Установка наружных металлических дверей. Установка дверей наружных

Как установить наружную дверь | Строительный портал

Надежным барьером на пути холода или незваных гостей является входная дверь. Металлическая, пластиковая или деревянная – материал не имеет значения, просто к функции защиты добавляется эстетический показатель. Владельцу придется задуматься о том, как выбрать материал входной двери, что должно быть внутри и снаружи входной группы и как выбранную модель установить. Именно о том, как установить наружную дверь и пойдет речь в статье.

Содержание:

Как выбирать наружные металлические двери
Выбор замка для наружных стальных дверей
Каким должен быть внешний вид железной наружной двери
Входные наружные двери из металлопластика
Двери деревянные наружные
Нюансы выбора фурнитуры
Надежность входной двери
Установка наружных металлических дверей

Как выбирать наружные металлические двери

В идеале дверь из металла должна превратить жилище в подобие сейфа: никто не пройдет, кроме своих. Холода это утверждение тоже касается. На деле недорогие модели доставляют владельцам больше забот, чем спокойных мгновений. Например:

образование конденсата;
наледи;
коррозия;
низкая шумоизоляция – еще не весь список проблем.

А если замки можно вскрыть, как выражаются профессионалы, консервным ножом? И в довершение ко всему дверь не отвечает ни одному требованию противопожарной службы? Получается, что деньги будут выброшены на ветер.

Идеальные входные группы с этими бедами незнакомы, но покупателю надо быть готовым отдать за них больше, чем среднюю стоимость, и за красивую отделку придется доплачивать.

Взгляд под обшивку: конструктивные особенности как залог прочности и долговечности

Важно, чтобы во входной двери сочетались два фактора: грамотные конструктивные решения, и их правильное воплощение на производстве. Параметры оценки таковы:
Толщина стального листа. Продавец предлагает экземпляры со сталью менее 1,2 мм толщины? Защиты и тепла от таких не дождешься. Надежность характеризуется параметрами от 1,2 до 2 мм толщины стального листа.

Ребра жесткости позволят стали выстоять под ударами судьбы в виде вандалов и взломщиков. Вертикально расположенные элементы (продольная система) рассчитаны на защиту от отгибания дверного полотна со стороны углов.
Горизонтально расположенные ребра не дадут продавить сталь полотна или отжать его.
Комбинированная система включает оба типа ребер жесткости и считается оптимальной. В ней иногда установлены дополнительные наклонные элементы, но не всегда есть смысл переплачивать за подстраховку такого рода.
За наружным полотном входной двери может скрываться дополнительный лист брони. Точечная сварка надежно соединяет слоеную конструкцию, а дополнительную защиту создает заливка из бетона. Именно такие входные группы оборудуются сейфовыми замками и имеют ряд дополнительных протвовзломных опций. Если в доме не хранятся россыпи бриллиантов, такие предосторожности и траты на защиту излишни.
Стальные коробки выдержат мощное воздействие, если профиль, из которого они согнуты П-образной формы с толщиной стенок не менее 0,3 (а лучше 0,5) мм.
Будет большим плюсом, если у понравившейся модели имеются усиленные петли. Среди шариковых, сейфовых и других разновидностей механизмы с опорным подшипником являются самыми эффективными против взлома. Минимальное количество петель – 3 шт., но это неокончательный вариант: чем массивнее дверное полотно, тем больше предусмотрено креплений.

Противосъемные штыри в количестве от 2 до 4 штук расположены со стороны петель по торцу дверного полотна. В отличие от подвижных ригелей, выдвигающихся после закрывания замка, штыри всегда видны. В коробке есть выемки, туда они и прячутся, когда дверь закрыта. Штыри станут замечательным сюрпризом вору, когда он, срезав петли и вскрыв замки, наткнется на еще одну преграду.
Утеплитель. Дверь, ведущая из дома сразу на улицу, обязана иметь прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Пенополистирол и минеральная вата используются чаще остальных. Хорошо, если дверная коробка внутри тоже утеплена, а по всему периметру плотно прилегают уплотнительные резинки.

Выбор замка для наружных стальных дверей

Неприступной крепостью дом станет тогда, когда надежная дверь будет закрыта на не менее надежный замок. Разновидностей механизмов, запирающих дверь, очень много. Для наружных дверей характерны следующие типы:

Засовы.Могут иметь ригельный механизм с одним цилиндром. На металлических дверях это частое явление. Наружу выведена скважина цилиндрового замка, и изнутри дома имеется возможность отпереть или запереть дверь.
Открывать дверь ключом изнутри и снаружи позволит замок с двойным цилиндровым ригелем. В целях пожарной безопасности, по пришествии домой ключ от такого засова надо обязательно оставлять в двери. Если произойдет беда – в его поисках не будут потрачены драгоценные минуты. Но соблюдение этого требования влечет иные сложности: ребенок или пожилой человек, оставившие ключ в замке, этим препятствуют попаданию внутрь других членов семьи.
Смесь двух предыдущих типов – имеет поворотный ригель, как в первом случае, и может блокировать замок ключом, как во втором механизме.
Замки с ручкой могут стать дополнительным препятствием для злоумышленника, но в качестве основного запирающего механизма их использовать нельзя. Дело в том, что цилиндровый замок, спрятанный внутри, легко выводится из строя вместе с самой ручкой. Даже начинающий грабитель выбьет ее молотком или удалит с помощью нехитрых инструментов.

Накладные и врезные римские замки запираются на ключ. Это универсальное решение для магазинов и офисов, в которых входные группы преимущественно изготовлены из ПВХ и стекла.
Комбинированные замки все равно имеют в основе цилиндрический механизм. Единого стандарта для таких запирающих устройств нет, это может стать препятствием к починке замка, если какая-то деталь выйдет из строя.
Электронные системы запирания в частных домах пока редкость, особенно на входных группах. Переплачивать за них не стоит, если есть надежный механический защитник.

Каким должен быть внешний вид железной наружной двери

Для входных групп, выходящих на улицу, важно, чтобы облицовка не боялась света, холода и влаги. Козырек в качестве защиты не принимается, поэтому варианты отделки категорично делятся на два типа:

Можно	Нельзя
Молотковая эмаль. Создает привлекательное покрытие с длительной защитой от коррозии. Морозов она не боится, и стоит окрашенная дверь недорого.	Отделка из любых древесно-стружечных материалов – МДФ, ДСП и прочих, даже при наличии ламинирования. Дождь и снег все равно сделают свое дело – разрушат красивую отделку.
Натуральная древесина: дуб, сосна, ольха или орех влаги не боятся. Недаром некоторые породы используются в кораблестроении. Но облицованные такими панелями двери стоят очень дорого.	Винилпласт. Влагой его не испугать, но на морозе материал потрескается.

Входные наружные двери из металлопластика

Для малоэтажных частных домов владельцы все чаще выбирают двери из ПВХ, усиленные металлическим профилем. Это вполне резонно – окна из поливинилхлорида служат надежным щитом от взлома и холода, почему бы не применять этот материал для входных групп в частном секторе?

Главные преимущества:

тепло и шумоизоляция,
устойчивость к воздействию тепла, холода и осадков,
возможность выбирать цвет ламинации в соответствии с концепцией строения,
отсутствие наледи и конденсата.

В общественных зданиях нередко можно встретить наружные раздвижные двери ПВХ.

Характеристики дверей из ПВХ

Технология производства дверей и окон ПВХ похожа, а вот сам профиль существенно отличается. Двери из пластика могут иметь внутреннее и наружное открывание.
Для входных групп созданы профили усиленного сечения. Две камеры – это минимальная конфигурация, пятикамерные изделия дают высший уровень тепло- и шумоизоляции. Основная камера имеет самый большой размер. В нее устанавливается армирующий вкладыш, дающий конструкции особую жесткость.
Прямоугольные трубы с замкнутым контуром используются в качестве дополнительных вкладышей. В окнах аналогичные элементы конструкции имеют разрыв, и толщина стенок армирующего профиля в дверях из ПВХ больше. Дополнительное усиление получили углы металлопаластиковых входных групп. Резиновый уплотнитель жестче, чем на окнах и прилегает более плотно.
Стекло тоже усиленное – триплекс или бронированное, защищенное по периметру уплотнителем, чтобы влага не проникала внутрь. Не стоит выбирать полностью стеклянную дверь. Лучше, если дверное полотно в нижней части будет глухим.

Для широких проемов целесообразно установить двойные двери. Так нагрузка на профиль распределится равномерно между двумя створками. Это спасет от провисания входной группы и увеличит срок ее службы.

Двери деревянные наружные

Деревянные двери все реже стали встречаться во входных группах. Но сделанная из качественной древесины и с хорошим замком, она станет хорошей альтернативой металлическому аналогу.

Дверь наружная фото

Если дверь сделана не из массива, то важно обратить внимание на утепление. Наиболее простой вариант, когда утеплитель крепится к дверному полотну и сверху зашивается искусственной кожей.
Чаще всего можно встретить тамбурные двери из древесины. Их роль не столько защита помещения от взлома, сколько предание интерьеру красивого вида и дополнительная шумоизоляция квартиры или дома.

Нюансы выбора фурнитуры

Замок, доводчик и петли – это составные части дверной фурнитуры. Двери навешиваются как минимум на три петли, имеющие защиту от снимания. Они удержат вес от 50 до 70 кг.

Если входная группа изготавливается не по спецзаказу, то замок будет стандартный, с единым многоточечным механизмом запирания. Система приводится в действие поворотом ключа – и мощные стальные ригели занимают свои места. Можно укомплектовать дверь облегченным замком, запирающим ее в одной точке.
Доводчик – обязательный атрибут для всех массивных входных групп. Плавное и почти бесшумное закрывание оценят все члены семьи.

Надежность входной двери

О том, что предлагаемая дверь сделана серьезным производителем, подскажет наличие сертификата с указанием класса взломостойкости. Испытания проводятся на серьезном уровне, поэтому результатам можно доверять.

1-й класс. Польза от такой двери минимальна. Ее целесообразно установить между смежными помещениями гараж – дом или дом – веранда. Набор ручных инструментов в руках профессионала справится с ней очень быстро.
2-й класс. Самая распространенная категория дверей. Она остановит злоумышленника с набором электроинструментов.
3-й класс дверей будет сопротивляться дольше всех остальных. Массивная конструкция выстоит полчаса против мощной болгарки.

Уточнять класс взломостойкости перед покупкой надо в обязательном порядке.

Установка наружных металлических дверей

Желание сэкономить вполне оправдано. Покупая недешевую дверь в дом, многие владельцы рассчитывают справиться с установкой собственными силами. Это возможно, если домашний мастер владеет инструментами и знаком с технологией.

Но в большинстве случаев, от услуг профессионалов не принято отказываться:

так спокойней за потраченные деньги,
есть к кому обратиться с претензиями,
гарантия на дверь сохраняется.

Но наблюдать за работой тоже надо, поэтому знание основных этапов установки пригодится. Вот что потребуется предпринять, чтобы металлическая входная дверь заняла свое место.

Избавляемся от старой двери

Перед тем, как установить новую наружную дверь, потребуется демонтировать старую. Если полотно навешено на разборные петли, лом подставляется под нижний торец широко раскрытой двери. После небольшого усилия, она легко снимается с петель.
Как снять дверь, если на ней неразъемные петли? В этом случае полотно держится в коробке на саморезах. Их надо выкрутить отверткой или шуруповертом.

Из деревянной коробки вынимаются все крепления, метизы и гвозди. Конструкцию, сделанную на совесть и плотно сидящую в проеме, удалить сложней. Тогда боковые части подпиливают посередине и выламывают ломом по частям. Остальные элементы вынимаются без проблем.
Металлическую коробку демонтируют с помощью болгарки, срезая арматуру и другие крепежные элементы. После изъятия коробки, проем очищают от остатков пены, старой теплоизоляции.

Способы крепления новой дверной коробки

Коробку новой входной группы можно закрепить через уже имеющиеся отверстия в металлическом профиле. Для этого способа нужно, чтобы толщина стены в месте проема превышала 15 см. Иначе у злоумышленников получится вырвать коробку.
Все анкера вместе с заглушками поставляются в комплекте с дверью. Крепежи нужно утапливать в проеме, так будет надежней. А заглушки, совпадающие по цвету с колером коробки сделают места крепления незаметными.
Если дверь непромышленного производства, то отверстий под болты в ней может и не быть. Они высверливаются с промежутком в 30 см по всему профилю. Сквозь них в стену пройдут арматурные прутья диаметром 12 или 15 мм и длиной 15 см. С внутренней стороны прутки привариваются к профилю. Иногда не бывает возможности применить сварку. Тогда ударами кувалды или молота можно расклепать прутья. Делают это предельно аккуратно, чтобы удары не приходились на саму коробку.

Между коробкой стеной оставляют зазор в 1 – 1,5 см.
Коробку можно закрепить в проеме с помощью монтажных пластин. Специалисты рекомендуют этот способ, как наиболее надежный. В пластинах уже имеются необходимые технологические отверстия. На каждой стойке находится не менее 3-х пластин, обращенных в сторону квартиры. Благодаря такому типу крепления дверь становится заподлицо с наружной стеной. Анкерные болты могут быть заменены на арматуру, как и в первом способе.
Между коробкой стеной оставляют зазор в 1,5 – 2 см.
Разумеется, перед тем как крепить коробку в проеме, ее надо выровнять относительно вертикали и горизонтали, используя уровень. Деревянные клинышки, подложенные под профиль, помогут зафиксировать коробку в требуемом положении.

Алгоритм крепления

После выравнивания коробки, по местам монтажных отверстий высверливаются каналы соразмерно с габаритами анкеров. Работать придется перфоратором.
Крепить начинают с той стойки, на которой расположены петли. Делают это после повторной сверки с показаниями уровня: за время сверления коробка могла сдвинуться.
Петли требуется смазать, а дверное полотно полностью собрать: установить глазок, ручки, замки. После этого дверное полотно навешивается на петли.
Вторую вертикальную стойку после предыдущего этапа нужно будет выровнять. Для этого дверь прикрывают, а стойку начинают двигать, следя за тем, чтобы зазор по всему периметру стал одинаковым, но не превышал 2 или 3 мм. При совпадении всех условий, вторую стойку крепят в проеме, убедившись, что полотно легко движется при открывании и закрывании. Замок тоже должен срабатывать без усилий со стороны человека, запирающего дверь.

Оставленные зазоры заделывают монтажной пеной либо цементным раствором. Малярный скотч, наклеенный на коробку, предотвратит ее загрязнение.

Пена или раствор должны полностью высохнуть, штукатурить откосы и заниматься финишной отделкой можно только после этого. Вот так можно установить входную дверь в своем доме.

strport.ru

Входные двери: виды, способы установки, монтаж

Материалы входных дверей
Функции входных дверей
Типы входных дверей
Наружные и внутренние входные двери

Установка входной двери

Как установить входную дверь?

Функция входной двери — сторожить квартиру и обеспечивать спокойный сон хозяев. Можно сказать, что она является также признаком гостеприимства и вкуса хозяина. В загородном доме входная дверь становится украшением фасада дома и «визитной карточкой» здания. Правильная входная дверь — это, прежде всего, качество конструкции и эстетическая составляющая.

Материалы входных дверей

По материалу изготовления на сегодняшний день строительный рынок предлагает входные двери, сделанные из:

металла
дерева
пластика
алюминия
стекла

Понятно, что для загородных домов и дач входная дверь должна быть из металла или стали, отличающихся высокой прочностью и надежностью. Владельцы квартир также не откажутся от таких «сторожей», особенно в больших городах. Второе место в рейтинге входных дверей занимают деревянные, которые часто выпускаются в сочетании с металлом. Внутрь деревянного каркаса вставляется или металлический лист, или же сам каркас изготавливается из металла. Дубовую дверь выбирают более состоятельные люди, живущие в достатке.

Остальные виды дверей в частном строительстве используются очень редко, поскольку функция «сторожа» им не по плечу. Входные двери из алюминия устанавливаются в гаражах и изготавливаются часто по раздвижной конструкции. Двери из дерева больше подходят сараям и прочим хозяйственным постройкам. Стеклянные двери часто используются при входе в магазины и супермаркеты, а также в различные учреждения.

Функции входных дверей

По назначению входные двери подразделяются на несколько типов и выбираются в зависимости от выполняемых функций:

пуленепробиваемые;
противоударные;
звукоизоляционные;
противопожарные;
герметичные.

Если дверь характеризуется своей прочностью, то ее можно по праву назвать противоударной. Высокой надежностью обладают пуленепробиваемые и противопожарные, после установки которых владелец недвижимости может быть уверен на все сто процентов в безопасности своего дома. Металлическая конструкция таких дверей изготавливается из сплавов высокой прочности и обрабатывается различными составами. В частном строительстве герметичные двери не применяются, как и звукоизоляционные.

Типы входных дверей

По способу открывания двери изготавливаются по распашной конструкции и по раздвижной. Кстати, теплопотери от открываемой наружу двери намного меньше, чем от открываемой вовнутрь. Раздвижная технология входных дверей в частном строительстве почти не встречается по причине сложности производства и установки конструкции, которая часто требует подстройки к проему. Они скорее будут более функциональны в качестве межкомнатных дверей.

Входные двери по количеству створок бывают одностворчатые, полуторные, двухстворчатые.

По форме входные двери выпускаются: стандартные прямоугольные, арочные, с глухой фрамугой, с остеклением, а также с декоративными элементами. Поскольку входные двери являются как бы барьером между внешней средой и домом, то стекло в них устанавливается только бронированное. Оно способно выдерживать несколько пулевых очередей, что зависит от толщины стекла. Бронированное стекло производится из поликарбонатного слоя, который помещается между двумя слоями обычного стекла путем ламинирования. Таким образом, пуля минуя обычное стекло, как бы заглатывается поликарбонатным слоем и останавливается им.

Что касается степени устойчивости к вскрытию входные двери можно разделить на 4 класса:

Двери 1-ого класса невозможно вскрыть силой или простыми инструментами.
Двери 2-ого класса вскрываются только электрическими инструментами.
Двери 3-ого класса вскрываются только электрическими инструментами, мощность которых не менее 500 Вт.
К дверям 4-ого класса относятся бронированные двери.

Наружные и внутренние входные двери

Входные двери можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи. Наружные входные двери необходимо выполнять в соответствии со стилем фасада здания. Очень важна высокая теплозащита и надежность наружных дверей. Необходимо подчеркнуть также требования к звукоизоляции и долговечности, обусловленное их расположением. Непогода, температурные изменения и атмосферные осадки могут максимально воздействовать на их конструкцию. Ветер, а также ультрафиолетовые лучи воздействуют на поверхность двери, тем самым разрушая ее структуру. Поэтому высокое качество наружных входных дверей станет залогом их долговечности и безопасности.

Внутренние входные двери устанавливаются внутри помещений и разделяют их в одном здании. Их отделка производится по желанию владельца и в соответствии с общим декором. Качество внутренней двери во многом зависит и от выбранного материала, и от комплектующих. Покупая входную дверь, определитесь с вашими требованиями к прочности и к внешнему виду, к звукоизоляции и к нестандартной форме.

Стальные входные двери

Входные двери из стали достаточно прочны и имеют долгий срок службы. Отличная звуко- и теплоизоляция, варианты декоративной отделки делают их довольно популярными среди потребителей. Они прекрасно выполняют свои функции, направленные на защиту помещений. В двери устанавливается определенное число полотен, что обусловлено шириной проема. В стальных входных дверях часто используются комбинированные материалы, увеличивающие их технические характеристики и, в какой-то степени, меняющие их внешний вид.

Деревянные входные двери

Двери из дерева при установке снаружи должны выдерживать атмосферные воздействия и обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Наружная панель деревянных дверей изготавливается из древесины, которая для стойкости обрабатывается специальным веществом и покрывается защитными лаками. Для покрытия можно применять также краски различных цветов, в зависимости от общей отделки. Деревянные входные двери чаще устанавливаются на тех частных домах, где повышенных защитных требований не предъявляется. Но будет лучше, если конструкция деревянной входной двери будет усиленной и оснащенной уплотнителями и утеплителями, а также специальным запорным механизмом. Обязательно и наличие металлического плинтуса и наружной отделки дверного полотна.

Над наружной деревянной дверью необходимо установить козырек, который будет надежно предохранять его воздействия негативных атмосферных осадков и солнца. Деревянные двери имеют филенчатую или щитовую конструкцию, или же выполняются из однородных материалов. Современные способы сбора конструкции деревянных дверей позволяют повысить их качество и прочность.

Итог: При выборе входные двери необходимо оценивать по следующим параметрам:

звукоизоляция
надёжность
устойчивость
прочность
теплоизоляция
долгий срок эксплуатации
защита от проникновения

Установка входной двери

В дверной проем двери устанавливают несколькими способами, что зависит от самих размеров проема, от материалов, использованных при строительстве дома и его исполнения. Несмотря на многие и преимущества, и недостатки разных способов, только при условии качественной установки входная дверь никогда не выйдет из строя. Рассмотрим ниже, по каким параметрам необходимо выбирать тот или иной способ установки.

Установка дверей снаружи

Такой способ установки применяется довольно часто. Поскольку после установки между проемом стены и дверной коробкой появляется зазор, его закрывают притвором, который выполняет функцию защиты коробки от взлома. Декоративной функцией обладает наличник. Притвор крепится монтажными пластинами.

Поскольку установка двери производится по внешнему краю стены, при атмосферных осадках на декоративные элементы-наличники, попадает влага, которая затекает за ними. Единственно правильным решением, в данном, случае, станет козырек над дверью. Это самое первое условие долговечности изделия.

Необходимо помнить также о наличие упора для дверного полотна, который будет ограничивать его ход. В противном случае, при его отсутствии двери станут держать только петли. Таким образом, будет очень легко выдернуть парадную дверь или деформировать коробку. В лучшем случае, появится люфт, петля будет скрипеть и степень герметизации снизится.

Достоинствами установки двери снаружи являются легкость монтажа, открытие полотна на улицу и его поворот на 90 градусов. Минусом станет воздействие атмосферных осадков и солнечных лучей. Повышается также риск деформации дверной коробки. В данном случае, обязательными элементами должны быть дверной упор и козырек над входом.

Установка дверей изнутри

Установка двери с внутренней стороны проёма не пользуется большой популярностью, поскольку такая сторона открывания двери менее удобная. Она выходит в прихожую. В данном случае, наличник не нужен, а щель необходимо отделать штукатуркой или декоративным камнем.

Поскольку производится внутреннее крепление монтажных пластин, то лучше использовать анкерное. Немаловажным считается также выполнение дверного проема из качественных материалов, так как монтаж производится ближе к внутренней поверхности стены.

Основные плюсы можно найти в открытии на 90 градусов и в исключении попадания влаги. Недостатком считается выход входной двери при открывании в прихожую, для чего нужно дополнительное место. Дверной упор устанавливать обязательно, козырек, в любом случае, необходим.

Установка в дверной проём

Согласно третьему варианту дверь крепится непосредственно в проём. Такой способ может намного сократить вероятность взлома дверной коробки и одновременно исключить затекание воды со стен. В этом случае нет необходимости монтировать наличники, а дверь все равно будет открываться на 90 градусов. При установке входной двери в дверной проем можно будет избежать повреждения петель, однако это приведет к неудобному открыванию при узком проеме. Такую дверь можно открывать и во внутрь, и наружу, но с обязательным наличием дверного упора. При такой установке сокращается вероятность взлома и попадание влаги, петли остаются в сохранности. Между тем малые габариты проёма могут стать достаточно неудобными для жильцов.

Как установить входную дверь?

В этой части статьи расскажем о том, как монтируется входная дверь своими руками. Обычно, этот процесс осуществляется еще в начале ремонта квартиры или дачного дома. Бывает, что установку осуществляет сама фирма-продавец, но если вы уверены, что справитесь с этой задачей, можете к установке приступать самостоятельно. Только правильно установленная дверь сможет прослужить долго, а трудностей при закрывании и открывании не возникнет. О том, как надежно ее установить, можете почитать ниже.

Как демонтировать старую дверь?

Перед установкой новой двери, естественно, демонтируют старую. Дверь, для начала, отделяют от коробки и, если она к ней скреплена разборными петлями, то открыв дверь на 90 градусов, можно ломиком поднять ее вверх. Таким образом она соскочит с петель. Неразъемные петли откручиваются отверткой.
Для демонтажа коробки из нее необходимо вытащить анкеры и гвозди, далее распилить боковые стойки. Лучше это делать в середине стоек, которые без труда можно оторвать ломиком. Такая операция позволит с легкостью удалить также верхнюю и нижнюю стойку коробки. В том случае, если у дверной коробки металлические стойки, то их придется резать болгаркой.
После демонтажа старой двери уберите все лишние части старой штукатурки и удалите все гвозди.

Первый способ крепления

Он производится монтажными пластинами, изнутри накладываемыми на кромки проема, чтобы наружная часть двери находилась со стеной в одной плоскости. Для крепления монтажных пластин лучше выбирать стальные прутья, которые необходимо приварить, оставляя технологический зазор в 15мм между стеной и проемом.

Второй способ крепления

Его необходимо применять в том случае, когда появляется необходимость как бы «утопить» дверь в проем. Но он используется при толщине стен не меньше 15 сантиметров. В противном случае, вы собственными руками поможете злоумышленникам проникнуть в квартиру, которые легко смогут вырвать дверь из стены. В этом случае для крепления дверной коробки используются анкерные болты. Их нужно вставить в заранее проделанные отверстия. Когда дверь уже установлена, заметные кончики болтов прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки. Не забывайте также о технологическом технологический зазоре, который нужно рекомендуется оставлять между дверной коробкой и стеной.

Чтобы плотно зафиксировать входную дверь в дверном проеме, нужно использовать деревянные клинья, которые вталкиваются в зазор между дверным проемом и коробкой. Таким образом фиксируются боковые стойки и верхняя. Выравнивайте дверь по вертикальной стойке отвесом или строительным уровнем. Затем дрелью просверлите отверстия в стене. Они должны пройти через монтажные проушины на глубину не меньше 1-ого сантиметра. Туда забиваются штыри или же к ним крепятся анкерные болты. Обязательно время от времени проверяйте уровнем вертикальность стойки. После того, как штыри привариваются к монтажным пластинам, можно вешать дверное полотно. Для легкости можно петли предварительно смазать, но лишнюю смазку потом удалить.

Несколько раз откройте и закройте дверь, проверяя геометрическую правильность установки. До окончательного заваривания прутьев или затяжки болтов, еще раз проверьте вертикальность стоек. Следите за геометрией двери. Оставшийся зазор отделывают монтажной пеной, не больше одного баллона для стандартной двери. Пена высыхает за 24 часа, после чего можно начать процесс обработки проема штукатуркой.

remstroiblog.ru

СТО 43.32.10 Монтаж дверных блоков...

Действующий

Документ [ /22/1/54/ ]: СТО 43.32.10 Монтаж дверных блоков

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж дверных блоков.

Наружные двери по своему назначению делятся на:

Входные домовые двери;

Квартирные двери.

Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются распашными.

Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок.

Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на улицу, защищают внутренние помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от взлома и иметь привлекательный внешний вид. Наиболее рационально располагать наружные двери со стороны, противоположной направлению господствующих ветров; таким образом, попадание струй косого дождя на дверь будет сведено к минимуму. При другом расположении придется часто восстанавливать окраску и ремонтировать наружную дверь. Кроме того, в этом случае в нижней части дверного блока необходимо предусмотреть специальные меры против затекания дождевой воды при сильном ветре или защищать входные двери при помощи устройства навесов, козырьков или тамбуров. Тамбуры - это помещения, служащие буферной зоной между наружным и внутренним воздухом. Благодаря тамбуру зимой холодный воздух не может непосредственно проникнуть внутрь квартиры, а теплый воздух - выйти наружу. Тамбуры, следовательно, выполняют теплозащитную функцию. Они также часто являются местом, в котором остаются и не проникают дальше в дом или квартиру грязь и влага.

Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.

Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов.

Конструкции наружных деревянных дверей

Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке.

Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции)состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком.

Элементы обвязки соединяются в шип и паз расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип.

Установка наружной двери

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем - сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, - для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ:

- Зачистка проема в стене.

- Установка коробки в проем.

- Горизонтальное размещение и прибивание порога.

- Вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу.

- Навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают снизу).

- Проверка плотности притвора двери и работы замка. Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями и вторичная проверка точности подгонки полотна к коробке.

- Проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании.

- Крепление коробки со всех сторон.

- Прибивание наличников.

- Утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов.

Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.

Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки, либо после их возведения.

Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской.

Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на петли с не вынимающимися стержнями, на пружинные петли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или устанавливают на подпятниках.

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу.

Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры. Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала.

По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить дверь и спасти жильцов от огня).

Израильский завод "Superlock"выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии. Конструкция дверной коробки рамная, после установки она заливается бетоном, образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит.

Дверное полотно изготавливается из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и "U’’-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном. Конструкция дверного полотна имеет возможность увеличения высоты до 12 см за счет инсерта - дополнительной стальной пластины на нижнем крае полотна.

В дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости дверь комплектуется домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает появление сквозняка в квартире.

Патентованный 4-х сторонний сейфовый замок SL обеспечивает одновременное выдвигание семи штырей, каждый из которых выдерживает нагрузку 700 кг. Помимо этого, со стороны навески дверное полотно имеет два антисъемных штыря. Цилиндр замка, изготовленный из специального сплава, исключающего высверливание, обеспечивает более 3 млн. комбинаций ключа. В комплект входит 5 или 10 ключей, причем по индивидуальной карточке завод SUPERLOCK (рис.1) изготовит дополнительные экземпляры.

Рис.1. Конструкция двери производства завода"Superlock"

7 - торцевая задвижка - дополнительный замок; 8 - резиновый уплотнитель; 9 - "антисъемные" штыри; 10 - выдвижные ригели замка

Двери изготавливают как правого, так и левого открывания, как внутрь, так и из помещения, по желанию заказчика.

dokipedia.ru

Инструкция по установке наружных дверей

Перед установкой наружных дверей внимательно изучите инструкцию по монтажу. JELD-WEN не отвечает за дефекты продукции, полученные в результате неправильного хранения, эксплуатации или установки.

Прямые ссылки:

Хранение

Проверьте товар непосредственно после получения! Неправильное изделие или изделие с дефектами не пригодно для установки!

Двери следует хранить в хорошо проветриваемом помещении внутри здания на оризонтальной и ровной поверхности. Избегайте появления царапин и других механических повреждений!

Нельзя хранить двери в месте, куда проникает прямой солнечный свет, в неотпаливаемом и влажном помещении, на земле или бетоне, а следует укладывать их на твёрдую, ровную и сухую поверхность.

>> В начало

Установка наружной двери

Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей и солнечного излучения. Дверь нужно установить в расположенную в стене нишу или разместить над дверью навес.

Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть.

Не разрешается изменение размеров изделия, нанесение надрезов и перекрашивание. При необходимости проконсультируйтесь с представителем завода.

При монтаже и ремонтных работах дверь нужно защитить строительным картоном или плёнкой, чтобы избежать её поврежения во время отделки.

Защищайте дверь (пр.плёнкой или бумагой) во время проведения отделочных работ на объекте вплоть до их полного завершения! При использовании клейкой ленты для закрепления плёнки или бумаги следите за тем, чтобы клеющая сторона ленты не приклеилась на дверь или коробку.

Необходимые инструменты: влагозащита, молоток, пила, отвёртка, уровни (500 мм и 2000 мм), уголок, дрель, монтажные клинья, карандаш, рулетка, шестигранный ключ, изоляционная вата и герметик.

Входные двери поставляются в комплекте - коробка смонтирована с порогом и дверь подвешена на петли.

Перед тем как начать установку, убедитесь в качестве изделия и его комплектации:

Дверное полотно
Дверная коробка
Петли, замочный корпус, запорная планка
Порог
Уплотнители, заглушки для монтажных отверстий
Инструкция по установке. Гарантийные условия.

Установка наружных дверей FUNCTION и Classic и дверей для балконов

Перед установкой двери проверьте соответствует ли она размеру дверного проёма и насколько проём ровный и имеет прямые углы. Дверной проём должен быть больше внешних размеров коробки на 15 - 45 мм. При необходимости откорректируйте его. Проверьте также, чтобы основа под порог была горизонтальная и жёсткая.

Положите дверной комплект на снование открывающейся стороной вниз! Откройте упаковку с края (со стороны наружной плоскости коробки, чтобы избежать возможного появления царапин на внешней отделке)! Отделите коробку от полотна! Отделите коробку от полотна!
Проверьте, чтобы основа под порог была горизонтальна и устойчива! Прикрепите порог к полу, используя силикон! Проверьте также, чтобы вертикаль и горизонтали коробки были прямые!
Для закрепления дверной коробки выбирайте специальную крепёжную фурнитуру! Можете использовать шурупы вместе с клиньями или гильзы. При испоьзовании гильз, клинья вам не понадобятся.
Сначала закрепите петельную сторону коробки и затем замочную! Зазоры между коробкой и дверным проёмом могут быть максимально 20 мм. Проверьте, прямая ли коробка!
Крепёжную фурнитуру выбирайте в соответствии с материалом стены!
Если Вы используете гильзы, то монтажные клинья не понадобятся, поскольку гильза позволяет регулировать удалённость коробки от дверного проёма.
Проверьте, чтобы как вертикаль так и горизонтали коробки были прямыми!
Повесьте дверь на петли! Для этого немного ослабьте болт, повесьте дверь и затяните болт. Затем прикрутите петли, изпользуя шурупы! Проследите, чтобы угол двери не задел пола! При ударе отделка может повредиться!
Закройте дверь и посмотрите, чтобы дверное полотно (в особенности углы на замочной стороне коробки) было на одном уровне с коробкой!
Входные двери можно регулировать по высоте и по горизонтали. Регулировка по высоте - регулировка двери вверх Удалите верхнюю и нижнюю петельные заглушки. Ослабьте верхний регулировочный винт (1) на всех петлях, повернув его шестигранником на 2-3 оборота. Повораяивая регулировочные винты (2) на нижней части петель - установите дверь в нужное положение по высоте. Обязательно подтяните винты всех петель на равное количество оборотов, чтобы равномерно распределить вес двери на петлях. Затяните фиксирующие винты (1) сверху всех петель. Установите металлические заглушки на верхнуую и нижнюю часть петель. Регулировка по высоте - регулировка двери вниз Удалите верхнюю и нижнюю петельные заглушки Ослабьте нижний регулировочный винт на всех петлях, повернув его шестигранником на 2-3 оборота. Повораяивая регулировочные винты на верхней части петель - установите дверь в нужное положение по высоте. Обязательно подтяните винты всех петель на равное количество оборотов, чтобы равномерно распределить вес двери на петлях. Затяните фиксирующие винты снизу всех петель. Установите металлические заглушки на верхнуую и нижнюю часть петель. Горизонтальная регулировка - сокращение расстояния между дверью и дверной коробкой со стороны петель Ослабьте на всех петлях крепёжные винты крестовой отвёрткой на 2-3 оборота. Ослабьте на одной из петель регулировочные винты таким образом, чтобы дверное полотно оказалось в нужном положении. Ослабьте регулировочные винты на второй петле (на остальных петлях), чтобы выровнять дверное полотно и равномерно распределить вес двери. Аккуратно затяните винты на всех петлях.
Установите заглушки на монтажные отверстия. Установите замок и ручку.
Для заполнения зазора между коробкой и проёмом используйте изоляционные материалы (стекловату, минеральную вату или монтажную пену). Зазор между порогом и полом можете заполнить при помощи силикона.
Установите входную дверь в нишу или под навес. Минимальный навес должен быть70 мм шириной, но при уставновке входной двери, имеющей остекление, советуем использовать навес шириной минимум 500 мм.
При помощи полосок утеплительной ваты заполните зазор между коробкой и стенным проемом так, чтобы полоска ваты оставила свободное пространство до наружного края коробки 10-20 мм. С внутренней стороны коробки используйте для приклеивания утеплительной ваты к коробке клей! С внешней стороны коробки клей не используйте! Установите наличники!

>>В начало

Установка входной двери BASIC

Положите дверной комплект на снование открывающейся стороной вниз! Откройте упаковку с края (со стороны наружной плоскости коробки, чтобы избежать возможного появления царапин на внешней отделке)! Отделите коробку от полотна!
Проверьте, чтобы основа под порог была горизонтальна и устойчива! Прикрепите порог к полу, используя силикон! Проверьте также, чтобы вертикаль и горизонтали коробки были прямые!
Для закрепления дверной коробки выбирайте специальную крепёжную фурнитуру! Можете использовать шурупы вместе с клиньями или гильзы. При испоьзовании гильз, клинья вам не понадобятся.
Сначала закрепите петельную сторону коробки и затем замочную! Зазоры между коробкой и дверным проёмом могут быть максимально 20 мм. Проверьте, прямая ли коробка!
Крепёжную фурнитуру выбирайте в соответствии с материалом стены!
Если Вы используете гильзы, то монтажные клинья не понадобятся, поскольку гильза позволяет регулировать удалённость коробки от дверного проёма.
Проверьте, чтобы как вертикаль так и горизонтали коробки были прямыми!
Повесьте дверь на петли! Для этого немного ослабьте болт, повесьте дверь и затяните болт. Затем прикрутите петли, изпользуя шурупы! Проследите, чтобы угол двери не задел пола! При ударе отделка может повредиться!
Закройте дверь и посмотрите, чтобы дверное полотно (в особенности углы на замочной стороне коробки) было на одном уровне с коробкой!
При необходимости отрегулируйте распложение дверей с помощью петель! Регулировка по высоте Удалите заглушки с петель (рис 1)! Для регулировки двери по высоте (поднять), ослабьте для начала верхние регулировочные болты (рис. 1, фото 1) и нижние болты затяните! Для регулировки двери по высоте (опустить),сначала ослабьте нижние крепёжные болты и затем верхние затяните так, чтобы дверь опустилась на желаемую высоту! Затяните на обоих петлях шурупы так, чтобы нагрузка на петли распределилась равномерно! Установите металлические заглушки на петли (рис. 3)! Боковая регулировка Слегка ослабьте крепежные шурупы петель на дверном полотне (рис. 1, фото 3)! Поверните регулировочный петельный болт в нужном направлении (рис. 2. фото 4)! Затяните крепёжные шурупы (рис. 3, фото 3)!
Закройте монтажные отверстия пластиковыми заглушками!
Заполните пространство между порогом и полом силиконом! При необходимости подложите бруски!
Установите входную дверь в нишу или под навес. Минимальный навес должен быть70 мм шириной, но при уставновке входной двери, имеющей остекление, советуем использовать навес шириной минимум 500 мм.
При помощи полосок утеплительной ваты заполните зазор между коробкой и стенным проемом так, чтобы полоска ваты оставила свободное пространство до наружного края коробки 10-20 мм. С внутренней стороны коробки используйте для приклеивания утеплительной ваты к коробке клей! С внешней стороны коробки клей не используйте! Установите наличники!
Отрегулируйте шурупы, которые держат запорную планку так, чтобы дверь закрывалась плотно!

Инструкция по уходу за наружными дверями

Если дверь не повреждена и не сильно изношена, то достаточно лёгкой очистки при помощи обычных моющих средств (не щелочных). Для того, чтобы дверь сохранила блеск, можно раз в год после очистки обрабатывать её воском для автомобилей. Это облегчает также и последующие чистки. Очистка абразивными веществами и растворителями запрещена.
Шпонированные наружные двери очищайте сухой и чистой тряпкой. Желательно раз в год заново промасливать дверное полотно и коробку. Для этой цели используйте окрашенные масла, предназначеные для использования во внешних условиях (при промасливании изучите приложенную к товару инструкцию).

>>В начало

Гарантия и качество

Наружные двери

www.jeld-wendoors.ru

Как установить наружную дверь

Содержание:

Как выбирать наружные металлические двери
Выбор замка для наружных стальных дверей
Каким должен быть внешний вид железной наружной двери
Входные наружные двери из металлопластика
- Характеристики дверей из ПВХ
Двери деревянные наружные
Нюансы выбора фурнитуры
Надежность входной двери
Установка наружных металлических дверей
- Избавляемся от старой двери
- Способы крепления новой дверной коробки

Как выбирать наружные металлические двери

образование конденсата;
наледи;
коррозия;
низкая шумоизоляция – еще не весь список проблем.

Взгляд под обшивку: конструктивные особенности как залог прочности и долговечности

Важно, чтобы во входной двери сочетались два фактора: грамотные конструктивные решения, и их правильное воплощение на производстве. Параметры оценки таковы:
Толщина стального листа. Продавец предлагает экземпляры со сталью менее 1,2 мм толщины? Защиты и тепла от таких не дождешься. Надежность характеризуется параметрами от 1,2 до 2 мм толщины стального листа.
Ребра жесткости позволят стали выстоять под ударами судьбы в виде вандалов и взломщиков. Вертикально расположенные элементы (продольная система) рассчитаны на защиту от отгибания дверного полотна со стороны углов.
Горизонтально расположенные ребра не дадут продавить сталь полотна или отжать его.
Комбинированная система включает оба типа ребер жесткости и считается оптимальной. В ней иногда установлены дополнительные наклонные элементы, но не всегда есть смысл переплачивать за подстраховку такого рода.
За наружным полотном входной двери может скрываться дополнительный лист брони. Точечная сварка надежно соединяет слоеную конструкцию, а дополнительную защиту создает заливка из бетона. Именно такие входные группы оборудуются сейфовыми замками и имеют ряд дополнительных протвовзломных опций. Если в доме не хранятся россыпи бриллиантов, такие предосторожности и траты на защиту излишни.
Стальные коробки выдержат мощное воздействие, если профиль, из которого они согнуты П-образной формы с толщиной стенок не менее 0,3 (а лучше 0,5) мм.
Будет большим плюсом, если у понравившейся модели имеются усиленные петли. Среди шариковых, сейфовых и других разновидностей механизмы с опорным подшипником являются самыми эффективными против взлома. Минимальное количество петель – 3 шт., но это неокончательный вариант: чем массивнее дверное полотно, тем больше предусмотрено креплений.
Противосъемные штыри в количестве от 2 до 4 штук расположены со стороны петель по торцу дверного полотна. В отличие от подвижных ригелей, выдвигающихся после закрывания замка, штыри всегда видны. В коробке есть выемки, туда они и прячутся, когда дверь закрыта. Штыри станут замечательным сюрпризом вору, когда он, срезав петли и вскрыв замки, наткнется на еще одну преграду.
Утеплитель. Дверь, ведущая из дома сразу на улицу, обязана иметь прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Пенополистирол и минеральная вата используются чаще остальных. Хорошо, если дверная коробка внутри тоже утеплена, а по всему периметру плотно прилегают уплотнительные резинки.

Выбор замка для наружных стальных дверей

Засовы.Могут иметь ригельный механизм с одним цилиндром. На металлических дверях это частое явление. Наружу выведена скважина цилиндрового замка, и изнутри дома имеется возможность отпереть или запереть дверь.
Открывать дверь ключом изнутри и снаружи позволит замок с двойным цилиндровым ригелем. В целях пожарной безопасности, по пришествии домой ключ от такого засова надо обязательно оставлять в двери. Если произойдет беда – в его поисках не будут потрачены драгоценные минуты. Но соблюдение этого требования влечет иные сложности: ребенок или пожилой человек, оставившие ключ в замке, этим препятствуют попаданию внутрь других членов семьи.
Смесь двух предыдущих типов – имеет поворотный ригель, как в первом случае, и может блокировать замок ключом, как во втором механизме.
Замки с ручкой могут стать дополнительным препятствием для злоумышленника, но в качестве основного запирающего механизма их использовать нельзя. Дело в том, что цилиндровый замок, спрятанный внутри, легко выводится из строя вместе с самой ручкой. Даже начинающий грабитель выбьет ее молотком или удалит с помощью нехитрых инструментов.

Накладные и врезные римские замки запираются на ключ. Это универсальное решение для магазинов и офисов, в которых входные группы преимущественно изготовлены из ПВХ и стекла.
Комбинированные замки все равно имеют в основе цилиндрический механизм. Единого стандарта для таких запирающих устройств нет, это может стать препятствием к починке замка, если какая-то деталь выйдет из строя.
Электронные системы запирания в частных домах пока редкость, особенно на входных группах. Переплачивать за них не стоит, если есть надежный механический защитник.

Каким должен быть внешний вид железной наружной двери

Можно	Нельзя
Молотковая эмаль. Создает привлекательное покрытие с длительной защитой от коррозии. Морозов она не боится, и стоит окрашенная дверь недорого.	Отделка из любых древесно-стружечных материалов – МДФ, ДСП и прочих, даже при наличии ламинирования. Дождь и снег все равно сделают свое дело – разрушат красивую отделку.
Натуральная древесина: дуб, сосна, ольха или орех влаги не боятся. Недаром некоторые породы используются в кораблестроении. Но облицованные такими панелями двери стоят очень дорого.	Винилпласт. Влагой его не испугать, но на морозе материал потрескается.

Входные наружные двери из металлопластика

Главные преимущества:

тепло и шумоизоляция,
устойчивость к воздействию тепла, холода и осадков,
возможность выбирать цвет ламинации в соответствии с концепцией строения,
отсутствие наледи и конденсата.

В общественных зданиях нередко можно встретить наружные раздвижные двери ПВХ.

Характеристики дверей из ПВХ

Технология производства дверей и окон ПВХ похожа, а вот сам профиль существенно отличается. Двери из пластика могут иметь внутреннее и наружное открывание.
Для входных групп созданы профили усиленного сечения. Две камеры – это минимальная конфигурация, пятикамерные изделия дают высший уровень тепло- и шумоизоляции. Основная камера имеет самый большой размер. В нее устанавливается армирующий вкладыш, дающий конструкции особую жесткость.
Прямоугольные трубы с замкнутым контуром используются в качестве дополнительных вкладышей. В окнах аналогичные элементы конструкции имеют разрыв, и толщина стенок армирующего профиля в дверях из ПВХ больше. Дополнительное усиление получили углы металлопаластиковых входных групп. Резиновый уплотнитель жестче, чем на окнах и прилегает более плотно.
Стекло тоже усиленное – триплекс или бронированное, защищенное по периметру уплотнителем, чтобы влага не проникала внутрь. Не стоит выбирать полностью стеклянную дверь. Лучше, если дверное полотно в нижней части будет глухим.

Для широких проемов целесообразно установить двойные двери. Так нагрузка на профиль распределится равномерно между двумя створками. Это спасет от провисания входной группы и увеличит срок ее службы.

Двери деревянные наружные

Деревянные двери все реже стали встречаться во входных группах. Но сделанная из качественной древесины и с хорошим замком, она станет хорошей альтернативой металлическому аналогу.

Дверь наружная фото

Если дверь сделана не из массива, то важно обратить внимание на утепление. Наиболее простой вариант, когда утеплитель крепится к дверному полотну и сверху зашивается искусственной кожей.
Чаще всего можно встретить тамбурные двери из древесины. Их роль не столько защита помещения от взлома, сколько предание интерьеру красивого вида и дополнительная шумоизоляция квартиры или дома.

Нюансы выбора фурнитуры

Если входная группа изготавливается не по спецзаказу, то замок будет стандартный, с единым многоточечным механизмом запирания. Система приводится в действие поворотом ключа – и мощные стальные ригели занимают свои места. Можно укомплектовать дверь облегченным замком, запирающим ее в одной точке.
Доводчик – обязательный атрибут для всех массивных входных групп. Плавное и почти бесшумное закрывание оценят все члены семьи.

Надежность входной двери

1-й класс. Польза от такой двери минимальна. Ее целесообразно установить между смежными помещениями гараж – дом или дом – веранда. Набор ручных инструментов в руках профессионала справится с ней очень быстро.
2-й класс. Самая распространенная категория дверей. Она остановит злоумышленника с набором электроинструментов.
3-й класс дверей будет сопротивляться дольше всех остальных. Массивная конструкция выстоит полчаса против мощной болгарки.

Уточнять класс взломостойкости перед покупкой надо в обязательном порядке.

Установка наружных металлических дверей

Но в большинстве случаев, от услуг профессионалов не принято отказываться:

так спокойней за потраченные деньги,
есть к кому обратиться с претензиями,
гарантия на дверь сохраняется.

Избавляемся от старой двери

Перед тем, как установить новую наружную дверь, потребуется демонтировать старую. Если полотно навешено на разборные петли, лом подставляется под нижний торец широко раскрытой двери. После небольшого усилия, она легко снимается с петель.
Как снять дверь, если на ней неразъемные петли? В этом случае полотно держится в коробке на саморезах. Их надо выкрутить отверткой или шуруповертом.
Из деревянной коробки вынимаются все крепления, метизы и гвозди. Конструкцию, сделанную на совесть и плотно сидящую в проеме, удалить сложней. Тогда боковые части подпиливают посередине и выламывают ломом по частям. Остальные элементы вынимаются без проблем.
Металлическую коробку демонтируют с помощью болгарки, срезая арматуру и другие крепежные элементы. После изъятия коробки, проем очищают от остатков пены, старой теплоизоляции.

Способы крепления новой дверной коробки

Коробку новой входной группы можно закрепить через уже имеющиеся отверстия в металлическом профиле. Для этого способа нужно, чтобы толщина стены в месте проема превышала 15 см. Иначе у злоумышленников получится вырвать коробку.
Все анкера вместе с заглушками поставляются в комплекте с дверью. Крепежи нужно утапливать в проеме, так будет надежней. А заглушки, совпадающие по цвету с колером коробки сделают места крепления незаметными.
Если дверь непромышленного производства, то отверстий под болты в ней может и не быть. Они высверливаются с промежутком в 30 см по всему профилю. Сквозь них в стену пройдут арматурные прутья диаметром 12 или 15 мм и длиной 15 см. С внутренней стороны прутки привариваются к профилю. Иногда не бывает возможности применить сварку. Тогда ударами кувалды или молота можно расклепать прутья. Делают это предельно аккуратно, чтобы удары не приходились на саму коробку.

Между коробкой стеной оставляют зазор в 1 – 1,5 см.
Коробку можно закрепить в проеме с помощью монтажных пластин. Специалисты рекомендуют этот способ, как наиболее надежный. В пластинах уже имеются необходимые технологические отверстия. На каждой стойке находится не менее 3-х пластин, обращенных в сторону квартиры. Благодаря такому типу крепления дверь становится заподлицо с наружной стеной. Анкерные болты могут быть заменены на арматуру, как и в первом способе.
Между коробкой стеной оставляют зазор в 1,5 – 2 см.
Разумеется, перед тем как крепить коробку в проеме, ее надо выровнять относительно вертикали и горизонтали, используя уровень. Деревянные клинышки, подложенные под профиль, помогут зафиксировать коробку в требуемом положении.

Алгоритм крепления

После выравнивания коробки, по местам монтажных отверстий высверливаются каналы соразмерно с габаритами анкеров. Работать придется перфоратором.
Крепить начинают с той стойки, на которой расположены петли. Делают это после повторной сверки с показаниями уровня: за время сверления коробка могла сдвинуться.
Петли требуется смазать, а дверное полотно полностью собрать: установить глазок, ручки, замки. После этого дверное полотно навешивается на петли.
Вторую вертикальную стойку после предыдущего этапа нужно будет выровнять. Для этого дверь прикрывают, а стойку начинают двигать, следя за тем, чтобы зазор по всему периметру стал одинаковым, но не превышал 2 или 3 мм. При совпадении всех условий, вторую стойку крепят в проеме, убедившись, что полотно легко движется при открывании и закрывании. Замок тоже должен срабатывать без усилий со стороны человека, запирающего дверь.

Оставленные зазоры заделывают монтажной пеной либо цементным раствором. Малярный скотч, наклеенный на коробку, предотвратит ее загрязнение.

Пена или раствор должны полностью высохнуть, штукатурить откосы и заниматься финишной отделкой можно только после этого. Вот так можно установить входную дверь в своем доме.

tolkostroyka.ru

Варианты установки наружных металлических дверей своими руками

В современных условиях в качестве наружной входной конструкции практически всегда используются металлические двери. Это в равной степени относится к зданиям различных типов – начиная от жилых, продолжая общественными и коммерческими, а заканчивая промышленными постройками. Однако, установка наружных металлических дверей требует учета некоторых особенностей, которые определяются, главным образом, условиями дальнейшей эксплуатации изделия.

Требования к наружным входным конструкциям

Популярность металлических входных конструкций обусловлена их впечатляющими эксплуатационными и эстетическими параметрами, которые сочетаются с разумной ценой. Однако, следует помнить, что установка наружных дверей в частном доме, подъезде или общественном здании предъявляет повышенные требования к изделиям, среди которых:

Износостойкость, прочность и долговечность. Наружная входная конструкция эксплуатируется в крайне сложных условиях, так как одновременно контактирует как с внутренними помещениями, в которых сохраняется определенный температурно-влажностный режим, так и с наружным воздухом. Естественно, последний может весьма сильно отличаться по большинству параметров, будучи или сильно холодным зимой, или, напротив, нагретым летом;
Тепло- и шумоизоляция. Рассматриваемый тип изделий обязан надежно защищать внутренне пространство от любых агрессивных факторов снаружи, в том числе, описанных выше;
Безопасность. Одно из главных требований к любой входной двери – обеспечение необходимого уровня защищенности обитателей дома и находящегося внутри имущества;
Стильный дизайн. Наружная входная дверь является важным элементом оформления фасада и не менее серьезной частью интерьера внутренних помещений. Поэтому вопросы отделки данных изделий всегда уделяется первоочередное значение.

Учитывая перечисленные выше требования, становится намного понятнее очевидный факт. Он состоит в том, что монтаж наружных дверей, как и процедура их выбора, достаточно существенно отличаются от аналогичных мероприятий, касающихся установки обычных входных конструкций, которые располагаются внутри здания.

Варианты установки наружных стальных дверей

Помимо условий эксплуатации, еще одной важно особенностью рассматриваемого типа входных конструкций выступает место установки. Это объясняется тем, что наружные стены, как привило, намного толще внутренних и, тем более, перегородок, куда монтируются обычные стальные двери. Естественно, это вносит определенные корректировки в выполнение работ по установке.

В результате, поставить наружную дверь возможно одним из четырех способов:

С наружной стороны проема.
С внутренней стороны проема.
Внутри дверного проема.
В проем с четвертью.

Каждый из указанных вариантов имеет как плюсы, так и минусы. При установке с наружной стороны проема допускается удобное открывание на улицу, причем створка свободно распахивается на 90 градусов и даже больше. Минусом такого способа монтажа выступает необходимость дополнительной защиты от влаги, с которой дверь непосредственно контактирует, а также обязательное устройство козырька.

При монтаже наружной двери с внутренней стороны проема она открывается в помещение. Плюсом такого расположения выступает защита от попадания влаги, а минусом является то, что конструкция занимает и использует полезное жилое пространство дома.

При установке входной конструкции в проем обеспечивается самый высокий уровень взломостойкости. Кроме того, дверь может открываться по выбору владельца как наружу, так и внутрь. Минусом подобного варианта монтажа является невозможность распахивания изделия более 90 градусов.

Еще более надежным и проверенным способом установки выступает монтаж в «четверть». В этом случае конструкция коробки дополнительно защищается выступающим участком кирпича, что гарантирует максимальную безопасность для обитателей дома. При таком расположении дверь крайне трудно взломать или вскрыть, кроме того, заполненный проем имеет привлекательный вид. Единственным минусом является невозможность распахнуть створку более, чем на 90 градусов.

Особенности выполнения работ

В остальном монтаж наружных входных конструкций выполняется по традиционной технологии. При этом необходимо учитывать, что нередко подобные изделия имеют достаточно серьезные габариты, особенно в том случае, если используется вариант в двухстворчатом исполнении. Логичным следствием этого становится большая масса стальной двери. Поэтому крайне внимательно следует относиться к узлам установки, которые должны обеспечить необходимый уровень прочности. Наиболее часто в качестве крепежа используются анкерные болты, которые погружаются в наружные стены не менее, чем на 15-20 см.

Несмотря на эту особенность, достаточно часто владельцы загородных домов принимают решение установить наружную дверь своими руками. Причины подобных действий достаточно очевидны и кроются в желании сэкономить на приглашении профессиональных монтажников. Стоит ли так поступать, решать собственнику, однако необходимо учитывать, что эффективная и долговечная эксплуатация изделия в серьезной мере зависит от правильности его установки.

Поэтому далеко не всегда такая экономия оправдана и целесообразно, особенно, если учесть немалую стоимость самой наружной двери. На ее фоне цена монтажа с приглашением квалифицированных специалистов не будет иметь какого-либо серьезного значения. А уверенность в качественно произведенной установке наверняка стоит относительно небольших расходов..

Правильная установка двери

Установка двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Установка коробки для наружных дверей

Во время установки дверной коробки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые - строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить. К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки - впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.

При монтаже дверной коробки в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Установка коробки для внутренних дверей

Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.

Навешивание двери

После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его.Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей - половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными. Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.

Первый способЭто сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Второй способЭтот способ - мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

Разновидности дверей

Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей - 2 000 мм.

Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной, раздвижной и т.д.. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на шпонках.Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки.Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху - 35 мм.Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

Дверь из брусков.Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой - все зависит от ее назначения.Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

Филенчатая дверь.Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная - до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

Остекленная дверь.Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.

Раздвижная дверь.Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая - каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.

Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.

Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

Установка наличников

Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников - наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют на "ус", для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, - на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

Установка замкаПосле того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.

Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.

Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

Утепление двериКогда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.

Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери - металлическая или двойная. Внешняя - металлическая, а внутренняя - из любого материала.Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.

Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.

Инструмент для установки двери Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост.

Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.Также потребуются и струги - для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов - 250 мм, а фуганка - 700 мм.Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки - для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки - для отборки фальцев, четвертей и т. д.Рейсмус - колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы весок, уровень и ватерпас.Весок - груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.Ватерпас - две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.Малка - угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.

best-stroy.ru