Тел: (831) 216 17 13
8(987) 544-18-81
[email protected]

Адрес: 603034 Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Ростовская д.13
офис №2

Рассрочка от организации0%
на все виды услуг

Как крепить ворота к кирпичным столбам. Ворота из кирпича


Забор из кирпича своими руками

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Забор из кирпича своими руками

Забор из кирпича своими руками

Содержание статьи

Набор для работы

  1. Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
  2. Веревка.
  3. Арматура.
  4. Болгарка.
  5. Молоток.
  6. Уровень.
  7. Рулета.
  8. Ведра.
  9. Мастерок.
  10. Щебенка.
  11. Цемент.
  12. Песок.
  13. Вода.
  14. Кирпичи.

    Схема забора из кирпича

Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

Строительство заборов из кирпича

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Таблица расчета кирпича

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

  • красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
  • облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
  • морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Таблица расчета кирпичной кладки

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Расход раствора на кирпичную кладку

Рекомендации по проектированию

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

НаименованиееСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостиМарка прочностиЦвет
Кирпич полнотелый1600-1900915-5075-300красный
Кирпич пусотелый1000-14506-815-5075-300от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый "сверхэффективный"1100-11506-1015-5050-150оттенки красного
Кирпич облицовочный1300-14506-1427-7575-250от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный1300-14506-1427-7575-250любой

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Разметка участка

Разметка участка

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Траншея

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Опалубка и армирование

Усадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Бетонирование

Фундамент

Фундамент

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Сперва проверяем раскладку

Сперва проверяем раскладку

Делаем две деревянных рейки, скрученных саморезами

Первый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундамента

Первый ряд — самая ответственная часть работы

Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Нижний шов можно почистить нашим приспособлением

Уровнем проверяем горизонты

Натягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Кирпичный забор своими руками

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Цемент и армирующая сетка

Второй ряд столбика

Армирующая сетка

Столбик

Столбики

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Кирпичная кладка забора

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Выкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)

Забор из кирпича

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

  • дополнительно покупаем круглый металлический прут;
  • укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Оштукатуренный забор

Оштукатуренный забор

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Забор из кирпича своими руками

stroyday.ru

места крепления швеллера и распашных ворот

После окончания строительства забора обычно остается только произвести крепление ворот к столбам из кирпича. Если говорится об обычных кирпичных опорах, то произвести к ним крепление ворот нельзя, сделать это можно только к столбам, которые имеют специальную конструкцию.

Опоры для ворот должны иметь в своем составе толстую трубу из металла или швеллера, которая устанавливается и выбирается по размеру опоры. Швеллера бетонируются в землю так, чтобы использовать их как опору. Кладка кирпича — только оформление, которое не имеет никаких несущих и крепежных функций.

Крепление ворот можно отнести к самым трудным процессам, так как в его процессе будет участвовать сварка каркаса для прохода. Как правильно выбрать подходящий тип ворот и произвести их установку?

Содержание статьи

Автоматизированные и механические распашные врата

С течением времени у людей появляются свои предпочтения, завышаются требования к основным параметрам ежедневных предметов пользования. К этим требованиям можно отнести распашные ворота автоматизированного или механического типа располагающиеся на участке дачи.

Распашные врата чаще используют для въездов в гараж, на площадь участка и других помещений. Среди нескольких типов распашные автоматизированные врата пользуются высокой популярностью на рынке строительных материалов.

Как прикрепить распашные ворота к столбам из кирпича

  • Металлическая рама являет собой жесткую конструкцию обычной формы прямоугольника с размером 3мх2м. Состоит рама из двух створок, для крепления обшивки к створам предусмотрены закладные петли. Для сварки прохода нужен специальный аппарат и минимальные навыки работы с ним.
  • После изготовления наружного каркаса нужно сделать внутренний с привариванием трубы. Приваривание осуществляется при помощи прихваток на расстоянии 20-25 см. от основных прихваток. После варки каркаса рамы шлифуются болгаркой, привариваются петли и на поверхность наносится грунтовка в один слой.
  • Дальше стоит проверить, есть ли в кирпичном столбе закладные. Еще при строительстве опор многие допускают ошибки и не устанавливают стержень в столб, а если такой имеется, то только внутри, что не приносит никакого результата. Для крепежа ворот к столбу необходимо использование швеллера или трубы. В этих целях нужно использовать закладные, которые крепятся в столбы внизу и вверху, в местах креплений прохода. К закладным приваривается швеллер, если есть сомнения в аккуратности работы, то в швеллере лучше сделать дырки и продеть в них закладные. Так произойдет крепление, а сваркой они лучше скрепятся, и не будут падать. Швеллера нужно зарывать в землю как можно глубже. Распашные врата прикрепить к кирпичным столбам задача достаточно трудоемкая, но как профессионалу, так и новичку по силам с ней справиться, если учитывать все точные расчеты и советы экспертов.

Монтаж откатных ворот своими руками

Этот вид ворот уже некоторое время пользуется особой популярностью на западе. Такой конструкции не нужно много места потому ее использование возможно там, где нет места для открытия ворот с шириной двух и более метров. Открытие откатных ворот не занимает много места, а также существует ручная и автоматизированная версия, которая никак не влияет на монтаж.

Особенностью откатных ворот является полное отсутствие направляющей вверху и внизу. Ездит такая конструкция по одной горизонтальной балке, крепленной к полотну ворот. Достоинством откатных ворот является то, что они могут пропускать во въезд транспорт любого размера, поскольку не имеют рамы и ограничений.

Перед тем, как полностью определиться с решением закрепить врата нужно высчитать, хватит ли места для их отката, к тому забор должен быть идеально ровным, чтобы не создавать препятствия во время открытия.

Крепление откатных ворот к столбам из кирпича

Для начала необходимо провести изготовление рамы, в случае, если она будет изготавливаться самостоятельно. Для каркаса, который будет располагаться снаружи, необходим профиль 50х50 или 60х40 мм. Лучше, если на случай изготовления на руках будет подробная схема с учетом мелочей.

Перед использованием профиль тщательно чистится от ржавчины и обезжиривается раствором. Установку каркаса лучше осуществлять снизу. Для устойчивости, к направляющей крепится пара обрезков по 60 см. Поверх нее приваривается профиль для внешнего каркаса, делается он при помощи прихваток через каждые 50 см. Если открываться врата будут с участием двигателя, то нужно еще прикрепить к направляющей рейку с зубцами.

Внутренний каркас откатных ворот нужно приварить к внешнему, полностью повторяя его контур. В конце работы необходимо провести тщательную зачистку швов сварки при помощи болгарки и проследить за их герметичностью, провести грунтовочные работы и окрас реек.

Зашивание рамы откатных ворот

Рама может быть зашита любым удобным материалом. В идеале этот материал должен быть крепким и надежным, но в тот же момент не тяжелым. Крепеж обшивки осуществляется с внутренней части каркаса при помощи саморезов. В обшивке нужно заранее предусмотреть место для крепежа ручки.

Осуществление установки прохода

На большом расстоянии от швеллера нужно прикрепить каретки роликового типа. В верхней части стойки нужно осуществить приваривание планки с роликами на высоте створки. Место, куда будут подсоединены ролики нужно точно измерить и определить так, как это показывается в схеме. К стойке, располагающейся на противоположной стороне, крепятся уловители. Тот, который, расположенн внизу должен быть приварен так, чтобы накатной ролик в окончании направляющей легко входил внутрь. В окончании на направляющую нужно одеть заглушки.

Похожие статьи

pluskirpich.ru

Кирпичные столбы для ворот: монтаж своим руками

Любой загородный участок нуждается в хороших воротах. Причем важна не только их защитная функция, но и эстетические качества.

Кирпичные столбы – вот по-настоящему правильное решение.

Кирпичные столбы для ворот

Во-первых, они обладают хорошей несущей способностью и могут выдержать любой вес, во-вторых, ворота на кирпичных столбах способны улучшить экстерьер здания и придать ему благородный вид.

Правда, чтобы добиться такого хорошего результата, необходима правильная установка столбов.

Инструмент и материалы

Любое строительство начинается с подготовки инструмента и соответствующего материала, поэтому вам понадобятся:• кирпич;• арматура;• металлическая труба 100/100 мм;• цемент, песок, щебень;• бетономешалка;• болгарка;• лопата;• ведра;• строительный уровень;• мастерок;• рулетка.

Виды фундамента под разные типы грунта

Устройство фундамента

Кирпичные столбы имеют довольно большой вес, поэтому требуют устройства прочного фундамента.

1. Для начала необходимо выкопать две ямы, их глубина должна быть не менее глубины промерзания грунта, поэтому для каждого района она будет разной.

2. Затем нужно сделать подушку из песка и мелкофракционного щебня. Для этого вначале насыпается песок толщиной около 5 см и утрамбовывается, ну а сверху где-то на 15 см насыпается щебень и также тщательно утрамбовывается.

3. Далее из арматурных стержней делается каркас из вертикальных и поперечных прутьев. Для его изготовления арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой, шаг между ним должен составлять около 20 см.

4. Потом арматурный каркас необходимо установить в подготовленную яму. Далее производится установка металлических труб, которые послужат несущим каркасом для кирпичных столбов. Их нужно выставить строго по уровню, после чего закрепить.

5. Затем необходимо подготовить раствор. Для этого в бетономешалку засыпается песок, щебень и цемент, все это тщательно перемешивается, добавляется вода и вымешивается до полной готовности. Можно этот процесс проделать и вручную, вымешав все в корыте с помощью лопаты, но тогда вы потеряете много времени.

6. Когда раствор будет готов, им заливаются ямы и оставляются до полного схватывания. Установка столбов может производиться, только когда фундамент полностью затвердеет, не раньше, чем через пару недель.

Кладка кирпичного столба

Кладка кирпича

После того как бетон набрал своей прочности, можно приступить к кладке кирпича.

1. Для этого в первую очередь нужно приготовить обычный песчаный раствор. Для его приготовления используется песок и цемент, и все это также вымешивается в бетономешалке.

2. Затем необходимо выложить первый ряд кладки. Она должна осуществляться в полтора кирпича. Лучше всего первые четыре ряда выложить из полнотелого кирпича. В этом случае нужно использовать более жидкий раствор, для пустотелого кирпича смесь должна быть немного гуще, это упростит рабочий процесс.

3. После того как первый ряд будет выложен, не забудьте с помощью уровня проверить вертикальность и горизонтальность. Для кладки следующего ряда понадобятся металлические квадратные прутки, они необходимы для получения ровных швов между рядами.

Фундамент для кирпичных столбов

4. Прутки нужно выложить в виде квадрата вокруг металлической трубы по внешнему периметру кладки. Далее на уровне прутков раствор необходимо уложить по всей поверхности столба. Следите, чтобы он не превышал заданного уровня. Также не забывайте после каждого ряда проверять горизонтальность и вертикальность столба. Если она нарушена, то кирпичи можно выровнять, убрав излишки раствора или наоборот добавив его.

5. Затем необходимо заполнить середину столба галькой или мелкофракционным щебнем и залить жидким раствором. Для того чтобы смесь проникла как можно глубже, проводится штыкование кельмой. Делается это для достижения большей прочности и устойчивости. Повторять данную процедуру нужно после кладки каждого ряда.

6. Далее нужно разместить закладные, на них в дальнейшем будет производиться крепление ворот. Установка первой закладной осуществляется на высоте 30 см от фундамента, при этом пластана должна доставать до металлической трубы и немного выступать за край кирпича. Для этого в кирпиче с помощью болгарки делается пропил, а внутри столба для большей жесткости пластина приваривается к трубе. Чтобы установить ворота, понадобится порядка 6 пластин, для установки забора потребуется всего 3 закладных.

После того как столбы будут установлены, остается приступить к расшивке швов, это придаст им более привлекательного вида.

svoivorota.ru

Как самому установить распашные ворота: пошаговая инструкция, тонкости дела

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Не смотря на то, что в настоящее время наибольшим спросом пользуются въездные ворота из металла, деревянные конструкции встречаются довольно часто. Особенно актуальны деревянные распашные системы для участков с постройками, выполненными из этого же материала. Перед тем, как самому установить распашные ворота из дерева, нужно запастись требуемыми материалами и установить столбы.

Ворота из дерева

Как и все остальные ворота, деревянные конструкции состоят из рамы и обрешетки. Рама может быть выполнена как из дерева, так и из металла. Деревянные распашные ворота делают по той же схеме, как и любые другие. Устанавливаются столбы, изготавливается рама, приделываются крепежные элементы, делается обрешетка. Каркас состоит из двух створок.

Необходимые материалы и инструменты:

  • Болгарка, ножовка.
  • Отвес, уровень, рулетка.
  • Материалы для столбов (брус 100*100 или профильные трубы).
  • Материалы для рамы (брус, труба).
  • Засов, ограничители, петли.

Изготовление рамы

Рама из дерева

Деревянная рама

Деревянные рамы прямоугольной формы вяжутся из бруса 50*100 мм с помощью сквозного одинарного шипа. Чтобы избежать провеса, конструкция укрепляется горизонтальной укосиной. Для склеивания рекомендуется использовать не боящийся сырости эпоксидный клей. Шиповые соединения дополнительно укрепляются нагелями или шипами.

Вязка бруса сквозным одинарным шипом

Для навешивания ворот существуют петли амбарного типа. На металлические опоры для монтажа ворот прикрепляются деревянные насадки (болтами). Обрешетка прикручивается только после навешивания створок. Начальная точка — середина ворот.

Рама из металла

Металлическая рама

Металлическая рама изготавливается из профильной трубы 60*30 мм. Для жесткости добавляется внутренняя рама из трубы с сечением 40*20. Обрешетка крепится на внутреннюю раму. Вначале сваривается внешняя рама, потом внутренняя. Каркасы привариваются друг к другу прихватами по 1 см с интервалами 0,25 м.

Если планируется обшить ворота с двух сторон, внутренняя труба располагается посередине. Для двусторонней обшивке труба приваривается ближе к краю наружной рамы. Перед началом работы трубы очищаются от ржавчины с помощью болгарки со шлифовальным кругом. Новые трубы нужно очистить от смазки мягкой тканью, пропитанной бензином.

Установка столбов

Деревянные столбы

Для навешивания применяются столбы из следующих материалов:

  • Дерево.
  • Металлические трубы.
  • Кирпич.

Деревянный столб для ворот

Для изготовления опор больше всего подходит дуб. После соответствующей обработки дубовые столбы простоят несколько десятилетий. Опоры обрабатываются септиком, предотвращающим гниение. Нижняя часть гидроизолируется (обматывается полиэтиленом, рубероидом, обмазывается мастикой). Опоры вставляются в скважины, пробуренные ниже глубины промерзания грунта и шириной 0,4*0,4 м.

Для выкапывания ям можно пользоваться садовым буром. Чтобы исключить опускание опоры, к ее нижней части можно прикрутить металлическую пятку или крестовину. На дно ямы насыпается и уплотняется слой мокрого песка, наливается немного бетона. Опора опускается в яму и засыпается гравием. После проверки правильности установки столб заливается бетоном.

Важно знать! Чтобы ворота не перекосились после высыхания, нужно выбирать только древесину с влажностью 15%.

Металлические столбы

Установка металлического столба

Теперь рассмотрим, как правильно установить распашные ворота с металлическими столбами. В качестве опор для ворот можно использовать металлические трубы 100*100. Путем заливки бетона в полость установленных труб, их можно превратить в крепкую бетонную конструкцию с наружным армированием. Чтобы трубы не опускались в грунт, к их нижней части приваривается крестовина из арматуры. Крестовину можно заменить пластиной 25*25 см.

Под столбы пробуриваются ямы шириной 0,4 м и глубиной ниже промерзания грунта. На дно скважины, поверх слоя песка, заливается немного бетона и монтируется опора. Она закрепляется распорками, в процессе выравнивается по уровню. После этого можно заливать бетон.

Важно знать! Для надежной фиксации опор на участках со сложными глинистыми грунтами, подземную часть столбов рекомендуется соединить перемычкой. Ее следует приварить к металлу на глубине примерно 0,3 м и засыпать грунтом.

Столбы из кирпичей

Столб для забора, кладка в полтора кирпича

Кирпичные столбы строят вокруг стержня из профильной трубы. К нижней части стержня приваривается крестовина из арматуры, чтобы предотвратить проседание опоры. Трубы устанавливается в лунки, глубиной ниже промерзания почвы. Ширина ямы составляет не менее 0,5 м. Стержень кирпичного столба нужно связать с арматурой фундамента забора.

Для навеса ворот к трубам нужно заранее приварить закладные элементы. Вокруг лунки устраивается опалубка для фундамента (на высоту 15-20 см). Столб ставят поверх песочной подушки, фиксируют распорками, пустое пространство заполняют бетоном. После схватывания смеси можно выкладывать столбы.

Для опор применяется кирпичная кладка в 1,5-2 кирпича. Через каждый четвертый ряд делается перевязка кладочной сеткой. Рекомендуется прокладывать сетку с ячейками 100 мм и толщиной 0,03 см. По мере возведения опоры полость заливается бетонной смесью.

Обрешетка ворот

Необшитый каркас устанавливается на столбы, после чего собирается обрешетка. Первая планка располагается точно по стыку створок и выполняет функцию фальца, необходимого для запирания ворот. Для обшивки используют деревянные панели, вагонку, рейки, доски, бруски. Детали допускается располагать как по вертикали, так и по горизонтали.

Петли для деревянных ворот

Для крепления полотен используются специальные навесы. Обрешетку лучше крепить саморезами или болтами. Закрытые сворки ворот удерживаются на месте ограничителем, расположенном посередине проезда.

Распашные ворота своими руками

rusograda.ru

Как построить забор - правильно и красиво

Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим забор из кирпича так, чтобы он не развалился и выдержал вес ворот.

В этой статье вы узнаете:

- Как правильно сделать фундамент для забора с распашными воротами.

- Как сделать гидроизоляцию кирпичной кладки в заборе, чтобы она не замокала.

- Как сделать прочные столбы в заборе.

- Какое необходимо учесть оборудование при строительстве забора.

- Почему у многих затекает вода на заборе сверху и многое другое.

Обычно кирпичный забор строим только со стороны фасада дома, так как кирпичный забор достаточно дорогое удовольствие.

.

.

.

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно).

Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь.

Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

 В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху.

Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое.

То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье.

В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой “коробом”.

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот.

Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки).

Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко “защемить”. Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов  и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора  сделали из уголка (50 мм).

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

- Мы выкопали траншею для фундамента .

- Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

- Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

- Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

- В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

- В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

-  В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 – 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба.  Самый простой вариант – в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять – шесть ведер щебенки).

.

.

.

Чаще всего цвет цоколя на заборе такой же, как и на доме. Полотно и столбы забора тоже обычно делаем из тех же материалов, что и дом. Для того, чтобы дом не сливался с забором, делаем его с небольшими изменениями и вариациями.

Высотой забор желательно делать такой, чтобы он не загораживал дом. Приблизительная высота забора от 2,2 м до 3 м.

.

.

.

При теплой погоде бетону в траншее достаточно постоять пару дней и можно строить цоколь.

Так как участок у нас имеет небольшой перепад, то можно немного сэкономить. В том месте, где грунт выше, кладем забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно видно не будет, так как он будет засыпан землей.

Для данного забора при строительстве цоколя мы использовали рваный кирпич фагот “американец” – это не очень хороший вариант (лучше использовать клинкерам).

Столбы в заборе толщиной в два кирпича (510 мм). Толщина полотна забора в кирпич (250 мм), то есть лицевой кирпич с двух сторон. Так как кирпич для цоколя американец тонкий (шириной 80 мм), то между ним образуется пазуха, которую лучше всего залить бетоном. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

 

 

.

.

.

Для гидроизоляции лучше всего использовать акваизол (в один слой) или обычный рубероид (в два слоя). Самый лучший вариант укладывать гидроизоляцию в двух местах. Первый слой мы раскатываем гидроизоляцию по бетону, чтобы влага с земли по бетону не поднялась в кирпичный забор.

На какой высоте необходимо заложить первый слой гидроизоляции? Чуть – чуть ниже лицевого покрытия, чтобы не торчал.

Второй слой раскатываем акваизол по цоколю. Это необходимо,чтобы влага из цоколя не поднялась выше.

Откуда взяться влаге в цоколе?

- При обильном дожде, цоколь напитается влагой.

- При таянии сугробов возле цоколя влага впитывается в цоколь, так как сугробы выше первого слоя гидроизоляции.

.

.

.

Высота столбов 2,65 м.  Сечение столбов забора 510 мм на 510 мм (в два кирпича). Лицевой кирпич для столба – клинкерам (керамейя), эконом класс, желтого цвета, на сегодняшний день один из лучших материалов. Вставка в центре столба из того же материала, что и цоколь.

Чтобы столб был прочный, в него необходимо заложить каркас и залить бетоном. Каркас сделали из ребристой арматуры диаметром 12 мм. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

Трубы и квадраты внутри столбов никогда не закладываем, так как каркас из ребристой арматуры – это самый лучший вариант.

Для облегчения работы, в тех местах, где полотно забора будет прилегать к столбу, половинок (в столбе) не вставляли.

Для перевязки кирпича использовали кладочную сетку толщиной 3 мм, очко 100 мм. Перевязка столба сеткой через каждые 4 ряда. Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой.

В столбах для ворот находится швеллер (160 мм) сваренный коробом. Для перевязки фагота с клинкерамом тоже используем кладочную сетку. Этот столб со швеллером тоже заливаем бетоном.

Нюанс: во внутрь короба (швеллера) тоже необходимо залить бетон. Это необходимо для того, чтобы швеллер не ржавел.

К швеллерам привариваются закладные, а к закладным ворота.

.

.

.

Ширина распашных ворот – 4330 мм. Ширина калитки – 1250 мм.

При строительстве забора необходимо учесть закладные для ворот, калитки и в данном случае для двигателей, которые будут открывать створки ворот. Закладные делаем для ворот и калитки размером 80 мм на 80 мм (пятачок который виден), заподлицо с кирпичной кладкой.

Для одной створки ворот мы сделали три закладные (всего 6 закладных). Для калитки вполне достаточно две закладные с одной стороны столба и две с другой. Для двигателей сделали всего две закладные: одна на одном столбе, а другая на другом.

Пятачок закладной приваривается к швеллеру с помощью уголка (шириной уголок 50 мм). Закладную для двигателя сделали чуть побольше – 80 мм на 150 мм. Уголок с закладной необходимо тщательно обмазать раствором со всех сторон.

Непонятные белые шланги на фото ниже – это гильза из металлопластиковой трубы (3/4) в нее будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.

Еще необходимо заложить гильзу для электро-замка и домофона. Если к вам придет гость, то с помощью домофона позвонит к вам в дом. В домофоне встроена камера, через которую вы увидите пришедшего человека. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку.

.

.

.

Высота полотна забора 2,3 м. Полотно забора выложили из тех же материалов, что и столбы: клин – керам (керамейя) и вставки из рваного фагота (американец), серого цвета.

Толщина стены полотна в кирпич и для перевязки его между собой мы использовали кладочную сетку (толщиной 3 мм, очко 10 мм). Закладываем сетку через каждые четыре ряда кирпича.

Чтобы качественно перевязать столбы забора с полотном, мы использовали гладкую арматуру, диаметром 6 мм, через каждые четыре ряда.

Арматуру (6 мм) согнули в виде прямоугольника размером 150 мм на 800 мм и уложили сразу на две стороны полотна.

.

.

.

Желательно защитить фундамент кирпичного забора от замокания с помощью отмоски. Вы спросите зачем нужна отмостка для забора?

Дело в том, что если вода (осадки) затечет под фундамент забора, то во первых:

- Основание грунта на который опирается подошва фундамента будет раскисать.

Во вторых:

Мороз может подорвать фундамент забора. Напитавшийся влагой грунт при морозе расширяется.

Так как в данном случае глубина заложения фундамента забора выше промерзания грунта но 400 мм. Фундамент забора заложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта 1200 мм. По этому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки:

Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм у края, а возле цоколя 150 мм.

Размечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем если необходимо лишний грунт. Делаем песчаную подготовку 50 мм, и проливаем водой:

Проливаем песчаную подушку водой и выставляем опалубку. Вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм, очко сетки 250 мм, выставляем сетку чуть выше песка и заливаем бетоном:

.

.

.

Разновидностей шапок для столбов забора существует огромное количество. В данном случае мы сделали распушку три ряда. Каждый ряд напустили всего на один сантиметр, чтобы снизу не видно было дырок в дырчатом кирпиче.

.

.

.

Всего лишь у единиц забор накрыт правильно – чтобы не намокал.

Лучше всего накрыть полотно забора и шапки металлом. Важный момент: накрытие должно быть таким, чтобы вода не затекла с него на кирпичную кладку. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет “слезник” шириной 30 – 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю.

Если использовать бетонные накрытия для забора, то по ним очень часто вода затекает на кирпичную кладку, а это не очень хорошо.

.

Сегодня вы узнали в статье как построить кирпичный забор и много полезной информации, которая поможет вам избежать некоторых ошибок! Так как построить кирпичный забор достаточно дорого, необходимо соблюдать все вышеизложенные рекомендации, чтобы не пришлось его переделывать.

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com

Как установить столбы для ворот: этапы возведения

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Зачем нужен забор

Практически любой участок издавна принято ограждать забором. Это делается с разными целями: определить границы частного владения, повысить безопасность нахождения в строениях и на самом участке, придать усадьбе более эстетичный вид. Существует много видов заборов из самых разных материалов. Обычно строительный материал подбирается в соответствии с архитектурой строений на участке, и здесь непременно возникнет вопрос: как установить столбы для ворот. Для этого надо определиться с типом забора и видом фундамента, на котором он будет возведен.

Комбинированный забор

Если на усадьбе возведен кирпичный дом, то и забор лучше всего построить кирпичный. Однако кирпич – довольно дорогой материал, и кирпичный забор станет поистине «золотым». Поэтому можно возвести комбинированный забор, в котором будут совмещены кирпичные столбы с пролетами, выполненными из другого материала. Смонтировать такое ограждение самостоятельно или с помощью сторонней рабочей силы будет намного дешевле и практичнее, чем построить полностью кирпичный забор.

Комбинированный забор с кирпичными столбами

Этапы возведения забора с кирпичными столбами

Комбинированный забор с кирпичными столбами возводится в несколько этапов:

  • закладка фундамента;
  • монтаж каркаса;
  • выкладывание кирпичных столбов;
  • установка калитки и ворот.

Закладка фундамента

Забор с кирпичными столбами обычно возводят на ленточном фундаменте. Он устойчив и надежен. Ленточный фундамент делают или надземным, или вкопанным в грунт. Выбор варианта зависит от состава грунта, сложности проекта, весовой нагрузки, которую придется нести столбам.

Особенности закладки ленточного фундамента

Для закладки ленточного фундамента под забор с кирпичными столбами нужно:

  • вырыть траншею глубиной 60-80 см (в зависимости от особенностей грунта, температурного режима данного региона, массы всего ограждения) и шириной 30- 80см;
  • заполнить углубление песчаной подушкой, обильно пролив ее водой;
  • уложить арматуру;
  • возвести опалубку;
  • залить фундамент.

Арматура для ленточного фундамента

Арматуру сечением до 10 мм укладывают на опоры так, чтобы прутья оказались на расстоянии 5-7 см от дна фундамента и 7-10 см от его стен. Затем нужно установить вертикальные стойки на расстоянии 40 см друг от друга. Продольные прутья арматуры укладывают непосредственно на сами стойки.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубку обычно выполняют из обрезной доски толщиной не менее 25 мм. Готовую опалубку заливают бетонным раствором.

Заливка ленточного фундамента

Подготовленный фундамент заливают бетонным раствором. В течение следующих 4-5 дней дальнейшие строительные работы нужно приостановить: фундамент должен хорошо застыть.

Траншея для фундамента

Монтаж каркаса

Стальной каркас начинают монтировать после полного застывания бетонного раствора в фундаменте. Конструкция каркаса обычно изготавливается из профильной трубы, размеры которой не превышают 40х20 мм. Вертикальные и горизонтальные опоры каркаса соединяют с помощью сварки. Расположение опор всегда следует проверять строительным уровнем!

Установленный стальной каркас во избежание коррозии металла нужно покрыть алкидной эмалью. Тогда ржавчина не будет образовываться и каркас длительное время будет стоять как новый.

Выкладывание кирпичных столбов

Для возведения столбов, как правило, используют облицовочный кирпич. Кирпичную кладку делают при помощи цементно-песчаного раствора, в который добавляют жидкое мыло для получения большей пластичности. Кладка состоит из нескольких рядов. Каждый ряд армируют специальной кладочной сеткой, что повышает прочность кирпичного столба. Пустые места между стальным столбом и кирпичом заполняют кладочным раствором.

Важно! Возводя кирпичный столб, следует помнить об установлении на них колпаков. Колпаки защитят столбы от попадания в них дождя и снега, что значительно продлит срок их эксплуатации.

Кирпичный столб в разрезе

Установка пролетов для забора с кирпичными столбами

Заборы с кирпичными столбами имеют пролеты, изготовленные из деревянных панелей, чугунных решеток или популярного в последнее время профнастила. Он довольно легко монтируется, прост в эксплуатации. Комбинированный забор с пролетами из профнастила может быть возведен до высоты в три метра.

Как монтировать профнастил на стальной каркас

Для крепления профилированных листов к каркасу потребуются саморезы. Предварительно на листы нужно нанести метки, в которые будут вкручены саморезы. Это делается для ровного расположения листов на каркасе. Нужно внимательно следить, чтобы листы соединялись внахлест. Во избежание повреждения нижней части листа профнастила на фундамент следует положить толстый картон.

Установка калитки и ворот

После того, как установили пролеты и смонтировали каркас, нужно подумать, как правильно установить столбы для ворот, потому что именно на них будут крепиться и ворота, и калитка. Для этого необходим металлический швеллер по высоте равный воротам. Прикреплять швеллер нужно с помощью закладных, в роли которых могут выступать арматура или металлические прутья.

Установка столбов для ворот имеет ряд особенностей: закладные следует забивать в кирпич возле краев швеллера и приваривать сваркой. Или же в швеллере делаются отверстия, в которые забивают закладные. Затем отверстия завариваются и зачищаются болгаркой. В этом случае их будет не заметно, и кладка приобретет аккуратный вид.

Монтаж ворот на столбы из кирпича

Для навешивания ворот и калитки на кирпичные столбы приваривают петли из металлического профиля. Комбинированный забор с кирпичными столбами и пролетами из профнастила на долгое время защитит территорию своего владельца от незваных гостей и облагородит внешний вид участка.

Монтаж заборов с кирпичными столбами своими руками

rusograda.ru

Как сделать забор - характеристика, материалы, строительство

Доброго времени суток дорогие читатели!

Забор из кирпича достаточно дорогое удовольствие, по этому его чаще всего ставят только с фасадной стороны дома.

Если кирпичный забор будет огораживать участок с нескольких сторон, то его стоимость может легко перевалить стоимость коробки дома.

В этой статье Вы узнаете:

- Как правильно заложить фундамент под кирпичный забор.

- Какие необходимо делать закладные для ворот и калитки.

- Как защемить столбы для ворот правильно.

- Какое оборудование необходимо подключать к забору.

.

.

.

Глубину заложения фундамента под кирпичный забор, желательно делать точно такую же как и под дом.

Ошибочно застройщики предполагают, что мол забор на много легче, чем дом и фундамент для забора не нужно делать на такую же глубину как дом, достаточно заглубиться по колено.

Сроки службы кирпичного забора начинаются от 50 лет, как и капитальное строительство кирпичного дома.

Если сделать фундамент для кирпичного забора по колено, то вряд ли он простоит 50 лет без деформации и частичного разрушения (за исключением ели забор будет находится в очень благоприятной среде: нет мороза, грунтовые воды далеко, фундамент защищен от осадков, хороший грунт к примеру скалистый и тому подобное).

Учитываю тот факт, что стоимость забора из кирпича может превысить стоимости коробки дома, то согласитесь глупо рисковать качеством такой дорогой ограждающей конструкции.

Есть много способов как легко сэкономить на строительстве без ущерба для качества, по этому не будем экономить на “спичках”, а сделаем все как положено.

И так на данном участке где мы будем строить забор грунтовые воды залегают на глубине 1800 мм – это достаточно высоко (то есть это плохо). Выше лежащий грунт будет напитываться влагой и при минусовой температуре будет действовать морозное пучение.

Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет 1200 мм.

Грунт состоит из:

- Верхний слой чернозем, приблизительно 800 мм.

- Ниже глупая глина, с небольшим количеством мела.

Размечаем где будет находиться забор, это указано в генплане. Натягиваем шнур не высоко от земли и просыпаем песком по шнуру, что бы получилась линия. Затем шнур снимаем и приступаем к земляным работам.

Надо было копать экскаватором с более узким ковшом, но так как подходящего ковша не было пришлось копать ковшом шириной 730 мм. Плюс экскаватор старый, выкопал траншею не очень ровно.

Глубина траншеи 800 мм, затем грунт насыпется еще и общая глубина подошвы фундамента будет находится на глубине 1200 мм (такой же как и у дома).

Натягиваем шнур по направлению, подравниваем траншею и подчищаем грунт лопатами. Подсыпаем песчаную подушку толщиной 50 мм (подготовка), под будущий фундамент забора.

Чтобы не было перерасхода бетона ставим опалубку с одной стороны, укладываем каркас в траншею и выставляем его на кирпичи.

Важно что бы арматура каркаса не касалась песчаной подушки, а находилась полностью в бетоне. Если арматура будет касаться бетона, то она быстро сгниет.

Для каркаса мы использовали четыре жилы рабочей арматуры диаметром 12 мм. Поперечную арматуру для каркаса использовали 10 мм. Для фундамента сделали бетон марки 100.

Размечаем где у нас будут находиться столбы и пока бетон свежий вставляем обрезки арматуры. В том месте где будет стоять кирпичный столб втыкаем по четыре куска арматуры.

Особое внимание необходимо обратить как правильно сделать фундамент под воротами и калиткой. Ворота у нас будут распашные не тяжелые из пустотелого квадрата. Ширина ворот 4500 мм, ширина калитки 1200 мм в чистоте.

Для ворот необходимо установить в бетон швеллера 160 мм сваренные друг с другом в виде “короба”. Для калитки мы использовали два уголка 100 мм и тоже сварили их в виде “короба”. Короба выставляем с помощью отвеса и закрепляем с помощью арматуры, чтобы короба не падали.

Под калиткой и воротами необходимо установить ферму и приварить низ коробов из швеллера к ферме.

Ферму сделали из обычного уголка, ширина полки – 50 мм.

Ставим вторую ферму под воротами и привариваем ее к коробам из швеллера.

Нижние концы столбов должны быть жестко защемлены.

К примеру: строили забор из кирпича, но фундамент делали не мы, так как заказчик решил сэкономить. Всю процедуру (описанную выше) про защемления столбов в бетоне, мы объяснили заранее заказчику.

Заказчик не прислушался к нашим советам и не стал закладывать под воротами ферму. Просто кинул каркас и залил бетон. Мы построили забор из кирпича. Фирма установила ворота.

Через какое-то время створки ворот стали “гулять” сами собой. Заказчику приходится постоянно подтачивать дырку для замка, так как створки между собой постоянно смещаются. 

Бетон выше земли мы обычно подравниваем забутовочным кирпичом. Так же с помощью забутовочного кирпича мы добираем нужную высоту” ноля”. Другими словами между фундаментом и цоколем, выше грунта мы строим забутовочный кирпич.

На строй площадке не оказалось хорошего забутовочного кирпича, который можно положить под цоколь забора в агрессивную среду. Заказчик решил вместо забутовочного кирпича залить еще бетона, высотой около 400 мм.

Довязываем арматуру, там где будут стоять столбы,

кидаем горизонтально две жилы арматуры (диаметром 10 мм) в бетонный пояс.

Ставим вертикальную опалубку на фундамент забора с двух сторон высотой 400 мм и заливаем бетоном.

Бетон нужно заливать по горизонту, так как выше будем строить цоколь забора из лицевого кирпича.

Нюанс: под воротами и калиткой бетон должен быть чуть-чуть ниже, чтобы он не мешал в дальнейшем отделочному покрытию, к примеру ФЭМу.

.

.

.

Довязываем арматуру, кладем горизонтальную гидроизоляцию (рубероид) и строим кирпичный столб.

Для столбов используем фасонный лицевой кирпич с одним круглым углом и прямой кирпич темного цвета. перевязка столба осуществляется за счет кладочной сетки. Кирпич фирмы клин-керам, марка 350.

Через каждые четыре ряда выпускаем кладочную сетку, для перевязки столбов с полотном забора.

Высота всех столбов 35 рядов кирпича, то есть 2520 мм (вместе с шапками).

.

.

Кирпичные столбы с заморочками

Самые проблематичные кирпичные столбы – это столбы для ворот и калитки, так как на них цепляется оборудование, закладные и куча проводов. Ниже рассмотрим по подробнее.

.

а) Первый cтолб для калитки на котором будут находиться навесы.

На том столбе на котором будут находиться петли для калитки необходимо заложить гофру для провода, который будет запитывать электро замок.

Выше гофры необходимо заложить две закладных, к которым будут привариваться прямоугольный полый квадрат, а к нему навесы для калитки.

.

б) Второй кирпичный столб для притворной планки и одной створки ворот.

На втором кирпичном столбе у нас будут три гильзы из металлопластиковой трубы (вместо гофры), диаметром 3/4; пять закладных для притворной планки сделанных из квадрата 10 на 10 мм; две закладных для створки ворот.

Так же на кирпичном столбе будет находиться одна ниша для электродвигателя, который будет открывать одну створку ворот от пульта дистанционного управления.

Через гильзы будут затягиваться провода:

- Один провод пойдет на домофон,

- второй провод на фото элемент, который срабатывает для автоматического закрывания ворот,

- третий провод пойдет в нишу для электро двигателя.

 Домофон обычно вешают на столб на высоту 1500 мм от уровня чистого покрытия. Фото элемент цепляется на столб на высоту приблизительно высоты колена (500 – 600 мм).

Ниши для электро двигателей сделали только по тому, что створки ворот будут находиться по середине столбов. Что бы не делать ниши в столбах, тогда необходимо створки ворот смещать во внутрь участка (ближе к дому) по краю столбов.

Высоту ниши мы сделали по чертежу. Она привязана к рисунки створок ворот. В нишу мы вложили два листа металла толщиной 8 мм.

Один лис приварили вертикально к коробу из швеллеров, на нем будет крепиться электро двигатель. Второй лист в нише приварили горизонтально для опоры кирпичной кладки.

Итак второй столб у нас получился с:

- Пять закладных для притворной планки калитки,

- Две закладных для створки ворот,

- Три гильзы для проводов,

- Одна ниша для электродвигателя (смотрим фото ниже).

.

в) Третий кирпичный столб для второй створки ворот.

На третьем столбе две закладные для второй створки ворот, ниша под второй электродвигатель, четыре гильзы под провода для:

- Второго фото элемента,

- Для ниши под электро двигатель,

- Для сигнальной лампы,

- Для подачи питания шита (пульта) управления (воротами, калиткой).

.

.

.

Раскатываем рубероид (горизонтальная гидроизоляция) и строим цоколь из лицевого кирпича с двух сторон. Толщина цоколя 430 мм.

Цоколь делаем из более темного кирпича и утапливаем его относительно столбов на 40 мм. Во внутрь цоколя кладем забутовочный кирпич.

Высота цоколя пять рядов, плюс карниз – один ряд фасонного кирпича (с одним круглым углом) на ребро, это около 480 мм.

Обратите внимание, что горизонтальные швы на цоколе не совпадают со швами на столбе. Это надо для того, чтобы выше полотно забора совпадало со швами на столбе.

Перебитые швы появляются из-за кирпича на ребро, который завершает цоколь. Далее, выше все горизонтальные швы совпадают и кладочная сетка нормально перевязывает столбы с полотном забора.

Фасонный кирпич на ребро, мы выпускаем вперед на 10 мм. Это придаст не много объема.

.

.

.

Накрываем цоколь забора куском пленки, чтобы не запачкать фасонный кирпич и утапливаем полотно забора на 80 мм относительно столбов.

Толщина полотна получается 350 мм. Полотно строим с двух сторон, а в середину укладываем забутовочный кирпич на ребро.

Завершаем полотно забора вторым карнизом из фасонного кирпича на ребро. Карниз напускаем на 40 мм от полотна.

Высота полотна забора составляет 2122 мм от лицевого покрытия. Получается столб выше полотна забора на 398 мм.

.

.

.

Разновидностей шапок для кирпичных столбов забора существует несколько десятков. Заказчику понравился вариант с тремя напущенными кирпичами:

.

.

.

Любую кирпичную кладку необходимо защищать от осадков. Забор и шапки накрываем металлом, такого же цвета как и на доме – темно коричневого.

Если забор не накрыть металлом, то он скоро потребует ремонта.

.

.

.

Так же необходимо защитить фундамент забора от затекания осадков с помощью отмостки с двух сторон. Сильно широкую отмостку делать не обязательно, вполне достаточно 800 – 1000 мм.

Обычно отмоску покрывают  тем же лицевым покрытием, что и дорожки возле дома.

.

Получился хороший, качественный забор из кирпича. Если бы я строил этот забор для себя, то я бы сделал не большие изменения, а именно:

- Вместо распашных ворот, сделал бы откатные в бок. В нашем примере все позволяло сделать откатные ворота.

- Сделал бы ворота на заборе на против въезда в гараж. В нашем примере они смещены в сторону на 5500 мм.

- Полотно забора разбавил бы каким нибудь пестреньким узором из кирпича.

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com