Перекрытия, полы первого этажа. Лаги пола в каркасном доме шаг. Шаг лаги пола в каркасном доме

Лаги пола в каркасном доме шаг. Что такое лаги в каркасном доме?

Что такое лаги в каркасном доме?

Самый часто используемый и пугающий в первое время термин в беседах о каркасном доме — лаги. Когда я пришел на форум я только и видел: лаги у вас маловаты, а у вас тонковаты, а у вас шаг лаг не тот и тому подобное. Пришлось запасаться терпением и искать определение каждого термина самому. Хочу вас избавить от этого, чтобы вы подошли к строительству дома во всеоружии.

Лаги

Итак, в каркасном доме лаги — это доски, которые стоят горизонтально на ребре и на которые настилается будущий пол каркасного дома. Бывают лаги пола — это доски под полом первого этажа, а бывают лаги верхнего перекрытия — это доски под полом второго и др. этажей.

Вот так выглядят деревянные лаги (эта картинка и другие картинки далее — из проекта моего дома в программе Archicad):

Лаги на чертеже (виде сверху):

выглядит не очень понятно, но как только у вас будет в руках целый проект, вы сразу разберетесь, что к чему.

Типичное соединение лаг на центральной опоре фундамента каркасного дома (внахлест на 200-400мм друг к другу):

Перемычки между деревянных лаг

Между лаг ставятся перемычки (их еще называют бриджингами, если вы хотите произвести впечатление, то можете говорить именно так). Перемычка — это доска такого же сечения, что и лага (в моем случае 200×50), которая крепится в распор между лагами. Их ставят не реже, чем через 2,1 метра друг от друга (плюс над центральным соединением лаг, которое на рисунке выше).

Есть два способа расположения перемычек:Верхнее неправильное, а нижнее правильное. Оно сложнее, но оно правильное!

Вот как в правильном случае нужно забивать гвозди:

А так крепят блокинги (перемычки, бриджинги) к лагам:

Вот тут мы видим лаги с «правильными» фиолетовыми перемычками:

А вот лаги пола выглядят на реальной стройке:

А вот они же с перемычками:Подчас не отличишь, где тут лаги, а где перемычки, не правда ли? Лаги, конечно же, смотрят на нас, а перемычки влево и вправо от нас, они заметно короче.

Узлы соединения лаг между собой и с лежнем

Давайте разбираться, как крепятся лаги между собой, на лежне и с обвязкой лаг.

На фото ниже американские плотники выставляют крайнюю лагу или обвязку лаг, кому как удобно. RIm joist в оригинале.

Для этого перед этим делают следующее:

Обвязка лаг прибивается к лежню гвоздями 90 мм через 400 мм (или к обвязке свай в случае со свайным фундаментом), а также сколачивается между собой в углах по 1 гвоздю на каждые 50 мм ее высоты (в нижней части картинки):

А так крепятся к обвязке лаг (RIM JOIST) лаги. На каждые 50 мм высоты ваших лаг вам нужно забивать 1 гвоздь через обвязку в торец лаги, т.е. в доску 200×50 нужно забить 4 гвоздя 90 мм.

Еще пара картинок с креплением лаг и перемычек из канадского кода:

В принципе, это основные детали, которые вам необходимо знать, чтобы в общих чертах разобраться в теме.

Кто хочет запроектировать лаги и перемычки каркасного дома в Архикаде, то вам сюда. Это мои уроки по Архикаду, наглядное руководство по

pilorama-chita.ru

Пол в каркасном доме — укладка пароизоляционного материала

Каркасные дома, некогда набравшие популярность в нашей стране, имеют особую конструкцию стен и полов в форме «пирога» с начинкой из утеплителей. Практичность таких домов остается спорной. Но несмотря на это, стоит рассмотреть, каким образом сделать пол в каркасном доме, чтобы он обладал хорошими теплозащитными свойствами.

Обычно в доме на винтовых сваях полы многослойные

Конструкция пола в каркасном доме

Каркасные дома пришли к нам с Запада. В США подобные дома можно встретить практически везде, потому что затраты на постройку нужны минимальные. В простом представлении каркасный дом – скелет из бруса, заполненный утеплительным материалом и обшитый ДСП.

Теплые полы, обустраиваемые в каркасных домах

Поэтому, чтобы конструкция полов и стен не поддавалась гниению, необходимо делать правильный «пирог». К тому же, для домов со свайно-винтовыми проветриваемыми пространствами под домом необходимо делать напольные конструкции в следующем виде:

несущий каркас из деревянного бруса и досок;
паронепроницаемая ветрозащита;
теплоизоляция;
пароизоляционный слой и гидроизоляция;
черновой и чистовой пол (чернового покрытия может и не быть, все зависит от типа финишного покрытия).

В данном порядке будут сконструированы необходимые слои и материалы.

Внимание! На просторах интернета можно встретить ошибочный совет укладки пароизоляционного слоя с внешней стороны. Подобное использование будет сопровождаться образованием конденсата между пленкой и утеплителем из-за воздействия холодного воздуха.

Потому пароизоляционный слой должен быть с верхней стороны утеплителя, чтобы пар не мог проникнуть в пространство под утеплителем.

Монтаж пола в каркасном доме поэтапно

Как сделать пол в таком виде? Для этого необходимо установить основные элементы конструкции, на которых стоит остановиться более подробно.

Укладка лежней

Лежни – массив, который монтируется поверх фундамента и прикрепляется к нему анкерными соединениями. Монтировать анкера в фундамент необходимо еще в период заливки фундамента с отступом от угла в 30 см и с промежутком между соседними анкерами не более 2 метров. Лежни служат основой для закрепления закладных досок, поэтому они должны быть тщательно выровнены и закреплены.

Лежни на ростверковом фундаменте

Для лежней отбирают доски толщиной в 5 см и шириной в ширину фундамента. Перед укладкой лежне, на фундаменте необходимо сделать слой гидроизоляции. Для этого применяют обмазочные средства и укладывают рубероид.

Укладываются на поверхность фундамента. Доски при этом выравнивают. Делают выравнивание только с одной стороны. Излишние участки досок выпиливают.
На досках отмечаются места дляотверстий прикладыванием лежневых досок на анкера и ударом по местам соприкосновения торцов болтов с досками молотком. Далее по отметинам высверливаются отверстия.
Просверленные доски укладываются и затягиваются на анкера. При этом нужно проверить горизонтальный уровень и, если имеются отклонения, подрегулировать. Для этого ослабляется болт и подбивается клин, а получившиеся зазоры заполняются раствором бетона.
В фундаменте должны быть карманы под балки. Согласно им в лежнях делаются пропилы.

Установка опорных столбов и балок

Балки являются основными опорами для лагов, которые будут устанавливаться на них впоследствии. Опоры – столбы, которые устанавливаются под балки и обеспечивают устойчивость.

Основа каркасного дома – столбы и опоры

Чтобы бетонные опоры не вызвали гниение деревянного перекрытия, между балками и опорами используют накладки из дерева. Элементы из брусовой опоры должны быть обработаны специальными антисептическими средствами.

Общий порядок установки балок перекрытия проходит следующим образом:

Выполняется разметка под опоры. Чтобы было удобно, изображается на листе план расположения балок с указанием высот.
По линии балки, где она будет установлена, натягивается бечевка и закрепляется на лежнях в месте подготовленной под балку.
Для каждой точки высчитывается необходимая высота деревянного столба.
По полученным замерам делают деревянные опоры из бруса 10х10 см. Чтобы не путаться с подготовленными столбами из бруса, их можно пронумеровать согласно плану.
Заготовленные столбы выставляются по местам и прибиваются гвоздями к доскам в столбах из бетона, которые должны быть подготовлены во время заливки бетонных столбов.
Далее балки укладываются на выставленные столбы. Они заходят в ранее сделанные места под них в фундаменте. Для выставления высоты и уровня, можно применять клинья из досок. В конечном итоге уровень балок должен быть на одном уровне с лежнями. При использовании коротких брусьев для балок, не достающих от одного кармана до другого, используется стык, который необходимо делать на опорном столбе.

Балки закрепляются при помощи рифленых гвоздей. Забиваются гвозди под углом на лежни и опоры из брусков. Опорные брусья, которые достигают больше одного метра в высоту, должны укрепляться укосами.

Совет! Когда дом из бруса стоит на сваях, то шатаются полы. Чтобы не было подобного эффекта, сваи должны быть сварены швеллерами в единую систему.

Систем лагов и обвязка

Обвязочная доска необходима для закрепления лагов на одном уровне и позволяет соединить лаги в одну единую систему. Ее устанавливают по периметру дома и выравнивают по внешней плоскости фундамента.

Одна из схем обвязки и системы лагов под напольные покрытия

Доска ставится таким образом, чтобы внутри дома осталось место для опоры лагов. Лаги и обвязка выполняется из досок сечением в 50 мм, ширина рассчитывается от общей конечной нагрузки. Обычно используют доски шириной в 25-30 см.

Обвязка и лаги будут монтироваться следующим образом:

Обвязочный контур делают по сторонам фундамента, которые ориентированы к балкам напольного перекрытия параллельно. Ламели ставятся торцевой стороной и по внешней стороне лежней на поверхности фундамента выравниваются. Крепятся гвоздями с промежутком в 20 см.

На одной из досок обвязки, параллельных балкам, делают разметки под лаги. От угла ламели отмеряют расстояние и делают разметку каждые 40 см. Бруски для лагов укладываются на торцы в необходимом количестве согласно разметке и выравниваются по ним. При этом линия разметка должна оставаться с одной определенной стороны, чтобы лаги были параллельны друг к другу и к боковым доскам обвязки.
При достаточной длине досок для лагов разметка выполняется с другой стороны обвязки с таким же шагом и с того же угла. После чего лаги подрезают необходимой длины и закрепляют к обвязке с помощью угловых крепежных элементов.
Если доски не достают с одной стороны обвязки на другую, то стыковку двух досок для одной лаги необходимо делать внахлест. При толщине досок в 5 см отсчет начинают с того же угла с отступом в 5 см и с тем же шагом в 40 см. Или же можно использовать стыковочные лаги в 30-40 см, которые упрочняют соединение лагов.

Утепление половой конструкции

Использования утеплительного контура необходимо в регионах, где температурная шкала падает ниже нуля. Если не предусмотреть утепление пола в средних полосах, то придется переплачивать большие суммы денег на отопление дома.

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самым оптимальным и популярным считают минеральную вату, которая обладает хорошим теплоизолирующим свойством и не привлекает грызунов. Укладка минеральной ваты проходит удобно и быстро благодаря эластичной структуре материала.

Утепление пола может делаться различными материалами

Внимание! При намокании минеральная вата может потерять теплозащитные свойства, потому необходимо защищать от попадания влаги гидроизолирующим слоем.

Выбор утеплительного материала – отдельный вопрос, которому необходимо уделять внимание. В общем виде обустройство теплоизолирующего слоя должен проходить следующим образом:

Укладывается ветрозащитная пленка поперек лагам с провисом. Это позволит уложить между лагами утеплитель.
Полосы ветрозащитной пленки должны скрепляться между собой скотчем и закрепляться на поверхности лагов степлером.

Утеплительный материал кладется между досками лагов, желательно, без зазоров. Если используются плиты, то нужно укладывать несколько слоев внахлест друг другу так, чтобы швы между плитами разных слоев не совпали.
Утеплитель защищается гидроизоляционным слоем и закрепляется на лаги степлером.

Финишное покрытие

Какое напольное покрытие использовать в конечном итоге – это личный выбор каждого человека.

Шпунтованную доску можно укладывать непосредственно на лаги, при этом советуют использовать между лагами и шпунтованной доской прокладки толщиной в 1-2 см. Данная прокладка обеспечит создание вентиляции под напольным покрытием, которая не позволит случайно попавшей влаге просочиться через стыки гидроизоляционного слоя к утеплителю.

Перекрытие под финишную отделку из фанеры

Чтобы была вариативность выбора конечного напольного покрытия, на лаги монтируют слой из фанеры толщиной в 12-16 мм.

Стыковаться два листа фанеры должны только на лаге. Лаги промазываются специальным клеем для древесины, и на них укладываются листы фанеры. Использование клея не служит крепежным элементом, а всего лишь предотвращает появление скрипов пола. Закрепляется лист фанеры на лаги гвоздями.

Укладывать листы необходимо с зазором в 2-3 мм, чтобы не возникало коробление листов фанеры из-за увеличения влажности.
Для прохода водопроводных труб через напольные перекрытия должны быть подготовлены соответствующие отверстия.

Напольные конструкции в каркасном доме имеют многослойную структуру. Но подобную слоистость перекрытий можно использовать для дома из бруса и создания теплых полов в домах из других строительных материалов.

Видео о том, как сделать лаги и балки, чтобы они не могли шататься при ходьбе:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

laminatepol.ru

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Ленточный фундамент

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, - обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Обвязка фундамента в каркасном доме

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

Нижнее перекрытие каркасного дома

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки. Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм. Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Фундамент, обвязка и нижнее перекрытие в сборе

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Обсудить на форуме (комментариев 1). magny ответил в теме #12568 1 год 2 мес. назад

Здравствуйте.Прежде всего хочу сказать СПАСИБО за беслатный проект дома Ховаярви. Был ограничен временем по выбору (могли забрать участок). Ваш проект оказался оптимальным для моего семейства.Вопрос в следующем - был вкручен фундамент в августе 15 года.Домик 12,9 на 9,8 по осям от оси 7 к оси 1 идет перепад плавный. Разница между крайними сваями по оси 1 и по оси 7 2,5-3 см. Начал собирать ростверк из доски, что-то не то, проверил гидроуровнем - 2 см. Не поверил себе - вызвал геодезиста. Все поле плавно задрано. Говорит, что при обрезании нивелир был сбит, не выставлен пузырь гидроуровня нивелира правильно - это и дало погрешность на длину 12,9 м.На глаз при приемке я эти 3 см не увидел. Все подымается плавно от 7 к 1 оси плавно. Между соседними сваями - перепад минимален. А вот на все длине.Подскажите, пожалуйста, как выровнять? Подкладывать листы металла, текстолита, оргстекла? Тесать сборную балку?Балка из 3 досок 50 на 200. Соединение в полдерева.Спасибо.

www.karkas.info

Каркасный дом, пол на лагах

На каком этапе делать пол на лагах.

конструкция пола

К моменту устройства пола каркасного дома должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки (лаги будут опираться именно на него), также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

То есть монтаж пола на лагах можно начинать и после сборки каркаса и до нее.

Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) желательно делать после покраски стен.

Если после прочтения этой статьи Вы поймете, что для опоры лаг Вам понадобятся промежуточные опорные столбики, то их (столбы) лучше сделать до сборки каркаса. Так будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к устройству пола каркасного дома, необходимо сделать следующее:

выбрать материал покрытия пола;

решить, нужно ли утеплять Ваш пол;

подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;

подобрать шаг лаг;

определить шаг столбиков под лаги;

посчитать необходимые объемы всех материалов.

Конструкция пола на лагах.

Для начала схематически покажем, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.

Выбор материала для покрытия пола на лагах .

Выбор этот зависит в первую очередь от требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если Вы хотите пол из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол Вы планируете покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски.

Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

Выбор породы дерева для покрытия.

Сосна, ель, пихта – используются для доски пола чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Эти материалы не подходят для влажных помещений.

Осина и ольха – лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты.

Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дорого, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным.

Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Хотя доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол такой прослужит не только Вам, но и Вашим внукам в то время, как пол из сосны уже заменят по нескольку раз.

Шпунтованная или не шпунтованная доска.

Те полы, которые мы привыкли видеть в старых домах – с щелями и неровной поверхностью, это полы из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии бы не были новые не шпунтованные доски, Вы должны понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева (сосна, ель, пихта) подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться чистовым полом.

Для чистового деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.

Толщина доски.

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм.

Часто при выборе толщины руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. Но в данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую (как правило, ее и берут, так как она дешевле), то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше (меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает). Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то только высушенную в сушильных камерах до влажности 10%-12%.

Ширина доски.

Ширина доски бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, тут нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

Длина доски.

Доски чаще всего продаются длиной кратной 1 метру, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Если доски Вы планируете укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно купить доску покороче (она немного дешевле), но сам способ укладки более трудоемкий (много стыков). Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.

Способ укладки доски (ориентация).

Доски принято укладывать в комнатах — вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.

Утепление пола.

Полы первого этажа утепляются обязательно. Не утеплять можно только тот пол на лагах, который снизу граничит с отапливаемым помещением, например отапливаемым подвалом. Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна. В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором Вы находитесь, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых регионах России толщина достигает 200 мм, поэтому её нужно рассчитывать, или просто взять с запасом.

Лаги для пола.

Лаги для пола делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы. Сорт 2-3. Влажность 18-20%.

Сечение должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота = 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.

Сечение лаг зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.

А также сечение лаг, а именно их высота (h лаг на рисунке ниже), зависит еще и от толщины утеплителя (h ут), который нужно будет поместить между ними. И тут нужно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор h вент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на черновой пол (h чп), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг = hч.б. + h чп + hут + hвент, где:

— hч.б. = 50 мм;

— h чп ≥ 25 мм;

— hут рассчитывается для конкретного региона;

— hвент = 2-3 см.

Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.

Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем через 70 см.

(пролет — сечение лаг)

2 м – 110х60 мм;

3 м – 150х80 мм;

4 м – 180х100 мм;

5 м – 200х150 мм;

6 м – 220х180 мм.

Если Ваш пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасом.

Шаг лаг больше 70 см допустим при условии покрытия пола толстой доской, больше 40 мм, что встречается крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи сечения лаг, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм) мы не рассматриваем.

Промежуточные опорные столбы под лаги имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Сечения лаг в таком случае будут такие:

(шаг опорных столбов – сечение лаг)

2 м – 110х60 мм;

1,5 м – 100х50 мм;

1,2 м – 90х50 мм;

1 м – 80х50 мм.

Все сечения лаг, которые приведены в этом пункте (с опорными столбами и без них) — оптимальные для указанных пролетов. Брать сечение меньше — не безопасно. А больше можно. Поэтому если у Вас, например, есть в наличии лаги большего сечения, чем Вам требуется, то можно их смело применять.

Здесь не учтена толщина утеплителя при подборе сечения, так как толщина эта в каждом регионе будет разная, а у кого-то пол вообще будет не утеплен. Так что если Вам требуется уложить в пол, к примеру, 150 мм минеральной ваты на пролет 2 м, то указанное мною сечение для этого пролета 110х60 мм нужно увеличить так, чтобы между утеплителем и доской пола был вентиляционный зазор минимум 20 мм. Считаем — 150+20=170 мм, это и будет наша минимальная высота лаги. Тогда сечение ее может быть 170х60 мм или больше (170х80 мм, 170х100 мм и т.д.).

Шаг лаг.

Шаг лаг зависит от толщины покрытия пола. Чем прочнее покрытие пола, тем реже можно ставить лаги. И наоборот, если покрытие пола тонкое и не очень прочное, то лаги придется укладывать часто.

Ниже приведены разные варианты покрытий пола и рекомендуемый шаг лаг.

(толщина доски – шаг лаг)

20 мм – 30 см;

24 мм – 40 см;

30 мм – 50 см;

35 мм – 60 см;

40 мм – 70 см;

45 мм – 80 см;

50 мм – 100 см.

конструкция пола

Опорные столбы под лаги делаются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя применять на опорные столбики. Это утверждение справедливо только для участков с высоким уровнем грунтовых вод (меньше, чем 2 метра от поверхности грунта). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных же случаях одинаково хорошо подойдет и красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по лагам.

Кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич под лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя.

Звукоизоляционные подкладки.

Помогают гасить ударный шум. Кладутся на рубероид непосредственно под лаги. Размером они должны быть чуть больше толщины лаги, примерно на 1 см выступать за край лаги с каждой стороны.

Делаются такие подкладки из самых разных материалов: обрезки фанеры, ДСП, ОСБ, антисептированные деревянные досочки, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или же подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбики.

Также Вам понадобится небольшое количество бетона для устройства фундамента под столбики. Фундамент этот может быть как отдельным под каждый столбик, так и общим на одну линию столбиков, как удобнее.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

kakpostroity-dom.ru

Устройство пола в каркасном доме

Одним из важнейших технологических этапов возведения каркасного дома является устройство пола. Традиционным вариантом, наилучшим образом вписывающимся в обстановку подобного строения, является деревянный пол – экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных перекрытий, каркас постройки сможет выдержать безо всяких проблем.

Устройство пола в каркасном доме

Далее вам предлагается ознакомиться с последовательностью устройства пола в каркасном доме. Изучив приведенные рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий собственными силами, избежав необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих этому расходов.

img src="https://pol-spec.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg">

Устройство пола в каркасном доме (вид с фасада строящегося здания)

Из чего делать пол: критерии выбора

Прежде всего, вы должны выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, доступный бюджет, а также особенности эксплуатации обустраиваемой комнаты.

Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Критерий оценкиПояснения и рекомендации

Материал изготовления	Хвойная древесина. Сравнительно бюджетный вариант, оптимально подходящий для применения в помещениях средней и небольшой площади. Несмотря на относительно невысокую стоимость, характеризуется весьма неплохими показателями долговечности и надежности. Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые эксплуатационные характеристики заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осина, ввиду своей высочайшей экологичности, прекрасно подходит для использования в спальнях и детских комнатах.
Влажность	Для устройства пола в каркасном доме, в особенности, если идет речь о жилых комнатах, подходит только качественно высушенная древесина. Влажный материал по ходу высыхания неизбежно уменьшается, что приводит к образованию зазоров в покрытии.
Внешнее состояние	Контролируйте, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, расколов и прочих подобных дефектов. Воздержитесь от применения такого материала, даже если вам предложат большую скидку.

Для определения необходимого количества материала рассчитайте площадь помещения. Дополнительно добавьте к расчетному значению порядка 5-10% на запас. Настил удобнее всего выполнять с использованием досок длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это будет гарантировать отсутствие отличий в цвете, текстуре и других внешних критериях оценки досок.

Пиломатериал

Наиболее предпочтительным материалом для обустройства настила в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Главное преимущество применения данного материала сводится к отсутствию необходимости проведения финишной шлифовки, что дает возможность значительно сократить трудовые и временные затраты.

Примерная схема обустройства пола в каркасном жоме

Каким может быть пол деревянного дома: обзор существующих вариантов

Для обустройства настила чаще всего используются нижеперечисленные материалы:

паркет;
клееная паркетная доска. Материал стоит меньше обычного паркета, не имея, при этом, существенных внешних отличий, но незначительно уступая по ряду эксплуатационных характеристик;
паркетная доска из массива;
доска из древесного массива.

Подготовительные работы

Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.

Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.

Порядок обустройства чернового пола в каркасном доме

Подготовка опор

Процесс бурения

Установка столбов

Заливка столбчатого фундамента

Если ваш каркасник возводится на столбчатом фундаменте, какие-либо дополнительные подготовительные мероприятия за исключением обустройства гидроизоляции опор (обычно для этого используется рубероид) выполнять не придется. В случае же возведения дома на другой опорной конструкции, начните работу с обустройства упомянутых столбов. На усмотрение владельца, опоры либо возводятся из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего пола. Шаг размещения столбов не должен превышать 2 м, в среднем придерживаются 80-100-сантиметрового шага.

Столбчатый фундамент

Для примера приводится инструкция по обустройству таких опор из бетона. Порядок действий следующий:

с помощью бура в земле подготавливаются отверстия диаметром порядка 20 см и глубиной около 100 см;
в отверстия по уровню выставляются асбоцементные трубы длиной порядка 130 см и внутренним диаметром 100 мм;
пространство в ямах вокруг труб засыпается песком, который проливается водой и утрамбовывается;
в трубы через воронку заливается строительная смесь, приготовленная из 1 доли цемента, 4 долей песка, порядка 5 долей щебенки и воды;
в трубы устанавливаются специальные пластины для фиксации лаг.

Монтаж лаг

Прежде чем монтировать лаги, нужно сделать нижнюю обвязку.

Нижняя обвязка

Если у вас она еще не готова, выполните следующие мероприятия:

зафиксируйте на фундаменте доски нижней обвязки. Элементы устанавливаются на ребро. Наиболее часто используются доски размерами 15х5 см. При необходимости можете менять эти показатели под условия вашей ситуации;
соедините доски внутренней нижней обвязки в углах при помощи шурупов;
к внутренним доскам с помощью шурупов прикрепите доски средней части нижней обвязки;
к средним доскам прикрепите наружные. Фиксация также выполняется с помощью шурупов;
прострогайте верхнюю часть досок обвязки с помощью электрического рубанка. Убедитесь в ровности конструкции при помощи уровня;
разметьте места будущей установки лаг;
вооружившись электрическим лобзиком, сделайте в обвязке пазы для установки лаг.

Нижняя обвязка и лаги

Далее вам нужно уложить лаги. Можете использовать для этого доски либо деревянный брус размерами 10х5 см, 15х5 см или других габаритов, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузок на конструкцию пола. Лаги фиксируются с помощью любых подходящих крепежей: шурупов, дюбелей, гвоздей, саморезов, уголков и т.д.

Укладка лаг на столбчатый фундамент

Лаги уложены на обвязку

Лаги

На фото видна подшивка лаг тонкой доской

К лагам прикрепите деревянные рейки размерами 3х3 см (можно больше). Для этого можете использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Бруски будут выполнять функцию опор для концов досок обустраиваемого пола. Для большего удобства дальнейшей укладки настила, соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса/доски. Перемычки крепите, выдерживая 125-сантиметровый или другой шаг в соответствии с размерами используемых элементов настила.

Проемы для лазов

Стяните доски нижней обвязки с помощью гвоздей, придерживаясь шахматного порядка и 0,5-0,8-метрового шага.

Пропитка лаг

Важное замечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала обустраивается черновой пол, после чего возводятся стены и перегородки. Но при некоторых обстоятельствах или ввиду личных соображений владельца порядок выполнения упомянутых технологических мероприятий может меняться.

Устройство чернового настила

Настил чернового пола

Поверх упомянутых ранее опорных реек размерами 3х3 см укладываются плиты OSB (обязательно с влагостойкими свойствами) либо листовая фанера. Последняя, как правило, крепится не к опорным рейкам, а непосредственно поверх лаг. И если в случае с OSB никаких затруднений обычно не возникает, то к монтажу настила из фанеры нужно подходить со знанием ряда важных нюансов. Правила и рекомендации по правильной укладке настила из фанеры подробно описаны в следующей таблице.

Таблица. Правила устройства черного пола из фанеры

ТребованияПояснения

Схема укладки	Листы фанеры нужно монтировать шахматно, т.е. каждый новый ряд должен быть смещен по отношению к предыдущему примерно на половину листового элемента.
Толщина листов	При выборе толщины фанеры ориентируйтесь на шаг установки опорных лаг. Эти параметры взаимосвязаны, т.е. вы можете продумать данный момент еще до монтажа опор.Так, если лаги установлены на расстоянии 30-45 см, используйте фанеру толщиной 16-18 мм либо плиты ОСП-3 толщиной 18 мм.В случае же установки опор с 50-сантиметровым шагом и более (максимальное значение традиционно не превышает 62,5 см), покупайте листы толщиной 18-21 мм либо плиты толщиной 22 мм.
Крепление настила	Для крепления фанеры подходит комплексный метод, предполагающий совместное использование клея и саморезов либо ершеных гвоздей. Саморезы обеспечат основную фиксацию листов, а клей дополнительно исключит появление скрипов.Фанера крепится по периметру и в середине (диагонально). Крепежи по краю листа размещайте с 15-сантиметровым шагом, в средней части рекомендуется выдерживать 30-сантиметровый промежуток.
Зазоры между листами	Фанера укладывается с соблюдением 2-3-миллиметровых зазоров. Чтобы промежутки были одинаковыми, вставляйте между листами гвозди соответствующего диаметра. После обустройства настила вы их уберете.

В пространство между лагами укладывается слой гидропароизоляционного материала. Для крепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа по обустройству конструкции практически завершена. Остается выполнить лишь несколько завершающих мероприятий, а именно:

уложить в ячейки каркаса пола минеральную вату или другой выбранный теплоизоляционный материал;
Укладка утеплителя
Утеплитель и прокладка коммуникаций
Два слоя утеплителя
укрыть утепленную конструкцию пароизоляционной пленкой. Специалисты рекомендуют укладывать листы данного материала с 10-15-сантиметровым нахлестом и обязательным проклеиванием стыков;
Пароизоляция
уложить поперек лаг доски толщиной порядка 30 мм. Выдерживайте 40-60-сантиметровый шаг, в зависимости от толщины досок, выбранных для устройства последующего настила, и предполагаемого уровня нагрузок на основание. Для скрепления деревянных элементов можете использовать саморезы или любой другой подходящий крепеж. Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор;
уложить поверх обрешетки шпунтованную доску толщиной 25-35 мм либо обычную доску толщиной 40-50 мм;
обустроить выбранное финишное напольное покрытие.
Настил ОСБ
OSB крепится к деревянной сетке пола 45 мм саморезами

Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного обустройства конструкции пола в каркасном доме. Следуйте положениям изученного руководства и все обязательно получится.