Традиционное бурение скважин на воду своими руками. Ударное бурение скважин своими руками

Способы бурения скважин. Бурение ударно-канатное, роторное

Для более комфортного проживания в загородном доме требуется обустройство канализации и подачи воды. Сложно себе представить жилье без подобных коммуникация. Ведь вода требуется не только для приготовления пищи, но и для полива культурных растений. Ее отсутствие значительно усложняет жизнь.

Ударно-канатное бурение скважин позволяет решить подобные проблемы. При помощи такого метода можно без особых усилий добыть воду. Стоит отметить, что подобные работы можно провести самостоятельно. Главное, знать, как правильно бурить скважину и что для этого требуется.

Основные типы скважин

При желании можно провести ударно-канатное бурение своими руками. Фото готовой конструкции представлено ниже. Перед началом работ стоит определиться с типом скважины. Их существует несколько:

Трубчатый колодец. Его глубина составляет от 8 до 12 метров. Верховодка, пыль, грязь, а также чужеродные элементы в данном случае не попадает в воду, предназначенную для питья.
Скважина в песчаном грунте обычно делают глубиной 15-30 метров. При этом применяют шнековый метод. Устройство для скважины представляет собой металлический рукав, на конце которого имеется участок с перфорацией. Монтируется фильтр в песке крупной фракции с примесями гальки. В целом сооружение способно прослужить около 5 лет при редком использовании, а при частом – до 15. Промывку конструкции осуществляют после заиливания. Если это не дает результатов, то рядом бурят новую скважину.
Артезианская. Глубина данной скважины составляет 15-200 метров. Этот показатель зависит от глубины залегания слоев известняка. Эксплуатационный срок равен 50 годам.

Технология бурения

На данный момент существует несколько технологий:

Бурение ударно-канатное.
Роторное.
Шнековое.

Технологии отличаются между собой способом разрушения определенных пород, а также способами извлечения из ствола сооружения почвы. Каждый метод подразумевает применение специального оборудования, которое по-разному влияет на качество проводимых работ. Именно от этого зависит стоимость бурения скважины.

Бурение ударно-канатное

Этот метод является самым простым и относительно недорогим. Особенность технологии заключается в отсутствии необходимости применения тяжелой техники. Установку для бурения скважины можно монтировать самостоятельно. Это отнимает немного времени и сил. Ударно-канатное бурение своими руками – это самый популярный метод, позволяющий вскрывать прямо с поверхности водоносные пласты.

Основные преимущества подобного метода:

Большой срок эксплуатации.
Позволяет контролировать водоносность горизонта, а также уровень воды.
Можно пробить скважину большого диаметра.
Исключает риск попадания в воду, предназначенную для питья, вредных примесей в процессе бурения.
Эффективность и экономичность при проведении работ в зимний период.

Что потребуется

Для бурения скважины ударно-канатным способом необходимо приобрести специальные приспособления. Как правило, для этого требуется:

Блок и лебедка.

Трос.
Станок для забивания.
Установочный каркас.
Штанга.

Основной элемент конструкции – это забивной стакан. Помимо этого, требуется отрезок трубы, изготовленной из стали. Он должен быть скошен вовнутрь. Отрезок должен иметь в самом низу режущую прочную кромку. Поверх забивного стакана устанавливается наковальня. Именно по ней при помощи штанги наносятся удары. Лебедка позволяет опускать и поднимать забивной стакан.

Как действует установка

Как осуществляется ударно-канатное бурение? Станки для этого можно изготовить самостоятельно. Главное, представлять себе, как это работает. Действие установки сводится к следующему:

Благодаря силе трения, в забивной стакан попадает порода и удерживается в нем.
Чтобы проникнуть вглубь почвы, используется штанга, которая бросается на наковальню.
Когда забивной стакан наполняется грунтом, он поднимается вверх, а затем очищается.
данные действия следует совершать до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина.

Бурение ударно-канатное лучше применять в тех местах, где грунт несыпучий, глинистый и мягкий.

Как пробить скважину на сыпучем грунте

Если на участке имеется сыпучий грунт, то пробурить скважину будет сложнее. Для этого потребуется желонка. Эта деталь представляет собой трубу, изготовленную из стали и имеющую внизу задерживающий клапан.

Это позволяет значительно упростить процесс. При опускании элемента в грунт происходит открытие клапана. В результате этого в трубу попадает почва. При подъеме клапан закрывается. После изъятия желонка очищается. После этого процедура повторяется.

Чтобы грунт в процессе бурения не осыпался, можно применять обсадные трубы. Они забиваются в почву при каждом углублении. На первом этапе данный элемент должен иметь расширительный башмак, обладающий конусовидной формой. Чтобы станок без затруднений перемещался, его диаметр должен быть меньше размеров обсадной трубы. Только в этом случае можно углубиться в почву до необходимого уровня. Ударно-канатное бурение с обсадной трубой применяется не только на сыпучем грунте.

Как пробить скважину в твердой каменистой почве

На твердом каменистом грунте пробивание скважин осуществляется с применением долота. Под его ударами осуществляется разрушение пород. Затем она извлекается при помощи желонки. Для монтажа обсадных труб необходимо использовать расширитель. Благодаря ему, обеспечивается нужный диаметр для прохождения конструкции.

Забивка элементов осуществляется в те слои грунта, которые располагаются ниже уровня залегания водоносных пластов. После этого требуется откачка скопившейся жидкости, а также очищение от грунта и смеси вод дна скважины. Осуществляется это при помощи желонки.

Несколько советов

Бурение ударно-канатное – это несложный процесс. При соблюдении определенных правил можно получить скважину с чистой водой. Главное, придерживаться рекомендаций специалистов:

Если осуществляется бурение ударно-канатное с использованием забивного стакана, то перед началом работ следует подсыпать немного грунта. Этот метод позволяет создать вязкую массу, а также облегчить работу.
Трос должен быть достаточно прочным. Этот показатель очень важен. Ведь от каната зависит многое. В первую очередь сможет ли этот элемент конструкции при заклинивании стакана нагрузки. Лучше всего использовать трос, изготовленный из стали. Его диаметр должен составлять более 1,2 сантиметра.

При установке конструкции необходимо следить, чтобы она стояла строго вертикально. Если будут отклонения, то обсадные трубы просто не будут опускаться. В итоге процесс бурение придется прекратить.
Значительно упрощают бурение скважин забивные стаканы длиной до 2 метров.

Особенности монтажа обсадных элементов

Для уже готовой скважины обычно монтируется дополнительная обсадка. Она может быть цельной и выполненной из асбоцементной трубы, а также отдельных ее отрезков.

Процесс работы с подобным материалом требует осторожности и повышенного внимания. В противном случае конструкция не будет свободна погружаться. Все звенья трубы должны надежно крепиться и удерживать от сползания. Для их фиксации стоит использовать скобы. Данные фрагменты в дальнейшем закрываются полосками листами нержавеющей стали.

fb.ru

Ручное бурение скважин на воду своими руками

Не все владельцы загородных участков могут похвастаться наличием централизованного водопровода. Альтернативой централизованному водоснабжению может быть пробуренная скважина или колодец. Но не всегда глубина залегания водоносного горизонта дает возможность соорудить колодец, тогда бурение скважины остается единственным вариантом водоснабжения дома. Бурение скважины можно заказать у организации, что очень дорого, или же пробурить самому. Ручное бурение скважин на воду своими руками – вполне посильная задача, таким способом можно пробурить скважину глубиной до 30 м, что в большинстве случаев будет достаточным для получения воды хорошего качества с необходимым дебитом.

Методы ручного бурения

В практике ручного бурения скважин на воду чаще всего применяются три метода бурения:

ударно-канатное;
шнековое;
гидробурение;

Данные способы бурения предполагают использование только человеческих усилий. При таком методе практически не прибегают к использованию механизмов, исключением могут быть лебедки с электроприводом и мотопомпа при гидробурении. Некоторые методы бурения используют одновременно – это ударно-канатный и шнековый, что ускоряет процесс бурения. Буры для всех методов можно изготовить самостоятельно.

Ручное шнековое бурение

Шнековое бурение один из самых распространенных способов ручного бурения, которое представляет собой вращательное бурение с использованием лопастного долота. Разрушенная порода из забоя удаляется с помощью шнека. Такой тип ручного бурения можно применять в мягких породах для сооружения неглубоких фильтровых скважин до 30 м.

Бур для ручного бурения можно изготовить из подручных материалов. Можно переделать рыбацкий бур, предварительно усилив режущие кромки, наварив дополнительные полосы металла, в верхней части бура нужно приварить муфту для крепления бура к штангам. В качестве штанг чаще всего используется круглая металлическая труба диаметром ¾ дюйма или квадратная размером 25×25 мм. Длина секции буровой штанги должны составлять от 2 до 4 м, с более длинными буровыми трубами неудобно обращаться. Для соединения штанг между собой используются отрезки трубы диаметром 32 мм или 30×30 мм, в случае если труба квадратная. С одной стороны они привариваются к штанге, а с другой стороны соединяются с другой штангой с помощью шпильки или болтового соединения.

Для более эффективного бурения нужно правильно подобрать долото, которое выбирается в зависимости от типа грунта. Для бурения в неустойчивых породах применяется обычный шнек, для прохождения плывуна или водонасыщенного песка используют длинную желонку, в устойчивых грунтах, глинистых песках, суглинках используют бур-ложку, в плотных глинах и глинах с гравием используют ложку со змеевиком. Конструкция бура-ложки состоит из стального цилиндра с продольной прорезью, с приваренными снизу режущими лопастями. Более простую конструкцию бура-ложки можно сделать из полосовой стали, для этого нужно взять два отрезка стальной полосы длиною около 40 см и приварить встык к дуге. Нижнюю часть полос спирально выгибают, чтобы они приобрели ковшеобразную форму, и соединяют между собой с помощью сварки. Режущую часть нужно заточить, для увеличения прочности бур подвергают термообработке. Для ручного бурения применяются буры диаметром не более 100 мм, иначе его трудно будет проворачивать. С помощью такого бура за одну проходку можно заглубиться на 35–40 см.

Порядок бурения

Перед тем как вручную бурить, можно выкопать шурф, размером 1,5×1,5 м и глубиной до 2 м. Размер может быть и меньше – все зависит от типа грунтов. В очень сыпучих грунтах стенки нужно закрепить досками. Шурф копается для того, чтобы предотвратить осыпание самой непрочной породы. В дальнейшем в выкопанный шурф будет установлен кессон. После всех подготовительных работ приступают к бурению, бурить можно с дощатого настила или с земли, проворачивание бура осуществляется с помощью ключа или хомутов.

Если бурение осуществляется в плотных глинистых грунтах, а глубина скважины не превышает 20 м, обсадку скважины выполняют после окончания бурения. В качестве обсадных труб чаще всего используют полиэтиленовые трубы для водоснабжения или трубы для бурения из ПВХ. В неустойчивых грунтах бурение проводят одновременно с обсадкой, извлекая грунт уже непосредственно из обсадной трубы, в таких случаях применяются стальные обсадные трубы, так как их часто приходится забивать. Диаметр долота при бурении с обсадной трубой должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра обсадной трубы, чтобы бур можно было свободно извлекать из скважины для очистки. По мере увеличения глубины скважины обсадные трубы наращивают, соединяя их между собой с помощи резьбовых муфт.

Во время бурения не нужно делать больше 5 оборотов бура за одну проходку, иначе будет тяжело его доставать.

По мере заглубления бура поворачивать его будет все труднее, чтобы облегчить процесс, в скважину подливают воду. Для облегчения подъема бура из забоя над скважиной устанавливают треногу с блоком. Также нужно постоянно контролировать вертикальность скважины, если ствол уходит от вертикали, его нужно выравнивать с помощью деревянных клиньев, забивая их между обсадной трубой и стенкой скважины.

Бурение продолжается до того, пока не будет вскрыт и максимально пройден водоносный горизонт, для получения максимальной водоотдачи. Чтобы скважина в будущем не песковала, важно пройти водоносный горизонт до водоупора. Определить, что вы дошли до водоносного горизонта, можно по крупности песка и его влажности, чем крупнее песок, тем лучше водоотдача.

Ударно-канатное бурение

Более широкое применение в ручном бурении скважин получил ударно-канатный метод с применением в качестве долота желонки. Принцип бурения заключается в разрушении породы с помощью желонки, которая, ударяясь о породу, разбивает ее и захватывает. Желонка может быть с шариковым клапаном, дисковым и более сложной – с поршневым клапаном. Применение той или иной конструкции зависит от типа извлекаемой породы.

Ударно-канатное бурение предполагает использование треноги, которую устанавливают над местом бурения, ее высота может быть до 2 метров, иногда и выше. В верхней точке треноги устанавливают блок, через который перекидывают трос или веревку, к ней привязывают желонку. Желонку поднимают над забоем на высоту около 1 м и резко опускают, операцию повторяют до тех пор, пока она не заполнится. Чтобы предотвратить обрушение стенок, бурение ведут одновременно с обсадкой, диаметр обсадной колонны должен быть таким, чтобы в нее свободно входила желонка. По мере бурения обсадная колонна опускается, при поворачивании обсадной трубы ее пригружают балластом, чтобы осадить трубу в грунт.

Гидробурение

Гидробурение используется реже, так как имеет ряд недостатков, один из которых это наличие определенного объема воды на участке, для того чтобы пробурить скважину, понадобится не менее 5 м3 воды, а также мотопомпа. Сам процесс бурения заключается в разрушении породы буровым инструментом и водой, которая подается по буровым штангам в забой и вымывает разрушенную породу наверх. Сам буровой инструмент представляет собой металлическую трубу, реже трубу ПП, на конце которой приварен (прикручен) забурник, сверху прикручивается отвод 90°, к которому подключается шланг для подачи обратной воды, сверху также приделывается рукоятка, с помощью которой поворачивают штангу при бурении. Перед началом бурения копается два приямка для обратной воды. Бурение ведут, прокручивая штанги по часовой и против часовой стрелки, а также постукивая о дно скважины. Бурение ведется, как правило, без обсадки, так как глинистый раствор удерживает стенки скважины от обсыпания. С помощью гидробурения можно сделать скважину до 20 м и диаметром до 50 мм в мягких породах.

Оборудование скважины

После окончания бурения (шнекового, ударно-канатного), металлические обсадные трубы, как правило, извлекают с помощью домкрата, а скважину обсаживают полиэтиленовыми трубами с оборудованным фильтром.

Если скважина пробурена диаметром 60 мм и более, внутрь опускают погружной насос, если же диаметр скважины менее, то в скважину опускают водоподъемную трубу с сетчатым фильтром и обратным клапаном на конце. В качестве водоподъемного оборудования используется поверхностный насос, но, опять-таки, его можно применять, если динамический уровень в скважине не опускается ниже 9 м. Поэтому, перед тем как начать бурить, нужно приблизительно определить уровень подземных вод, с которых планируется водозабор, чтобы можно было ориентироваться на диаметр скважины.

Также рекомендуем прочитать статьи:

Видео

Посмотрите, как можно самостоятельно сделать скважину на воду:

infoaqua.ru

ударно-канатный и вращательный способы, технология (видео и фото)

На протяжении всей истории люди селились только в тех местностях, где рядом была питьевая вода. Но со временем этого стало катастрофически мало, поэтому в дело пошла разработка скважин. Бурение скважины своими руками на воду осуществляется по-разному, но лишь вращательный и ударно-канатный способы пользуются неизменной популярностью во все времена.

Схема бурения скважин на воду.

Ударно-канатный способ

Инструменты и материалы:

Уровень.
Труба обсадная.
Труба-бур.
Блок.
Тренога.
Трос.

Схема бурения скважин на воду ударно-канатным способом.

Данный вариант достаточно примитивен и имеет немалое количество «но», при этом используется достаточно часто. Основное преимущество его заключается в возможности работать в любое время года и в любом месте, даже если туда невозможно подогнать какую-либо технику.

Подготовительный процесс выглядит следующим образом:

Выкапывается ямка 50*50*100 см (Д*Ш*Г).
В ямку фиксируется труба немного большего диаметра, чтобы иметь свободный ход. Труба тщательнейшим образом фиксируется при помощи грунта.
Устанавливается вышка (чаще всего тренога) с блоком в верхней части. Обычно используются варианты до 4 м, т.к. больше не потребуется.
Через блок перекидывается трос, причем над направляющей трубой подвешивается стальная немного меньшего диаметра, а с обратной стороны добавляются прихваты для рук, дабы не сдирать кожу при работе. Трос должен быть минимум на 20 м длиннее, чем будет пробиваться скважина, т.к. в противном случае придется искать ему замену из-за невозможности продолжения работы.

Работа выглядит предельно монотонно, т.к. 1-3 человека поднимают трубу на максимально допустимую высоту (до предела направляющей), после чего отпускают в свободное падение. Такая процедура повторяется 3-5 раз в зависимости от грунта, после чего труба достается наружу и обстукивается молотком для извлечения остатков. Таким образом, медленно и уверенно продвигается работа вглубь.

Данный метод имеет целый ряд минусов: большой расход труб, долгий и монотонный процесс, много шума, сложность работы на глубинах свыше 30 м. К плюсам относится возможность работать в любое время года и в любом месте, отсутствие вреда источнику (не забивает каналы) и доступность.

Вернуться к оглавлению

Вращательный метод

Инструменты и материалы:

Бур.
Шнековые колонны.

Схема бурения скважин на воду канатно-вращательным способом.

Данное бурение скважины используется практически во всех современных технических вариантах, но возможны и ручные работы, т.к. с них все начиналось. Чаще всего ручной бур в домашних условиях служит для более простых задач, тогда как почти на всех моделях есть возможность наращивания длины.

Такой вариант удобен тем, что нет никакого шума и перерасхода средств. Единственный существенный минус — это его непроходимость, т.к. без технического привода (мотора) пробить им даже тонкую гранитную прослойку (10-15 см) будет невозможно. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

Бур устанавливается на рабочее место и вращательными движениями начинает закручиваться в землю.
Когда он доходит до своей нижней точки, нужно его извлечь для очистки, после чего наживить следующий уровень и опускать вниз.

Такая процедура повторяется нужное количество раз, пока буровая деятельность не приведет к своему логическому завершению. Бурение скважины в данном случае может продолжиться даже на 50 м, хотя нужно всегда рассчитывать собственные силы, чтобы потом можно было извлечь инструмент назад (у новичков нередко случаются казусы, из-за которых приходится вызывать автокран).

Этот способ весьма эффективен, т.к. при должной сноровке и полном наборе технических деталей уже нет разницы, на какой глубине производятся работы. Но работать глубже 50 м становится очень сложно, поэтому до таких крайностей лучше не доходить. Самый большой минус метода — это физически сложная процедура, которая под силу далеко не каждому желающему.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Любое бурение скважин из описанных вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор следует делать в зависимости от потребностей и возможностей. Если все же было отдано предпочтение ручному взамен машинного, следует запастись немалым терпением, чтобы добиться результата. Иногда на работу может уйти более 2 недель, а при идеальном раскладе — 2-3 дня, но всегда нужно быть готовым к тому, чтобы вызвать на подмогу спецтехнику.

Все бурение скважин на воду осуществляется в защитной одежде, включая перчатки и очки, т.к. случиться может разное, а здоровье у нас одно.

www.vseoburenii.ru

Скважина своими руками – способы бурения и выбор инструмента

Локальная водопроводная сеть, подающая воду в дом из скважины, сегодня во многих загородных поселках единственный вариант организовать водоснабжение. Колодцы уже стараются не сооружать, в них слишком мало воды, чтобы ею обеспечить бытовые нужды. Поэтому владельцы загородных участков бурят скважины. Правда, цена такой услуги у специалистов немалая, поэтому многие подумывают над тем, а не лучше ли (дешевле) будет все провести самостоятельно. Скважина своими руками – дело реальное, если правильно подойти к запланированному процессу.

Бурение скважины своими руками

В первую очередь необходимо определиться, какую скважину бурить. Их три типа:

абиссинский колодец глубиною до 1 м;
скважина на песок глубиною до 50 м;
артезианская скважина (на известняк) глубиною до 300 м.

Третий вариант сразу отметаем, его своими руками не осилить, слишком глубоко придется забуриваться. А при такой глубине без специальной техники и профессиональных бурильщиков не обойтись. Поэтому остается два первых варианта.

[ads-mob-1][ads-pc-1]

Предпочтительнее использовать второй вариант – такой глубины хватит, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение частного дома из скважины. Дебет составляет до 1,2 м3/час. К тому же, достигнуть большей глубины ручными методами вряд-ли получится. Скважины на песок является природным фильтром, что сделает воду чище. Первый вариант проще в реализации, но больше подойдет для дачного дома, где не требуется большое количество воды. Такие скважины обычно оборудуются ручными насосами, поскольку из-за малых объемов устанавливать электрические нет смысла.

Очень важный момент бурения – это глубина. Поэтому еще до начала производства работ необходимо точно знать данный показатель. А точнее, надо точно знать глубину залегания водоносных пластов. Если у соседей уже есть действующая скважина, то именно они смогут помочь, поделившись информацией. Если ваша скважина первая в поселке, то придется обратиться к геодезистам. Их отделение есть в каждой области.

Как бурить абиссинский колодец

Самое простое это сооружать абиссинскую скважину своими руками. По сути, это неглубокий колодец, создаваемый путем забивания обсадных труб прямо в землю. При этом первая труба будет похожа на иглу, поэтому часто такую скважину называют игловой. На ее конце приварен острый наконечник из прочной стали, выше наконечника на трубе сделаны небольшие отверстия, через которые вода и будет проникать в обсадку.

Сам процесс забивания достаточно прост.

Первая обсадная труба имеет длину 100-110 см. Ее устанавливают по месту бурения скважины, сверху кладут деревянную накладку (доска толщиною 40-50 мм), чтобы не деформировать торцы, и начинают бить сверху кувалдой.
Забив в глубину на 80-90 см, на первый отрезок накручивается вторая труба такой же длины. И опять установив сверху доску, бьют кувалдой.
Соединение двух отрезков обсадки производится при помощи прямой резьбовой муфты. Прочное соединение, герметичное, которое выдержит любые нагрузки.
Забив, таким образом, три-четыре трубы, надо опустить внутрь обсадки щуп и проверить, появилась ли влага. Если появилась, то лучше установить еще один трубный отрезок и забить его, то есть, увеличить глубину колодца. Над землей должен остаться отрезок длиною 20 см.

Внимание! Определить точно, что обсадная конструкция дошла до водоносного слоя, можно по облегченному вхождению трубы в землю. Как только она стала входить свободно, надо щупом проверить наличие воды.

Схема установки для бурения абиссинского колодца

Обычно на абиссинские колодцы устанавливается ручной насос, поэтому такие скважины часто называют качалками. Но сегодня с приходом современных насосных установок вопрос откачки решается более эффективно. Итак, бурение скважины на воду своими руками закончено, теперь необходимо провести водозабор мутной воды. Для этого включается насос, и мутная вода выводится до тех пор, пока из шланга не потечет чистая. После чего можно подключать водозаборную систему с системой водопроводной, которая будет подавать воду в дом.

Несколько рекомендаций.

Вокруг торчащей из земли обсадной трубы надо провести бетонирование.
В систему водопровода обязательно устанавливается дополнительный бак, в котором вода из скважины будет отстаиваться.

Бурение скважины

Бурение скважины вручную – основной способ организовать водоснабжение на загородном участке, и сделать это с минимальными затратами. Для этого используются различные технологии, о которых пойдет разговор ниже.

Ударно-канатная технология

Из самого названия становится понятным, что в этом способе используется ударная сила рабочего инструмента. И чем она выше, тем глубже приспособление проникает в землю. Но даже здесь есть несколько вариантов, зависящих от используемого устройства и структуры грунта на участке.

Ударно-канатная установка

Самый распространенный вариант ударно-канатной технологии бурения – это установка треноги, которую можно собрать из металлических труб или из деревянных брусов. Основное к ней требование – надежность и равновесие. К верхнему узлу треноги крепится блок, через который пропускается трос. На свободный конец, который будет свисать с блока, крепится рабочий буровой инструмент. Второй свободный конец троса крепится к лебедке или колодезному барабану.

А вот теперь технология бурения скважины для воды своими руками делится по виду используемого рабочего инструмента.

Это может быть стакан, который изготавливается из куска стальной трубы. В нем делают продольное отверстие, а сверху добавляют груз, тем самым увеличивают массу инструмента, что в процессе проведения работ, увеличит эффективность забора грунта.

Стакан

В самом начале стакан забивают в грунт с помощью кувалды, затем с помощью лебедки достают его, очищают от грунта и снова забивают. Как только он весь погрузиться в землю, образуя скважину, метод отбора грунта изменяется, просто инструмент бросают внутрь колодца, и он под действием своей массы будет наполняться землей. Правда, таких бросков придется сделать несколько, чтобы стакан полностью наполнился грунтом.

Пробурить скважину под воду своими руками можно и при помощи желонки. Но при условии, что грунт на участке будет песчаным. Все производится точно так же, как и в предыдущем случае. Глиняные и твердые грунты желонка не возьмет. У нее небольшая масса, потому что это полый цилиндрический сосуд, снизу закрываемый заслонкой.

Желонка

Долото используется при ручном бурении скважины на воду в твердых породах. Это заостренный инструмент с широкой рабочей кромкой, изготовленный из стального кругляка. Все происходит точно так же, как и в двух предыдущих случаях. Только вытаскивать разбитый твердый грунт приходится желонкой. То есть, сначала порода разбивается долотом, затем его меняют на треноге желонкой, производится отбор грунта, после чего опять устанавливается долото. И процесс бурения продолжается дальше вглубь породы.

Необходимо отметить, что желонка часто используется и при бурении скважины стаканом. Особенно, когда процесс доходит до водоносного пласта. В нем порода мягкая и часто сыпучая, так что стакан мало может за один проход забрать грунта. В этом плане желонка эффективнее.

Как только скважина добирается до водоносного слоя, в нее устанавливаются обсадные трубы. После чего надо обязательно прочистить их желонкой меньшего диаметра, чтобы удалить изнутри грунт и песок, которые обязательно попадут внутрь обсадки.

Буровая технология

Само название – буровая технология – говорит о том, что в качестве основного инструмента будет использован бур. Он может быть электрическим или ручным. Кстати, сделать бур для скважины своими руками – не проблема. Но об этом чуть ниже.

Если водоносный пласт располагается на небольшой глубине – до 10 м, то бурить скважину можно обычным садовым буром. Но при этом надо будет наращивать штангу, для чего придется на ней приварить резьбовую муфту. Бурение производится с постоянным вытаскиванием инструмента, чтобы удалить грунт. Неплохой вариант, но трудоемкий. Проще будет проделывать шурфы электрическим буром.

Ложка-бур

Если есть необходимость организовывать глубокую скважину, то придется сооружать буровую вышку, то есть, ту самую треногу. На нее надо будет установить электрический буровой инструмент, который будет вращать сам бур. При этом установка будет подвешиваться за трос, перекинутый через блок. Практически то же самое, что и в ударно-канатной технологии. Только вместо ударного инструмента к тросу подвязывается буровая установка.

Теперь, как выбрать бур для сооружения скважины. Немаловажная позиция, от которой будет зависеть интенсивность процесса бурения и срок эксплуатации самого инструмента. Есть несколько видов бура.

Змеевик или спиральный бур. Его обычно используют для бурения скважин для воды в глинистых почвах.
Бур-ложка, которым бурятся песчаные грунты.
Бур-долото используется для сооружения скважин в твердых пластах. Они могут быть плоскими или крестообразными.

Кстати! В последнем случае для забора расщепленного грунта обязательно используется желонка.

Что касается змеевика, то чаще всего скважины бурятся именно им. По сути, это обычный шнек с заостренными рабочими кромками. Они врезаются в грунт, как в масло, что делает процесс бурения несложным. При прохождении определенной глубины шнек лебедкой вытаскивается наружу, где очищается от прилипшей к нему глины. И процесс повторяется с опусканием инструмента глубже в землю.

Шнек для бурения скважины

Чисто конструктивно спираль может иметь разный диаметр в зависимости от диаметра насоса и обсадной трубы. Чаще всего используют бур диаметром 150-300 мм. При этом этот инструмент имеет шаг между витками спирали, равным своему диаметру. Длина рабочей части варьируется в диапазоне 45-85 см. Размер нижней выступающей части 50-100 мм.

Внимание! Нередко, используя данную технологию бурения, в скважину заливают воду, чтобы смягчить грунт.

Гидробурение

Провести гидробурения скважин на воду своими руками не так просто, как с вышеописанными вариантами. Потому что здесь требуется наличие помпы, с помощью которой в скважину будет подаваться буровой раствор, соответственно и сам раствор надо будет приготовить. Плюс, емкость, где эта смесь должна содержаться.

Поэтому в первую очередь около места бурения скважины необходимо выкопать приямок размером 1 м³. В него заливается вода и засыпается глина, и все это надо хорошо перемешать по получения консистенции в виде кефира. Это и есть буровой раствор. Его просто добавляют при бурении в скважину, и он начинает при вращении бурового инструмента с силой разбрызгиваться и оседать на стенках скважины, образуя прочный слой, который не позволит стенкам обрушиться.

Итак, собирается буровая установка, устанавливается помпа для перекачки раствора, готовится сама буровая смесь. Теперь в приямок, где она замешана, опускается всасывающий шланг от помпы. Второй нагнетающий шланг помпы через верлюг установки будет подавать раствор в буровую скважину. Верлюг – это элемент буровой установки, который позволяет вращаться инструменту, не скручивая трос и подводящие коммуникационные системы, к примеру, тот же шланг от помпы.

Гидробурение скважины

Кроме того, что раствор закрепляет стенки скважины, он еще охлаждает вращающиеся части бурового инструмента и помогает размягчить породу. Важно понимать и тот факт, что для каждой породы грунта необходимо использовать свой буровой раствор, в который включаются различные ингредиенты. К примеру, для песчаных грунтов в раствор добавляется еще и цемент.

После того как буровой инструмент достигнет водоносного слоя, надо аккуратно вытащить его вместе с наращенными штангами наружу. Главное – не повредить стенки скважины. После чего внутрь устанавливаются обсадные трубы.

Бур своими руками

Сделать бур для скважины своими руками не очень сложно. Для этого потребуется труба, диск от пилорамы, металлический лист толщиною 2-3 мм, электроды для сварки. В первую очередь готовится рабочая поверхность инструмента – ножи.

Диск разрезается на две половинки.
Из листа железа вырезается круг диаметром меньше диска, но больше трубы. В нем делается отверстие под диаметр трубы.
Круг разрезается пополам.
Теперь половинки устанавливаются к трубе по разные стороны под небольшим углом, но в разных направлениях. Крепление производится сваркой.
На половинках диска делаются посадочные отверстие по два с каждой стороны.
Каждый диск укладывается на приваренную половинку круга, и через отверстия делаются пометки, в которых также делаются отверстия.
Теперь надо половинки диска уложить на половинки круга, чтобы их отверстия совпали. Через них делается крепление болтами.
К противоположному краю трубы приваривается резьбовая муфта, она будет соединять между собой штанги бура. Соответственно к другим штангам (трубам) надо с одной стороны приварить сгон, соответствующей резьбе муфты, а с другой стороны приваривается сама муфта.
Чтобы вращать ручной бур надо будет изготовить специальную рукоятку. Это будет сгон, на который перпендикулярно будет приварена труба диаметром 20-25 мм.

Самодельный бур

Таким устройством глубокие скважины не пробурить, но до 10 м – не проблема. При этом необходимо будет вбуриваться в землю на несколько сантиметров (30-40), после чего его вытаскивать, чтобы освободить от налипшей земли.

Стакан-бур также изготавливается просто из обычной трубы с толщиною стенки не меньше 2 мм. Просто берется отрезок трубы и с одной стороны затачивается вовнутрь. Можно нарезать на конце зубья с точно такой же заточкой. Противоположный край надо заглушить и прикрепить к торцу крюк или ушко, к которому будет соединяться трос буровой установки. Обязательно делаются продольные пазы, через которые можно будет удалять грунт.

Стакан-бур

Ложка-бур изготавливается из толстостенной трубы. С одной стороны трубу разрезают так, чтобы образовались лепестки. Их обязательно затачивают, делая острую кромку. Сюда же приваривается сверло большого диаметра. Обязательно делается продольный вырез, через который будет удаляться почва, выбранная из скважины.

С противоположной стороны бур заглушается и делается приспособления для подвеса к тросу. Если требуется пробурить скважину большого диаметра, то бур-ложку можно сделать из газового баллона.

Чертеж ложки-бура

Итак, был разобран вопрос, как самому пробурить скважину для воды. Было рассмотрено несколько технологий, каждая из которых отличается используемым рабочим инструментом. Именно правильный выбор инструмента в соответствии с типом грунта гарантирует качество проводимых буровых работ.