобы воздухообмен был достаточно качественным, эти две трубы размещают на разных уровнях, то есть одна снизу, а вторая сверху.

При этом вытяжная труба должна находиться сверху, поскольку тёплый воздух всегда наверху, так как он легче холодного. Приточная же труба должна находиться примерно в полуметре от пола.

В качестве устройства для проветривания погреба можно использовать и обычную двойную трубу. В одну трубу воздух будет поступать, а с другой постоянно будет выходить. Такая труба должна быть оборудована ветроулавливателем и регулирующими задвижками.

Диаметры трубы выбираются из расчета объёма погреба. При объёме в 15-20 кубических метров достаточно будет трубы диаметром в 12 сантиметров. Если труба будет одна, то её диаметр должен быть не меньше 15 сантиметров.

Чтобы зимой в погреб не поступал холодный воздух, трубы забивают утеплительным материалом и глиной.

Внутреннее помещение погреба нужно устраивать в несколько отсеков – в два или больше. Также в погребе можно устроить несколько полок для того, чтобы хранить закатку не на полу, а на стеллажах.

Если погреб имеет спуск, то лучше его оборудовать лестницей. Уклон такой лестницы не должен быть большим 45 градусов, так как больший уклон просто неудобен. Вход нужно закрывать дверью, которая с внутренней стороны может утепляться.

Ледник

В погребе часто устраивают ледник. Это такой отсек в погребе, который используется для хранения льда.

Такой отсек делается в самом низу погреба. Причём стены должны быть в таком отсеке из бетона, а их толщина порядка 15 сантиметров.

При устройстве такого отсека в погребе, нужно позаботиться о том, чтобы отводить талую воду. Сделать это можно множеством способов.

Куски льда заготавливаются зимой, когда день солнечный и морозный. Куски выпиливают из ледяных глыб и оставляют лежать пару дней. Потом из этих кусков строим пирамиды в леднике. Промежутки между кусками льда заполняют снегом вперемешку с поваренной солью. Сверху все льдины нужно аккуратно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

видео-инструкция по монтажу, особенности дренажа, из чего лучше, цена, фото

Без погреба немыслим ни один загородный дом, ведь только здесь можно хранить урожай и зимние заготовки на протяжении длительного времени. Поэтому, если погреб не был выполнен в процессе строительства дома, то он должен стать одной из первых надворных построек. Далее мы рассмотрим, как сделать погреб своими руками, чтобы он был сухим и удобным в эксплуатации.

Строительство погреба

Виды погребов

Перед тем как самому сделать погреб, необходимо определиться каким он должен быть. Существует много разновидностей подземных строений, которые похожи между собой, но при этом отличаются функциональностью.

В частности можно выделить такие конструкции, как:

Наземные погреба;
Овощные лабазы;
Каменные капитальные хранилища для продуктов;
Заглубленные камеры;
Бурты;
Блокированные погреба;
Погреба под домами, гаражами или другими надворными постройками;
Подпольники;
Финские ледники.

Если строить подвал под домом время ушло, то наиболее оптимальным вариантом будет строительство капитального подземного погреба, в котором можно хранить не только продукты, но и всевозможный инвентарь.

Таким образом, строение сможет заменить собой еще и сарай. Поэтому, в качестве примера, будем рассматривать, как сделать погреб на улице подземного типа.

Схема подземного подвала с наклонным входом

Зимой в таком погребе температура не опускается ниже 2-3 градусов по Цельсию, а летом она не поднимается выше 4-5 градусов. На участке такой погреб практически незаметен.

Чаще всего такие погреба делают вертикальными, однако, в некоторых случаях можно сделать наклонную конструкцию. Первый вид построить проще и дешевле, но второй более удобный в использовании.

Однако, чтобы погреб справлялся с поставленными задачами, строительство конструкции должно производиться в соответствии с правилами технологии. Поэтому, если вы решили заняться этой работой своими руками, то следует подготовиться к тому, что процесс этот нелегкий, кропотливый и достаточно затратный, но при этом полностью окупаемый.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступать к работе, необходимо решить ряд важных моментов, в частности – из чего сделать стены погреба, где он будет располагаться, какого он будет размера и т.д. Все параметры будущего строения следует нанести на бумаге.

Когда проект будет готов, можно посчитать, сколько стоит сделать погреб и выполнить закупку материала. Теперь детальней рассмотрим, как определиться с основными моментами проекта.

Лучшее место для погреба – возвышенность

Выбор места

Лучше всего построить погреб на возвышенности, так как это будет наиболее сухое место на участке. В таком случае гидроизоляция получится менее затратной, но при этом надежной и долговечной.

Также при выборе месте, следует иметь в виду, что пол подвала должен располагаться хотя бы на полметра выше уровня протекания грунтовых вод. При этом, желательно учитывать и удобство его использование, желательно чтобы он располагался недалеко от дома.

Обратите внимание!Котлован должен располагаться на достаточном расстоянии от других построек, чтобы не нарушилась целостность их фундамента.

Строительство погреба из бетонных блоков

Выбор материала

После того, как место на участке будет обозначено, необходимо решить из чего сделать погреб. Делать выбор следует исходя из собственных требований к строению, а также ряда других факторов.

От материала зависят не только эксплуатационные свойства строения, но и его цена.

Для стен подвала можно использовать:

Бетон;
Бетонные плиты;
Камень;
Керамический кирпич.

Нежелательно применять шлакоблоки и другие пористые материалы. Однако, если они остались после строительства дома, то можно использовать и их, однако придется тщательно выполнить гидроизоляцию и принять другие влагозащитные меры. Как сделать сухой погреб, мы рассмотрим ниже.

Строительство погреба

Подготовка котлована

Строительство погреба начинается с обустройства котлована. К его возведению можно привлечь экскаватор. Если место на участке достаточно сырое, с близким расположением грунтовых вод, то котлован должен быть больше по размеру, чем погреб, что позволит произвести обработку стен подвала гидроизоляционным материалом снаружи.

Подготовка котлована

После того, как яма будет вырыта, следует подготовить дно котлована.

Работа выполняется следующим образом:

В первую очередь дно необходимо выровнять и хорошо уплотнить.
Затем поверхность засыпается слоем крупного гравия, мелкого щебня или гальки толщиной около 15 см.
Далее укладывается слой смеси глины с водой, в результате чего получается глиняный гидрозатвор. В том случае, если погреб расположен на сухом возвышенном участке, такого пола будет вполне достаточно. В противном случае необходимо предпринять другие меры.

Совет!Не стоит рыть котлован в дождливую погоду, так как это может существенно усложнить процесс – на его дне скопится вода и котлован превратится в грязевую ванну.Поэтому, перед началом работы, желательно узнать прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Подготовка погреба к заливке

Изготовление пола

Если грунтовые воды расположены близко, то поверх подушки необходимо выполнить бетонный пол.

Инструкция по его изготовлению выглядит следующим образом:

В первую очередь пол покрывается несколькими слоями гидроизоляционного материала. Отличным вариантом является рубероид, однако, стыки необходимо склеить при помощи горелки или битумной мастики, чтобы гидроизоляционный слой получился герметичным.
Затем необходимо сделать опалубку из досок.
Следующим шагом является укладка арматуры. Если стены подвала тоже будут бетонными, то по периметру нужно установить вертикальные прутья для армирования стен.
Затем пол заливается бетоном марки М300.

После заливки пола, работу необходимо прекратить на месяц, до полного застывания бетона.

Возведение стен погреба из шлакоблока

Возведение стен

Следующим этапом является возведение стен подвала. Данная процедура зависит от того, какой для этого выбран материал.

Если стены будут монолитными, то они возводятся по тому же принципу, что и бетонная плита. В случае использования кирпича, шлакоблока и других подобных материалов, выполняется обычная кладка.

При возведении стен из кирпича, толщина зависит от условий грунта. На сухом участке можно строить в полкирпича, однако в этом случае нельзя использовать тяжелое перекрытие. В условиях сырого грунта, строить необходимо в полный кирпич.

Если стены возводятся из шлакоблоков или прочих материалов, технология не меняется – возводится кладка на цементном растворе. При возведении стен на грунте, а не на плите, предварительно нужно выполнить ленточный фундамент.

Обратите внимание!Перед укладкой кирпича или другого материала, бетонную плиту следует покрыть гидроизоляционным материалом.

На фото — бетонное перекрытие погреба с лазом

Перекрытие

Важным элементом конструкции кровли является перекрытие. От качества его выполнения, зависит общий результат работ. Даже если стены и пол построены по всем правилам, неправильно выполненное перекрытие может привести к тому, что погреб будет непригоден к эксплуатации.

Если погреб выполнен из бетона, то в качестве перекрытия можно использовать бетонные плиты. Для менее надежных стен, можно использовать балки и доски.

Работа выполнятся в следующем порядке:

Поверх стен укладываются балки.
Затем потолок обшивается досками.
Поверх досок настилается гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид или полиэтилен.
Далее укладывается теплоизоляционный материал, к примеру, можно засыпать перекрытие слоем керамзита. Теплоизоляционный материал является обязательным элементом, так как сделать погреб холодным в летнее время и достаточно теплым в зимнее, можно только таким способом.
После слоя утеплителя, укладывается еще один слой теплоизоляционного материала, и поверхность засыпается грунтом.

При выполнении перекрытия, необходимо выполнить вертикальный лаз либо пологий спуск, в зависимости от типа проекта.

Схема дренажной системы

Делаем погреб сухим

Дренажная система

После возведения коробки конструкции, необходимо выполнить ряд мер, чтобы помещение было сухим.

В первую очередь рассмотрим, как сделать дренаж погреба:

По периметру помещения необходимо выкопать траншеи.
Затем на дно траншей укладывается слой специального материала – геотекстиля.
Затем дно засыпается слоем щебня или гравия.
Далее в траншеи укладываются дренажные трубы. При этом необходимо соблюдать уклон – 0,5 см на метр трубы.
После этого трубы засыпаются толстым слоем гравия.
Концы труб необходимо вывести в дренажный колодец.

Совет!Для выполнения дренажной системы пойдут керамические, асбестоцементные или пластиковые трубы.

Гидроизоляция

Когда коробка будет полностью готова, следует обработать стены гидроизоляционным материалом. Решая, как сделать погреб сухим, можно отдать предпочтение наиболее распространенным материалам – битумной мастике, поверх которой клеится рубероид.

Обработку стен следует выполнить как снаружи, так и изнутри помещения. После данной процедуры стены подвала закапываются. Теперь осталось только оборудовать помещение стеллажами и ящиками для хранения продуктов.

Вывод

Строительство подвала не такая уж сложная процедура, как может показаться изначально, однако, она требует точного соблюдения технологии. Даже незначительная ошибка, допущенная на любом из этапов строительства, может пустить насмарку всю остальную работу.

Чтобы этого не произошло, придерживайтесь рекомендаций приведенных выше. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

Как построить погреб на улице

Каждый, кто имеет у себя на земельном участке огород или сад, наверняка задавался вопросом о необходимости строительства погреба во дворе. Ведь это сооружение на протяжении уже не одного тысячелетия служит людям в качестве природного холодильника. Благодаря тому, что температура в погребах летом не превышает 4 – 5 градусов, а зимой не опускается ниже 2 градусов, трудно представить себе место, более подходящее для хранения урожая овощей и фруктов. Изготовить такое полезное сооружение не так уж и сложно. О том, как построить погреб на улице самостоятельно, пойдет речь в данной статье.

Сказочный погребок на приусадебном участке.

Важные замеры и расчеты для строительства погреба

Перед тем, как приступить к строительству погреба на своем дачном участке, необходимо произвести определенные геологические изыскания. Для этого совсем не обязательно привлекать профессионалов. Первое, что нужно сделать – это определить уровень подъема грунтовых вод. От этого знания зависит глубина самого погреба. Чтобы провести такое исследование, нужно в самом низком месте участка пробурить скважину или выкопать яму глубиной 2,5 м. В нее нужно спустить трубу, за которой требуется установить наблюдение. Если в трубе появится в скором времени вода, то любое подземное строительство будет проблематично из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы показатели были корректными, наблюдения делают не в самый жаркий период года. Если на участке есть колодец или скважина, то делать ничего не нужно, достаточно знать их глубину, чтобы принять адекватное решение.

Схема залегания грунтовых вод в слоях грунта

Если при исследовании выявлено, что грунтовые воды залегают выше 2,5 м от поверхности или в грунте имеются, так называемые, верховые воды (верховодка), то для строительства полноценного погреба потребуется устройство дренажной системы. Для этой цели по периметру площадки, на которой планируется устройство погреба, прорывают траншею на глубину ниже залегания грунтовых вод. В нее укладывают дренажную трубу, которую отводят в специальную емкость или в самое низкое место на участке. Вокруг трубы засыпают щебень или керамзит, а сверху закрывают геотканью, после чего закапывают водопроницаемым грунтом. Уклон трубы необходимо делать из расчета 5 – 10 см на каждый десяток метров.

Схема разреза дренажа вокруг погреба.

Кроме глубины залегания вод, необходимо подметить и наличие такого явления, как пучение грунта. Оно проявляется в результате сильного промерзания влагонасыщенного грунта. В процессе таяния этого льда происходит разрушение почвы. Она покрывается огромным количеством пор и теряет свою плотность. Строить на таком участке нужно с большой осторожностью.

Последствия нарушения технологии строительства на пучинистых грунтах.

Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько основных правил для возведения погреба на приусадебном участке:

Планировать строительство погреба необходимо заранее, чтобы произвести все необходимые наблюдения.
Строить нужно только в теплый период года, лучше всего в июли или августе.

Если участок имеет неровный рельеф, то выбирать лучше самое высокое место.
Все помещения погреба должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой.
Деревянные элементы конструкции хранилища обязательно нужно пропитывать антисептическими средствами или расплавленным битумом
Если погреб делается с полноценной входной вертикальной дверью, то устанавливать ее нужно с северной стороны сооружения.

Если эти правила понятны и хорошо усвоены, то можно приступать непосредственно к самому строительству.

Земляные работы

Обычно уличный погреб делают с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 м. Для этого выбирают самое высокое место на участке, где копают котлован. Делают это лопатами, но если есть возможность, то лучше привлечь землеройную технику. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Это необходимо для сооружения гидроизоляции и для удобства устройства стен.

Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см.

Дно котлована тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка должен быть 20 см, а гравия 10 см, итого 30 см дренажной подушки. После этого гравий утрамбовывают, чтобы он проник в песок, как можно глубже. Поверх получившейся подушки укладывают арматуру диаметром 8 мм и связывают прутья проволокой либо пользуются сварочным аппаратом. Затем делают бетонную стяжку обычным способом, разводя цемент и песок в соотношении 3:1. Дождавшись высыхание бетона, а это около недели, укладывают гидроизоляцию.

Как правильно сделать гидроизоляцию

В таком сооружении, как погреб, качественная гидроизоляция имеет очень важное значение. Ее делают, как на пол, так и на стены. Для подземного хранилища неплохо подойдет даже самое дешевое рулонное покрытие – рубероид. Для его наклейки расплавляют обычный гудрон и наклеивают листы рубероида в несколько слоев крест на крест. Каждый слой проклеивают гудроном. Если гидроизоляция делается уже после возведения стен, то края рубероида необходимо загибать на них. В нашем случае стен еще нет, поэтому закрываем рубероидом только пол.

Сооружение стен

Для того, чтобы сделать стены, существуют различные материалы. Самым простым вариантом являются доски, но они быстро сгниют, поэтому такой проект даже не будем рассматривать. Лучше всего сделать стены из кирпича или бетона. Можно еще закопать готовую металлическую емкость, но в этом случае, каких-либо особых инструкций не требуется. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед возведением стен укладывают армирующий каркас шириной 10 см. Для этого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм. Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с помощью вязальной проволоки.

Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

После установки арматуры собирают деревянную опалубку вдоль всех стен. Когда она будет готова, то приступают к заполнению ее раствором. Бетон стоит замешивать по мере необходимости, чтобы он не успел затвердевать. Одной порции должно хватать на 1 – 2 часа проведения работ. В процессе заливки бетон стоит утрясать строительным вибратором. Это исключит неприятности с образованием пустот внутри монолита. Залитую опалубку стоит оставить на 2 – 3 недели. Только за этот срок бетон полностью застынет.

Если стены начинаем делать из кирпича, то для кладочного раствора используем цемент марки М200. Оптимальный вариант для погреба – это стены из 2 слоев полнотелого кирпича. Если грунт достаточно плотный, а грунтовые воды залегают глубоко, то можно обойтись и всего одним слоем. Хоть бетон, хоть кирпич, требуют устройства гидроизоляции. Для этого применяют обмазочный ее вид. Гидроизоляционной мастикой промазывают все стены в 2 – 3 слоя, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

С внешней стороны стены обкладывают мягкой глиной. Это позволяет создать качественную защиту от влаги и конденсата. Слой глины делают более 10 см, после чего засыпают все пустоты грунтом. Внутреннюю поверхность стен белят известью. Это дешевый материал, который кроме красящего эффекта имеет еще и антисептические свойства. Известь – неплохая защита от грибка, микробов и плесени.

Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

Какие могут быть входы в погреб

Простейшим вариантом входа в погреб является обычный лаз или люк, который имеет горизонтальную крышку. Его выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Такой вариант используют чаще всего в полностью заглубленных погребах. Лаз представляет собой канал с квадратным сечением. От крышки до потолка погреба должно быть расстояние около 1 м. Кроме того, это сооружение должно выполнять роль шлюза в зимний период. Для этого в нижней части лаза устраивают еще одну крышку или просто кладут дощечки, которые летом убирают. Пространство между крышками на зиму заполняют мешками с соломой или опилками. Для спуска в погреб в этом случае используют обычную лестницу с горизонтальными перекладинами.

Вариант с люком простой, но не очень удобный, так как спускать по такой лестнице мешки с овощами проблематично. Кроме того, это еще и очень опасно. Чтобы создать максимум удобств, необходимо сделать полноценную дверь с наклонной пологой лестницей в хранилище. Такой вход может даже стать украшением вашего участка, если приложить немного дизайнерской фантазии.

Декоративно оформленный вход в погреб.

Двери в погреб делают из дерева, но с внутренней стороны они должны быть обшиты гидроизоляционным материалом. При таком устройстве тоже желательно устроить тамбур, что предотвратит проникновение холодного воздуха из вне. Лестница при таком устройстве входа делается с полноценными ступенями. Угол ее наклона оптимально должен быть 45 градусов. Если угол больше, то нужно обязательно предусмотреть поручни. Ступени лестницы нужно покрыть каким-нибудь не скользким материалом. В противном случае, зимой она может представлять опасность из-за появления изморози.

Различные варианты крыши

Любой погреб на улице должен быть оборудован крышей. Она может быть односкатная или двухскатная. Полностью заглубленные погреба закрывают сверху слоем грунта, поэтому в них крыша не видна, но она должна быть. Частично заглубленный погреб тоже можно закрыть слоем грунта и дерна, что создает дополнительную теплоизоляцию. Крышу делают обычным для всех строений способом. Вначале укладывают балки перекрытий, после чего устраивают сами перекрытия, поверх которых делают стропильную систему, обрешетку и собственно саму кровлю из водонепроницаемого материала.

Пример двускатной крыши на погребе.

Для устройства перекрытия без видимой крыши лучше использовать горбыль, который кладут ровной стороной вниз. Снизу его штукатурят и белят известью. Сверху горбыль закрывают рубероидом, после чего обмазывают соломенно-глиняной смесью. После этого всю поверхность перекрытия закрывают влажным грунтом и дерном, на котором имеется мох или трава. Этот прием часто применяют при нахождении верхней части погреба на небольшом возвышении над поверхностью земли.

Двускатную крышу делают из досок, которые перекрывают весь котлован примерно на полметра. Тогда осадки будут стекать подальше от стенок погреба. Конек устраивают из деревянного бруса сечением 50 мм, а на скаты стелют рубероид, поверх которого кладут обычную солому. Можно использовать и любой более современный кровельный материал; шифер, металлочерепица, профнастил.

Устройство вентиляции в погребе

Для идеальной циркуляции воздуха в погребе, необходимо правильно устроить в нем вентиляцию. Для этого нужны 2 трубы диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается так, чтобы ее нижний конец не доставал до дна 30 см. Вторая труба делается под потолком. Это обеспечит приток и отток воздуха в режиме постоянной циркуляции.

Внутреннее устройство и контроль качества строительства

Внутри погреба делают стеллажи из досок или металлического уголка. На них будут стоять банки с различными заготовками. Доски необходимо обязательно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления на них грибка. Металлические детали красят суриком или специальной грунтовкой.

Стеллажи из профилированной трубы.

Под картофель, свеклу или морковь делают отдельные короба. Некоторые хозяева хранят их в специальных ящиках, что очень удобно. В погреб желательно провести электричество, чтобы устроить там освещение. Внешняя часть погреба и его крыша может быть благоустроена в соответствии с той концепцией, которая выбрана для дизайна всего участка.

Варианты устройства ящиков для хранения овощей.

В завершении всего строительства проверяют прочность всех установленных конструкций. Они должны выдерживать достаточно большую массу, так как в зимний период к насыпанному на перекрытия грунту еще добавится большое количество снега. Устранять недостатки нужно сразу же, так как позже сделать это будет проблематично.

Сегодня погреб призван выполнять не только свою унитарную функцию хранения овощей и зимних заготовок, но и должен вписываться в общий дизайн всего дачного участка. Его видимые части обязаны быть самостоятельными элементами декора, оформить которые можно очень красиво с использованием искусственных или природных отделочных материалов.

stroyvopros.net

Как сделать погреб своими руками

как сделать погреб своими руками

Конечно, всегда можно воспользоваться благами цивилизации и установить у себя на даче мощную холодильную установку, но с традиционными методами сохранения собранного урожая и заготовок на зиму, такими как традиционный подвал, ничто не может сравниться. Ответить на вопрос: как сделать погреб своими руками и навсегда забыть о том, что для хранения запасов нужны дополнительные траты на электроэнергию, сегодня может каждый владелец дачного участка.

Кроме того, в погребе, сделанном на дачном участке собственными силами, все заготовки будут сохраняться в естественных условиях, ведь в погребе всегда поддерживается постоянная температура не более +4 градусов, что позволяет сохранить в помещении подходящий микроклимат для сохранения овощей и фруктов.

Выбираем место для подвала на участке

Прежде чем приступать к подготовительным и строительным работам, необходимо определиться с местом, где подвал на участке будет располагаться. Как правило, подвал располагается:

на участке во дворе;
под гаражом, если такой есть;
под домом.

Вход в погреб под домом

Если погреб сооружается под помещением гаража или же под домом, в таком случае вход в него осуществляется через помещение. Настоящий классический погреб обычно располагается во дворе и имеет отдельный оборудованный вход. Технология изготовления всех вариантов подвала похожа, отличается только тем, что традиционный вид подвала во дворе требует обустройства выхода на поверхность.

С чего начать строительство погреба

Итак, с местом определились, теперь необходимо определить уровень подземных вод, которые протекают на территории участка. Если не учитывать данный параметр, рассчитывать на то, что готовый погреб будет качественным, не стоит. Чтобы узнать уровень грунтовых вод, нужно на планируемом участке определить наиболее низкорасположенное место. Пробурить скважину, стандартная длина которой равна двум с половиной метров. В подготовленное отверстие вставляем трубу и в течение нескольких дней наблюдаем за тем, появится ли вода.

Если подземные воды поднимаются, а это определить поможет установленная труба, с этой проблемой можно справиться, если установить на участке систему отвода воды. Дренажная система состоит из специально проложенной в грунте трубы, которая при повышении уровня грунтовых вод будет отводить ее в специальную дренажную канаву. Для стока воды нужно дренаж всегда укладывать под определенным уклоном, который рассчитывается: на каждые десять метров дренажа, уклон на пять сантиметров.

Не менее важно определить перед началом строительства погреба и степень пучения грунта, явления, которое может возникать из-за промерзания зимой влажного грунта. После того как с наступлением тепла весной грунт оттаивает, его плотность разрушается, становясь слишком пористой.

Подготовка котлована

Традиционными и наиболее оптимальными размерами для погреба являются:

ширина – 2,5 метра;
длина – 2,5 метра;
высота – 2,3 метра.

Для котлована выбираем самое высокое место, это служит гарантией того, что грунтовые воды, даже если и поднимутся, не смогут навредить заготовкам и запасам, сохраняемым в погребе.

Для рытья котлована можно использовать два способа: пригласить специальную технику, экскаватор, а можно выполнить все работы самостоятельно. Для этого стоит помнить, что размер котлована для погреба должен превышать размер самого погреба как минимум на полметра, это необходимо для того, чтобы выполнить качественную гидроизоляцию стен в помещении.

Устанавливаем арматуру и заливаем бетонной смесью

После того как котлован вырыт, его дно необходимо утрамбовать и создать гравийную подушку высотой около 30 сантиметров. В составе гравийной подушки 20 сантиметров будет занимать песок, а остальные 10 сантиметров – слой гравия. Поверх подготовленной гравийной подушки устанавливаем арматуру, толщина прутьев которой должна быть не менее 8 сантиметров, и заливаем ее бетонной смесью.

Для приготовления бетонной смеси необходимо взять три ведра песка, добавить к нему одно ведро цемента. Очень важно дождаться, перед тем как перейти к выполнению следующего этапа работ по строительству подвала, полного высыхания смеси.

После того как раствор полностью застыл, производим укладку слоя гидроизоляции.

Как обеспечить гидроизоляцию пола

Чтобы подвал соответствовал всем требованиям, его строительство нужно выполнять в строгом соответствии с существующими строительными нормами, которые предусматривают обязательную гидроизоляцию пола в помещении подвала. В качестве гидроизоляционных материалов могут применяться различные материалы, прекрасным решением станет применение рубероида.

Материал нужно будет уложить на бетонный слой и тщательно обработать при помощи гудрона. В случае если ширина помещения погреба больше, чем ширина материала для гидроизоляции, тогда его укладку нужно выполнять методом «внахлест», приподнимая его верхний край вдоль стены. Поскольку на данном этапе выполнения работ стен у подвала еще нет, гидроизоляционный материал устанавливается на пол, и только после этого можно переходить к выполнению следующего этапа строительства.

Возведение стен подвала

В качестве материала для возведения стен подвала могут выступать либо кирпич, либо бетон.

Если конструкция будет монолитной, ее изготовление начинается с укладки арматурного каркаса. Ширина каркаса равна 10 сантиметрам. Раствор стоит изготавливать порциями, каждая из которых рассчитана на один час работы. Для изготовления каркаса арматура нужна диаметром 10 миллиметров. Она укладывается вертикально и закрепляется при помощи проволоки.

Далее изготавливаем опалубок, устанавливая его по периметру подготовленного котлована так, чтобы он располагался по обеим сторонам от установленной арматуры. Можно выполнять заливку бетонного раствора. Чтобы избежать пустот, в заключении раствор стоит утрамбовать, используя для этого бетонный вибратор. Раствор должен высыхать не менее 10 дней, по истечении трех недель опалубок можно демонтировать.

Если в качестве материала для строительства погреба выбирается кирпич, для его кладки понадобится цемент марки М200. Как правило, толщина стены равна двум слоям кирпича. В случае, когда грунтовые воды расположены глубоко и не поднимаются выше дозволенной высоты, одного слоя кирпича может быть вполне достаточно для строительства стен подвала. После завершения возведения кладки стена должна быть обработана при помощи мастики, которая накладывается не менее, чем в два слоя. На слой мастики укладываем слой гидроизоляционного материала.

Наружная стена подвала из кирпича обрабатывается при помощи глины, которая является дополнительной гарантией того, что помещение для хранения, погреб, будет надежно защищен от воздействия влаги. Толщина такого слоя из мятой глины может составлять около 10 сантиметров. Следующим этапом выполнения работы является засыпка с внешней стороны стен грунта, уплотняя каждый очередной его слой. Внешняя сторона стены подвала оштукатуривается и белится известью, которая является природным антисептическим и антигрибковым средством.

Строим выход из подвала

Делаем выход из подвала

Понятно, чтобы входить или выходить в помещение погреба необходимо соорудить вход и лестницу. Кроме того, при помощи входа в помещение погреба можно организовать дополнительный и вполне естественный регулятор температуры и влажности, достаточно только открыть дверь или закрыть ее. Чтобы сделать лестницу, понадобятся бетон и армирование каждой ступени. Если выход из подвала выполняется в виде люка, в таком случае нужно установить лестницу, которая приваривается к каркасу для устойчивости.

Дверь в подвал можно изготовить из досок, которые нужно сбить между собой, а для улучшения внешнего вида использовать декоративную обшивку.

Крыша подвала

Крыша в подвале может быть односкатной или же двускатной, утепленной снаружи при помощи дерна. Наиболее оптимальным вариантом станет сооружение двускатной крыши, для изготовления которой понадобятся доски, материал, который будет перекрывать котлован на полметра, такая конструкция не допустит попадание влаги.

В качестве утеплителя также допускается применение других видов утеплителей, хотя использование натурального материала обеспечит в помещении естественный микроклимат.

Чтобы обеспечить постоянную микроциркуляцию воздуха в помещении подвала, устанавливаем вытяжную трубу, которая должна выходить наружу. Кроме трубы, можно для вентиляции изготовить естественную систему вентилирования воздуха в помещении, для этого нужно будет установить протяжную трубу внизу помещения и трубу вытяжную под потолком. Внутри потолок погреба выкладывается из досок, которые располагаются на одном уровне с землей.